Чем очистить цементную крошку

Чем очистить цементную крошку

Порядок работ при устройстве мозаичного пола таков: сначала нужно уложить цементную прослойку толщиной 20—25 мм из жесткого цементного раствора, затем выложить верхний слой толщиной 15—20 мм из цементного мелкозернистого бетона с каменной крошкой и пигментом, и заключительным этапом послужит шлифовка затвердевших поверхностей специальными мозаично-шлифовальными машинами или при помощи обоймы с абразивным камнем.

Мозаичные работы начинаются с укладки цементной прослойки. Для этого поверхность бетонного основания нужно насечь. Покрытие нижележащего слоя следует очистить от цементной пленки при помощи стальной щетки, а затем увлажнить и огрунто-вать цементным молоком. На подготовленное таким образом основание по маячным рейкам укладывается цементная прослойка, причем укладывать ее нужно небольшими полосами шириной не более 3,5 м. Каждый раз следует непременно проверять соответствие толщины прослойки уровню верха маячной рейки. Нанесенный раствор нужно тщательно разровнять, а если возможно, то и уплотнить при помощи вибратора.

Цемент должен схватиться, после чего маячные рейки можно удалить. Оставшиеся после этого борозды нужно заделать раствором. Поверхность прослойки обрабатывается стальными щетками, что обеспечивает лучшее сцепление мозаичной смеси с прослойкой.

Если вы намереваетесь устроить мозаичное покрытие какого-то определенного рисунка, предварительно уложите на подстилающем слое жилки из стекла, алюминия или латуни. Эти жилки послужат маяками при укладке покрытия из мозаичных растворов разных цветов. Вместо этих жилок разрешается также использовать маячные рейки трапецеидального сечения, причем толщина этих реек должна быть равна толщине мозаичного покрытия.

Маячные, стеклянные или латунные жилки раскладываются по основанию в соответствии с заданным рисунком, который нужно предварительно нанести мелом на основание. Укрепить в требуемом положении рейки можно на цементных марках с помощью уровня. Если жилки укладываются прямо на незатвердевшую прослойку, то в бетоне нужно проделать борозды, вставить в них жилки и укрепить в нужном положении цементными марками.

Между маячными жилками размещается мозаичная смесь. Нанесенную мозаичную смесь разравнивают при помощи правила и уплотняют специальными вибраторами до тех пор, пока на поверхности смеси не появится цементное молоко. Работать следует предельно аккуратно, чтобы не сместить маячные жилки. Выступившее цементное молоко нужно удалить обычной малярной кистью.

В том случае, если мозаичный пол укладывается при помощи маячных реек трапециевидного сечения, после уплотнения мозаичной смеси маячные рейки следует осторожно извлечь, а получившиеся при этом борозды заделать той же мозаичной смесью. Окончательным этапом работы является заглаживание мозаичного покрытия металлическими гладилками до тех пор, пока бетон не начнет схватываться.

Там, где пол примыкает к стенам, нужно устроить плинтус из мозаичной бетонной смеси или цементного раствора. Как правило, эту работу выполняют уже после завершения основных мозаичных работ. Требуемые очертания плинтусу придают с помощью металлического или деревянного шаблона-терки.

В период твердения мозаичного покрытия следует обеспечить в помещении благоприятные условия. Прежде всего, нужно поддерживать в помещении температуру не ниже 15 °С. Через 2 суток после окончания работ поверхность бетона нужно засыпать слоем опилок и оставить так на 4—7 суток. В течение этого времени опилки нужно периодически (2—3 раза в сутки) увлажнять.

После того как бетон окончательно отвердеет и выкрашивание мраморной крошки с его поверхности будет исключено (примерно через 3—6 суток после окончания мозаичных работ), поверхность мозаичного покрытия нужно тщательно обработать.

Сначала производится обдирка — удаляется верхний слой цементного камня и обнажается мраморная крошка. Эту работу легче всего выполнять при помощи шлифовальных машин, оснащенных крупнозернистыми абразивами. Прежде чем приступить к обдирке, обрабатываемую поверхность нужно смочить водой и посыпать кварцевым песком.

После обдирки мелкие дефекты, такие как царапины, раковины, нужно удалить. Их затирают цементным раствором с добавлением каменной муки.

Вслед за обдиркой производится шлифование. Для этого используются те же машины, но абразивные камни должны иметь мелкое зерно. Окончательная обработка — полирование — проводится в том случае, если поверхности необходимо придать лощеный блеск. Полирование проводят с применением шлифпорошков и микрокрошки.

Правильно выполненные мозаичные полы абсолютно ровные и гладкие, каменная крошка равномерно распределена. Рисунок и цвет полученного покрытия должны соответствовать задуманным.

При неверно проведенных работах нередко возникают всяческие дефекты, которых можно избежать, если в точности придерживаться всех рекомендаций. Вспучивание мозаичной поверхности говорит о том, что было нарушено сцепление покрытия с основанием или прослойкой. Продольные или поперечные трещины возникают, как правило, из-за отсутствия деформационных слоев в подстилающем слое. Неравномерное распределение мраморной крошки является результатом плохого перемешивания мозаичной смеси или неправильного подбора состава смеси. Пятна на полированной поверхности говорят о том, что шлифовка была проведена неаккуратно. Если на поверхности мозаичного покрытия возникают раковины, значит, шлифовке подвергалась недостаточно затвердевшая мозаичная смесь.

Шлифовка бетона своими руками: особенности, инструмент, технология

Бетонные полы в настоящее время пользуются большой популярностью из-за своей долговечности и износостойкости. Этот вид покрытия применяют в общественных и бытовых учреждениях, кто-то заливает бетоном даже отдельные участки внутри домов. Полы из шлифованного бетона выглядят привлекательно, отличаются ровной поверхностью, отсутствием пыли при их эксплуатации и легко вписываются в дизайнерские помещения.

Шлифовка бетона – промежуточная стадия подготовки поверхности к завершающей отделке. Перед этой работой убирают старое покрытие, заливают бетон, ровняют его, укладывают стяжку. Спустя неделю после заливки делают предварительную обработку, в процессе которой устраняют видимые дефекты: выбоины, бугры, рябь и так далее. После полного застывания материала проводят окончательную процедуру.

Положительные качества шлифованного пола:

• Устойчивость к воздействию природных факторов, влаги, а также химических веществ.
• Большой срок эксплуатации.
• Лёгкость в обслуживании и ремонте.
• Отсутствие пыли.
• Доступная цена.
• Внешне схож с наливными полами или мрамором, но отличается большей прочностью и ударостойкостью.
• Обработанная поверхность менее подвержена истиранию.
• Может быть выполнена своими руками.

Технологии при выравнивании бетонного пола

Существует два способа обработки, которые доступны мастерам без опыта: сухой и мокрый. Чаще всего мокрый используют на мозаичных, мраморных или гранитных покрытиях. Он требует больших материальных вложений, хотя основные инструменты для обоих методов одинаковы.

Мокрая шлифовка

Основной недостаток этой технологии – трудности за контролем результата, поскольку во время работы видимость ухудшается из-за мокрого шлама, или грязных брызг. Удалять верхний слой можно только на 5 мм. Особое внимание уделяют инструменту и используемым дискам. Для мокрой шлифовки используют круги с абразивным покрытием. Процесс затягивается, так как мастеру приходится параллельно удалять воду с рабочей поверхности с помощью специального водососа.

Сухая шлифовка

Она занимает гораздо меньше времени, поскольку пыль, которая поднимается при обработке, быстро оседает, давая возможность оценить промежуточный результат и сразу же исправить помарки. Для удобства и безопасности можно воспользоваться промышленным пылесосом. Толщина слоя, который можно убрать – 2 мм. Отдавая предпочтение сухому типу зачистки, нужно позаботиться о средствах защиты для глаз и дыхательных органов.

Инструменты для обработки

Оборудование необходимое для полировки бетонного пола, продается в большинстве строительных магазинов. Но небольшие объемы работ легче выполнять инструментами, которые вполне найдутся в доме у любого рукастого мастера. Болгарка – инструмент для шлифовки бетонного пола своими руками. А, если есть желание попробовать профессиональную технику и не покупать ее в личный арсенал, можно воспользоваться арендой.

Промышленные шлифмашины

Большие периметры полов обрабатывают при помощи профессионального инвентаря. Суть их работы сводится к тому, что вращение установленных кругов полирует поверхность. Недостатки этого оборудования состоят в большом весе и невозможности обработать труднодоступные места.

Бытовые шлифмашины

Полы дома или в других бытовых помещениях можно обрабатывать небольшими приспособлениями со шлифовальными кругами или чашками. Эти машины легкие, доступны по цене любому обывателю и способны проникать в неприметные места.

Чем больше круги для инструмента, тем лучше он будет справляться с поставленной задачей.

Расходный материал для болгарок

Поскольку качество работы напрямую зависит от используемых кругов и чашек для инструмента, выбирать их нужно внимательно. Существуют чашки, франкфурты и круги для шлифовки бетона, которые используются на разных этапах обработки пола.

Круги или диски

Планшайбы с алмазной крошкой используют для удаления верхнего слоя бетона. В зависимости от материала обработки, выбирают размер зерна на диске.

Черепашки – прозваны так за ячеистый рисунок на круге. Для них используют самую мелкую крошку с полимерами, поэтому они применяются для окончательной полировки пола. Удобно и быстро меняются.

Шлифовальные чашки

Чашки – это насадки на болгарку для шлифовки бетона, выполненные в виде кругов с утопленным центром. Применяются, когда требуется снять большую толщину бетона. Исходя их этого, они классифицируются в зависимости от поставленных перед мастером задач. Например, чаши с двойным сегментом принято использовать, снимая верхние слои бетона. С квадратными – для предварительной обработки, если нужно срезать большие куски материала. Или бумеранги – для конечной полировки пола.

Франкфурты

При необходимости придать полу идеальную гладкость используют трапециевидные франкфурты. Это специальные насадки для шлифовки бетона, обладающие наждачной основой. В зависимости от их размеров, можно добиваться разных эффектов.

Подготовка пола

Технология шлифовки бетонного пола состоит из нескольких этапов. Первый из них – тщательная подготовка поверхности, которая включает в себя:

1. Удаление старого материала, если он был.
2. Обнаружение посторонних вещей: торчащих арматур, которые следует удалить до начала работы.
3. Проверить настил на ровность трехмерной линейкой. Любые выбоины, трещины или бугры повлияют на степень износа кругов или дисков для шлифовки бетона на болгарку. В зависимости от типа дефекта, его нужно удалить или заделать.
4. Залитый бетон должен быть прочным по всему периметру. Его следует внимательно простучать, потому что в случае обнаружения слабого участка, работу по заливке придется переделать.
5. Определить жесткость поверхности. Для этого нужно протестировать небольшой участок, проведя на нем полировку болгаркой. По степени износа абразива диска, определяется примерное количество расходных материалов.

Как удалять дефекты

Ямки или бугры более 5 мм следует устранить до начала шлифовки бетона. Участок с выступающей неровностью срезают при помощи алмазного диска, выдувают место от мелкого песка и обрабатывают грунтовкой. Когда этот слой затвердеет, сверху покрывают специальным составом и ровняют ее правилом.

Трещины и углубления в бетоне заделывают аналогичным способом, исключая срезание выступающих частей.

Шлифовка пола

Работать с поверхностью можно только после полного ее застывания, то есть не раньше, чем через 10-14 дней. Для работы нужно приобрести круги с разными размерами абразивных материалов. Например, для первичной отделки советуют выбирать крошку 25-30 единиц, а для финального – 40. Придать глянцевую гладкость шлифованному бетону можно, использовав насадки с крошкой размером от 1500 до 3000 единиц.

1. Нанести на поверхность пола специальный раствор, который вступая в реакцию с бетоном, образует защитную пленку.
2. Если инструмент для шлифовки используется впервые, обязательно следует изучить его инструкцию по применению или посмотреть специальное обучающее видео.
3. Произвести полировку до необходимой гладкости сухим или влажным способом.

Финальная стадия

При необходимости после работ устанавливают на место плинтуса, сдувают оставшуюся пыль и по желанию покрывают поверхность лаком или специальной краской.

Техника безопасности при работе с болгаркой

Выполняя любые работы с использованием строительной техники, следует соблюдать технику безопасности.

1. Перед включением инструмента его нужно осмотреть для обнаружения возможных неисправностей корпуса или шнура.
2. Проверить правильность закрепления вращающихся элементов.
3. Рабочая зона должна быть хорошо освещена.
4. Одежда мастера предназначена для защиты кожи, рук и ног, поэтому подбирать ее лучше из плотного материала с длинными рукавами и штанинами, но не болтающуюся, чтобы края не могли попасть в работающий инструмент.
5. Очки и перчатки будут кстати, но выбор оставляется за работником.
6. Агрегат не должен перегреваться. Если его температура начинает обжигать руки, работу следует остановить и дать ему остыть до комнатной температуры.
7. Замена расходного материала должна производиться своевременно, и на включенном из сети приборе.

Зная, чем и как можно шлифовать бетон любой мастер может сделать это своими руками. Внимательность на всех этапах заливки, подготовки и непосредственно шлифовки позволит сделать работу, которая прослужит не одно десятилетие. Аккуратность и вдумчивое выполнение любого из перечисленных этапов, позволит быстро и без проблем завершить заливку и обработку поверхности. Приятными бонусами к ровному, долговечному и красивому полу в помещении станут сэкономленные деньги и приобретенный новый опыт.

Как очистить тротуарную плитку от цемента и что для этого понадобится

Во время строительных работ на тротуарной плитке могут остаться пятна цемента, что портит декоративный вид покрытия. Прежняя привлекательность теряется и при эксплуатации из-за других видов загрязнений. Удалить пятна можно щадящими способами или радикальными, а меры профилактики помогут сохранить покрытие в первоначальном виде надолго.

1. Как очистить плитку от свежего цемента
2. Как оттереть застывший цемент
3. Щадящая чистка от бетона
4. Химическая очистка
5. Как удалить другие загрязнения
6. Что делать, если после очистки плитка потускнела

Как очистить плитку от свежего цемента

Попадание цементного раствора на плитку во время строительных действий — распространенная ситуация. Смесь быстро схватывается и застывает, что затрудняет удаление пятен.

Если плитка загрязнена цементной пылью, избавиться от нее не вызывает проблем. Достаточно веником смести мусор — метла должна быть сухой. При попадании на поверхность свежего влажного раствора цемента удалить его легко чистой тряпкой. Затем плитку протереть мокрой тканью — это убережет от разводов.

Выраженные пятна и наплывы цемента, которые еще не успели схватиться, удаляются под напором воды. Единичные капли можно убрать шпателем, стамеской. После уборки следы затираются наждачной бумагой.

Как оттереть застывший цемент

Застаревший, застывший цемент удалить сложнее — требуется механическое воздействие или химические средства.

Для удаления образований подойдут способы:

1. Удары молотка и зубила. Действовать надо аккуратно, слабо нанося удары по центру образования. Зубило нужно держать под наклоном, поскольку прямой угол может навредить поверхности и привести к трещинам. Важно избегать чрезмерного силового воздействия, чтобы не повредить покрытие.
2. Соскабливание — небольшие фрагменты соскребают шпателем, стамеской, ножом и иным уплощенным инструментом.
3. Стачивание — применяется абразивный материал на основе алмазной, каменной крошки. На обширной территории используются шлифовальные машины, болгарка. Более простой способ — сточить грязь наждачной бумагой.

При любом механическом способе очистки важно соблюдать осторожность — сначала легкими движениями «простучать» фрагмент, затем после растрескивания убрать частями.

Щадящая чистка от бетона

Бережно очищает декоративную поверхность от бетона поваренная соль. Ее насыпают поверх пятна, предварительно смочив его водой. Спустя 1-2 часа загрязнения станут рыхлыми и их легко удалить.

Альтернатива соли — фосфорная кислота, которую наливают на цементные образования. Через полчаса они станут текучими, что облегчит уборку.

Химическая очистка

Застарелый и въевшийся наплыв хорошо убирается химическими средствами:

• растворителями (645, 646, 647);
• уайт-спиритом;
• ацетоном;
• растворенной соляной кислотой;
• чистящими препаратами с ортофосфорной кислотой;
• специальная смывками для цемента («Спецназ», Kudo, Barracuda).

Химические средства надо распределить на загрязненном месте, через 5-15 минут смыть водой, растереть песком, затем снова промыть. Агрессивные компоненты способны навредить покрытию (обесцветить, оставить разводы), поэтому предварительно нужно опробовать препараты на малозаметном участке.

Как удалить другие загрязнения

Кроме цемента, на декоративной поверхности появляются и иные загрязнения, которые требуется удалить:

1. Высолы, мох, грибок — устранит их водный раствор с хлором. Подойдут средства «Белизна», спецпрепараты («NEMID BiO Ремонт»).
2. Следы от автопокрышек, сажа — избавиться от них легко средством для посуды, воду лучше использовать горячую.
3. Горюче-смазочные пятна предварительно засыпают песком, после впитывания промывают плитку. Подойдут и спецсредства (RAVENOL Bremsenreiniger).
4. Краску и плиточный клей удаляют растворителями, уайт-спиритом, фосфорной кислотой.
5. Ржавчина устраняется щавельной кислотой.
6. Жвачка, налипшие леденцы соскребаются шпателем.

Что делать, если после очистки плитка потускнела

Освежить декоративную поверхность можно:

1. резиновой краской, наносимой несколько раз и формирующей защитную пленку.
2. кислотным красителем, проникающим в структуру бетона и сохраняющим насыщенность цвета.

Наносить препараты нужно на зачищенную и промытую поверхность. Важно соблюдать осторожность и начинать с деликатных методов очистки, при их неэффективности переходить к более радикальным мерам.

Пневмокониоз

Пневмокониоз
МКБ-11	CA60
МКБ-10	J 60 60. -J 65 65.
МКБ-10-КМ	J64
МКБ-9	500 500 — 505 505
МКБ-9-КМ	505 [1]
DiseasesDB	31746
MeSH	D011009
Медиафайлы на Викискладе

Пневмокониоз (лат. pneumon — лёгкие и konia — пыль) — группа заболеваний лёгких (необратимых и неизлечимых) [2] , вызванных длительным вдыханием производственной пыли и характеризующихся развитием в них фиброзного процесса; относятся к профессиональным болезням. Встречаются у рабочих горнорудной, угольной [3] , машиностроительной и некоторых др. отраслей промышленности.

Содержание

• 1 Классификация пневмокониозов
• 2 Признаки болезни
• 3 Диагностика
• 4 Лечение болезни
• 5 Формы заболевания
• 6 Профилактика
• 7 Антракоз у животных
• 8 Примечания
• 9 Литература
• 10 Ссылки

Классификация пневмокониозов [ править | править код ]

В зависимости от состава вдыхаемой пыли различают несколько видов пневмокониоза [4] :

• I группа – пневмокониозы, развивающиеся от воздействия высоко- и умереннофиброгенной пыли:

1. Силикоз
2. Пневмокониозы от смешанной пыли с высоким содержанием свободного диоксида кремния (силикосиликатозы (пыль с высоким содержанием свободного диоксида кремния у работающих в фарфоро-фаянсовой и керамической промышленности, в производстве шамота и других огнеупорных изделий), силикоантракоз (смесь пыли диоксида кремния и каменноугольной пыли), силикосидероз (диоксид кремния + пыль железа).

• II группа – пневмокониозы от воздействия слабофиброгенной пыли:

1. Силикатозы (асбестоз, талькоз, каолиноз, оливиноз (вдыхание пы­ли оли­ви­на), нефелиноз (вдыхание пыли минерала нефелина), цементный слюдяной пневмокониоз);
2. Карбокониозы (антракоз (вдыхание угольной пыли), графитоз, сажевый пневмокониоз(болезнь трубочистов));
3. Пневмокониоз шлифовальщиков и наждачников (смеси пыли алюминия, железа, олова и т.д.);
4. Пневмокониозы от рентгеноконтрастных пылей (сидероз (пыль железа), пневмокониоз электро- и газосварщиков, баритоз, станиоз (пыль олова), манганокониоз (пыль марганца)).

• III группа – пневмокониозы от воздействия аэрозолей токсикоаллергического действия (металлы-аллергены, пластмассы, другие полимерные материалы, органические вещества)

1. Бериллиоз;
2. Алюминоз (пыль алюминия);
3. Пневмокониозы от органической пыли (биссиноз (пыль хлопка), багассоз (пыль сахарного тростника) и др).

В 2013 году пневмокониозы спровоцировали 260 000 смертей во всем мире по сравнению с 251 000 смертями в 1990 году. Из этого числа 46 000 смертей произошли из-за силикоза, 24 000 — из-за асбестоза и 25 000 — из-за пневмокониоза у работников угольной промышленности. [5]

Признаки болезни [ править | править код ]

Пневмокониоз — хронические заболевания, обычно развивающиеся постепенно. Течение заболевания зависит от условий труда (степень запылённости воздуха в рабочем помещении, состав пыли), наличия сопутствующих заболеваний (особенно органов дыхания, в том числе туберкулёза, и сердечно-сосудистой системы), индивидуальной чувствительности организма. Клинические проявления различны при разных видах пневмокониоза, хотя у них есть и общие признаки. В зависимости от степени выраженности фиброзного процесса различают несколько стадий заболевания. Вначале отмечаются боли в груди, сухой кашель. В дальнейшем появляются признаки лёгочной недостаточности, к которым затем, могут присоединиться явления сердечной недостаточности. Нередко наблюдаются изменения (атрофия или гипертрофия) слизистых оболочек дыхательных путей, нарушаются функции желудка и поджелудочной железы, возникают нарушения обмена веществ. Осложнения: воспаление лёгких, туберкулёз, хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь.

Жалобы: непродуктивный кашель, прогрессирующая одышка. Развивается цирроз лёгкого, сморщивание с участками эмфиземы.

Диагностика [ править | править код ]

Диагноз ставят с учётом длительности контакта больного с производственной пылью, её состава, конкретных условий труда, перенесённых заболеваний органов дыхания и др.

Лечение болезни [ править | править код ]

Основные методы лечения направлены на уменьшение отложения пыли в лёгких и выведение её, торможение аллергических реакций ткани на воздействие пыли, повышение иммунитета организма, улучшение вентиляции лёгких, кровообращения и обменных процессов. Применяют дыхательную гимнастику, лечебное питание, средства, снимающие спазмы бронхов, сердечно-сосудистые, антибактериальные препараты, кислородное лечение, витаминотерапию, в некоторых случаях — кортикостероидные гормоны. В случае силикотуберкулёза — лечение в противотуберкулёзном диспансере. Санаторное лечение на местных климатических курортах; в нежаркое время года — Южный берег Крыма, Северный Кавказ, курорт Боровое и др.

Отличительной способностью большинства пневмокониозов является длительное отсутствие субъективных и объективных клинических проявлений заболевания при постепенно развивающемся фиброзе. . Позднее развитие пневмокониоза . возможно спустя 10-20 лет после прекращения работы в условиях непродолжительного (до 5 лет) воздействия высоких концентраций . Следует отметить, что специфических методов лечения пневмокониозов нет [6] .

. помните, что в связи с отсутствием эффективных патогенетических методов лечения пневмокониозов основное внимание следует уделять лечебно-профилактическим мероприятиям, которые могут способствовать уменьшению осаждения пыли в лёгких, её выведению [7] .

Специфических терапевтических методов лечения пневмокониоза до настоящего времени не существует [8] .

Формы заболевания [ править | править код ]

По этиологии разделяют 6 групп пневмокониоза:

1. Силикоз — пневмокониоз, развивающийся от вдыхания кварцевой пыли (SiО₂).
2. Силикатоз — пневмокониоз от вдыхания пылевой смеси силикатов, содержащих диоксид кремния в комплексе с другими элементами (асбестоз, талькоз, каолиноз, нефелиноз, цементный, слюдяной пневмокониоз и др.).
3. Металлокониозы — пневмокониоз, вызываемый пылью металлов: (алюминоз — алюминия, сидероз[en][9] — окислов железа).
4. Карбокониоз — антракоз от вдыхания угольной пыли (антракоз, графитоз, сажевый пневмокониоз и др.).
5. От смешанной пыли («пневмокониоз электросварщиков и газорезчиков», «пневмокониоз шлифовальщиков»).
6. Пневмокониоз, обусловленный вдыханием органической пыли, содержащей частицы растительного (хлопковая, зерновая пыль) или животного происхождения, микроорганизмов, адсорбированных на ней и продуктов их жизнедеятельности.

Профилактика [ править | править код ]

Так как пневмокониоз неизлечим и необратим, крайне важно предотвратить вдыхание пыли. Для этого необходимо изменение технологии: снижение запылённости воздуха, автоматизация технологических процессов и дистанционное управление, использование эффективной вентиляции и воздушных душей [10] и др. Переход на влажное бурение способствует тому, что пыль оседает, а не вдыхается рабочим. Предварительный (для поступающих на работу) и периодический (для работающих) медосмотры. Для предупреждения дальнейшего прогрессирования фиброзного процесса — перевод больных на работу, не связанную с воздействием пыли. Также имеют значение санитарные, просветительские и медицинские мероприятия [11] .

С целью эффективной профилактики пневмокониозов, законодательство США обязывает всех работодателей, проводящих подземную добычу угля, с февраля 2016 г. использовать персональный пылемер, измеряющий концентрацию пыли в реальном масштабе времени [12] , что позволяет своевременно обнаружить превышение ПДК, и принять адекватные корректирующие меры.

Изучение профессиональной заболеваемости работников разных отраслей в СССР и РФ показало, что при том, как сейчас выбираются и используются СИЗОД (в РФ), добиться эффективной профилактики профессиональных заболеваний с помощью этого «последнего средства защиты», удаётся исключительно редко [13] .

Антракоз у животных [ править | править код ]

Наиболее часто он встречается у лошадей и собак. Лёгкие при этом приобретают диффузную или пёструю аспидно-черную или шиферную окраску. Значительное отложение угольной пыли вызывает воспалительные изменения, развитие соединительной ткани и индурацию лёгких. [14]