Zagorod50.ru

Загород №50
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мох с цементом как утеплитель

Самый лучший утеплитель для каркасного дома – утепление своими руками

2017-10-20 Евгений Фоменко

  • Какими свойствами должен обладать утеплитель?
  • Выбор утеплителя для каркасного дома
  • Утепление своими руками
  • Минеральная вата
  • Пенопласт
  • Керамзит
  • Мох, солома и другие натуральные материалы

Какими свойствами должен обладать утеплитель?

Каркасные дома помимо своих неоспоримых преимуществ, имеют такой значимый недостаток, как значительная потеря тепла, это особенно стало отражаться на счетах с подорожанием стоимости электричества и газа. Для экономии бюджетных средств стоит подумать об его утеплении, но как сделать выбор действительно качественного и долговечного утеплительного материала?

Основная его задача это изолировать помещение от холода, он должен создать эффект термоса, то есть удерживать тепло в доме. Также уделите внимание такому показателю, как плотность и его способность удерживать свою форму, поскольку он будет монтироваться на внешней стороне здания. Не стоит забывать и о его огнеустойчивости, крайне не рекомендуем брать горючий материал, ведь от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких.

Обратите внимание на его санитарно- гигиенические характеристики, очень важно, чтобы он не нанес вред здоровью. Также он должен не бояться воздействия солнечных лучей и быть влагостойким, не изменять свои качества под воздействием на него отрицательных температур. Если вы собрались утеплять дом, лучше доверить это дело профессионалам, а если решили делать своими руками строго придерживайтесь схемы работ.

На рынке представлено два вида материалов: органического происхождения и неорганического.

Выбор утеплителя для каркасного дома

Крайне важно правильно выбрать качественный материал, давайте попробуем разобраться в наиболее популярных. Очень многие отдают предпочтение недорогому, но скупой порой платит дважды. Ниже представлен обзор наиболее популярных материалов.

Плиты из каменной ваты. Плиты из каменной ваты довольно популярны, это объясняется тем, что их очень легко укладывать, размер подгоняется путем распила ножом или пилой. Для монтажа нет необходимости в использовании какого либо оборудования. Во время монтажа их размер должен четко соответствовать размеру ниши (стойки дома) куда их вставляют, не должно оставаться незаполненного расстояния, также не допускается их сжимание или тромбование.

После их укладки поверх зашивают все пароизоляционной мембраной и гидроизоляцией для предотвращения попадания влаги, как из внутри помещения, так и с улицы. Наиболее популярные это изделия фирмы Роквул, Технониколь.Однако, они не обладают долговечностью, но хорошо переносят перепады температур.

Имеют хороший показатель шумоизоляции и теплопроводности. По поводу экологичности нет однозначных данных, некоторые специалисты утверждают, что она абсолютно безопасна для человека, а другие приводят данные о ее пагубном влиянии на организм.

Базальтовая вата еще один не менее популярный материал, его использование дает возможность решить сразу несколько проблем. Обеспечивает хороший уровень звукоизоляции, хорошие характеристики влагоустойчивости, не реагирует на колебание температур. Выпускается в форме плит(для фасадных работ), цилиндров.

Опилкобетон, утепление при помощи опилкобетона достаточно трудоемкий процесс, который займет не только время, но и ваши силы, поскольку достать готовый материал у вас вряд ли выйдет. Давайте разберемся во всех за и против подобного метода: имеет достаточно неплохие теплоизоляционные характеристики, поскольку смолы, входящие в состав, практически не проводят тепло.

Экологичность, ну что может быть натуральнее дерева, вследствие этого это идеальный вариант для людей, склонных к аллергии. Не затратно, так как опилки — отходы производства и их можно приобрести за низкую стоимость. Недостатки следующие: высокая степень пожароопасности.

Утепление каркасного дома опилками

Если их не обрабатывать специальными составами, в них могут завестись грызуны, подвержены гниению (требуется очень качественная гидроизоляция).

Как рассчитать нужное количество сырья? Это сделать довольно сложно, скорее всего вам придется часто докупать их или составляющие, поскольку вам вряд ли удастся сделать точные замеры толщины и диаметра утеплителя. Пример приблизительного расчета, 60 литров опилок достаточно для утепления метра квадратного поверхности, с минимальным слоем в 15 см.

По самым приблизительным вычислениям для дома площадью в 70 м2 вам понадобится 4200 литров опилок. Состав готовится с использованием следующих составляющих: цемент, песок, вода, жидкое стекло, известь, антисептическая жидкость.

К натуральным так же относятся такие материалы, как мох, солома, которые смешивают с глиной. Это трудоемкий процесс, требующий много времени, но стоит все относительно недорого. Данные материалы использовались очень давно и в деревнях есть много домов, которые простояли с подобным утеплением более 40 лет, и простоят еще долго. Этим фактом можно опровергнуть заявления скептиков, которые утверждают, что подобные материалы имеют малый срок эксплуатации.

Эковата, в недавнем времени стал популярный материал, поскольку сегодня наблюдается бум на все эко. Это натуральный продукт, не предполагающий использование изоляционных пленок, а это значит, что зимой и летом, ваш дом будет “дышать”. Существует два метода монтажа — сухой, мокрый.

Сухой способ предполагает, что она наносится в первоначальном своем виде, предварительно следует разровнять ее, поскольку она продается в спрессованном виде. Затем уложите ее в ниши, для достижения хорошей изоляции утрамбуйте, так как она дает усадку. Чтобы не образовалось пустот “холодных тоннелей” не приступайте к этапу обшивки, а дайте ей немного времени улежаться, а после заполните образовавшиеся пустоты.

Прессованная эковата

Недостаток подобного способа в том, что существует большой риск усадки. Второй метод — мокрый, это с использованием специальной техники, при помощи которой она напыляется на поверхность стены, такой способ обеспечивает хорошую плотность, а как следствие, и низкие потери тепла.

Пенопластом, это популярный метод, используется не только для внутренних работ, а также для меж этажного перекрытия, им обшивают межкомнатные перегородки. Он популярен скорее всего за счет низкой стоимости, легкости монтажа, из недостатков можно выделить небезопасность для здоровья человека из-за выделения вредных веществ.

Некоторые жалуются на то, что он привлекателен для грызунов, во время горения выделяет опасные вещества. Он не пропускает воздух, это можно отнести как к недостаткам, так и к достоинствам. Выше представлены основные материалы, а какой утеплитель будет являться самым лучшим для каркасного дома, решать вам, исходя из предпочтений и финансовых возможностей.

Утепление своими руками

Минеральная вата

Прежде, чем приступить к утеплительным мероприятиям, необходимо правильно подготовить поверхность. Подготовка включает в себя очистку стены от грязи, демонтируйте решетки вентканалов, кондиционер, ставни, откосы окна, и другие выступающие элемент. Поскольку, если оставить металлический предмет под обшивкой, он может начать подвергаться коррозии, начнет нарастать ржавчина, которая со временем может вылезти коричневым пятном на стене.

Минеральная вата

Если была штукатурка или окрашены стены, очистите их, если присутствуют места, которые заражены плесенью, обработайте все спец растворами. После этого нельзя сразу приступать к работам, подождите, когда поверхность окончательно просохнет. Если дом был деревянный, обработайте все антисептиком.

Еще не забудьте и о своей безопасности — рекомендуем выполнять все в одежде, которая полностью закрывает тело и использовать респиратор. Если вы выберете способ крепления под сайдинг, он самый легкий, не требуется идеально выровненных стен. Нужно поверхность про грунтовать глубоко проникающей грунтовкой с помощью макловицы.

Следующий шаг это разметка для крепления каркасных направляющих, это делают при помощи деревянных брусьев или профилей из металла. Толщина бруса имеет зависимость от толщины минеральной ваты. Расстояние, на которые набиваются бруски, соответствует размерам листов ваты.

Для того, чтобы закрепить направляющие, воспользуйтесь дюбелями, укладку ваты производят от пола вверх, закрепляя тарельчатыми дюбелями. Если у вас кирпичная стена, лучше использовать специальный клей, например, церезит СТ 190, и закреплять уже поверх дюбелем. Очень важным является недопущение зазоров.

Читать еще:  Удельный вес раствора цементного марки 100

Сначала укладывают целые элементы, а затем переходят к обшивке оконных и дверных откосов. Щели заделывают небольшими кусками материала, фиксируя при помощи малярного скотча.

Затем производим армирование, для этого на теплоизоляционную поверхность нанесите клей и поверх вдавите армирующую сетку. И сверху на армирующий материал нанесите еще клей, это даст возможность предотвратить деформацию плит, а также защитит от влаги.

Армирование по минеральной вате

А далее рассмотрим вариант под сайдинг. В этом случае рекомендуем делать вентилируемый фасад для самоудаления конденсата. Для этого сверху на минвату укладывают пароизоляционный слой, фиксацию делают при помощи скоб, а также дюбелем с большой шляпой, для восстановления изоляции эти места проклеиваются скотчем.

Далее прикрепляется профиль, а на него закрепляют сайдинг, не забудьте о том, что между сайдингом и изоляционным пирогом должен быть зазор для вентиляции 6-7 см. Если вы решили обработать все штукатуркой, в данном методе есть нюанс, касаемо армирующей сетки, ее нужно стелить с нахлестом в 10-12 см.

Это делается для того, чтобы в будущем не было трещин на штукатурке. Затем прогрунтуйте стену, если она получилась неровной, можете нанести небольшой слой штукатурки, затем, когда просох слой, приступайте к отделке фасада. Для подобных работ отлично себя зарекомендовала вата Изовер.

Пенопласт

Для подобных работ используют материал ЭППС толщиной от 50 мм до 200 мм, но наиболее часто используют 150 мм, хотя для домов, в которых не предусмотрено постоянное проживание, подойдет и меньше. Итак, первым делом очистите поверхность стены от ранее сделанной отделки, обшивки, удалите гвозди, если есть щели, задуйте их монтажной пеной. Нельзя начинать работы на мокрой поверхности, это приведет к росту грибковых спор.

Дождитесь, пока оно самостоятельно высохнет или просушите специальным феном. Далее нужно выполнить гидроизоляцию, можно для этого использовать или полиэтилен (дешевле) или пергамин. Устилая, соблюдайте зазор в 10-12 см, а место, где было крепление, изолируйте металлическим скотчем.

Лист уложите между стойкой каркаса и закрепите его, а если дом уже полностью закончен, тогда поверхность стены обрабатывают клеем и закрепляют на ней лист утеплителя, для прочности можно воспользоваться еще пластиковым дюбелем. Для избежания неэффективного утепления лучше использовать листы с толщиной в 50мм и накладывать их один поверх другого, с перекрытием стыков нижнего.

Место соединения плиты следует обрабатывать при помощи монтажной пены. Далее зашейте все пароизоляционным материалом, это будет служить защитой от конденсата и влаги снаружи, рекомендуем использовать фольгированный материал. Если вы хотите оштукатурить стену, нанесите армирующую сетку. Так же можно зашить все ОСБ панелями для наружных работ, поверх которых выполняется внешнее декорирование.

Керамзит

Не очень популярный метод, поскольку сыпучие материалы по истечению времени утрамбовываются, поэтому нужно будет использовать разные фракции. Хотя несомненный плюс в нем, это его экологическая составляющая и он не привлекателен для грызунов.

Итак, давайте рассмотрим технологию его использования.

Первая, колодцевая кладка. Для этого выстраиваются две стены, расстояние между которыми 150-350 мм, далее следует пропустить ряд и выложить продольный ряд такой же высоты. Образовавшиеся ниши засыпаются керамзитом. Высота таких колодцев должна быть 40-60 см, затем внутрь для прочности заливают цементный раствор.

Вторая. С применением горизонтальных диафрагм. Выкладываются две стены с расстоянием в 15-20 см, внутренняя толщина в кирпич, внешняя в полкирпича, высотой в 5-7 кирпичей. Засыпается керамзит в нищи, затем кирпич укладывается без ниши три ряда “диафрагма”. Далее снова выстраивается полость для засыпки.

Утепление стен керамзитом

Мох, солома и другие натуральные материалы

Это недорогой, экологичный способ сделать жилище теплым. Очистите и подготовьте поверхность, обработайте стены защитными растворами. Далее прогрунтуйте стены, чтобы посчитать, сколько надо раствора, воспользуйтесь инструкцией на упаковке. Застелите стены пароизоляцией с нахлестом.

Замесите при помощи глины строительную смесь из выбранного материала, это может быть солома, мох, в соотношении 2 части глины и 3 части сырья. До готовности доводится при помощи воды. Она должна напоминать густую сметану. Выложите все в ниши, толщина должна быть 20-30 мм. Затем дождитесь полного высыхания и нанесите сверху опилки, солому, стружку, затем зашейте все профлистом.

Плита колодца — один из важнейших элементов в нефтяных скважинах, который может обеспечивать связь и внутреннее оборудование, а также имеет более длительный срок службы.

Предлагаем посмотреть видео об утеплении каркасного дома:

Мох и береста в пароизоляции потолка дома

Пароизоляция потолка дома. Можно ли на потолке в качестве пароизоляции использовать мох или бересту? Мох практически не гниёт, им утепляют срубы. И какой толщины нужно утеплить потолок если брать опилки с песком? У нас неделями стоит температура -30 град.

Надежда, Чердынь.

Привет, Надежда из Чердыни!

Недавно прочел книгу с описанием места действия в ваших краях. Интересно!

И действительно температура у вас и раньше зашкаливала за минус 30 градусов, а судя по вашему письму и сейчас она бывает по зиме такой же.

Утепление потолка дома производится большим количеством всевозможных утеплителей. Как естественных, так и искусственных.

Обычно перекрытия деревянных домов, да и не только их, делают из сухой древесины, в большинстве случаев из обрезных досок, которые набивают на потолочные балки (иначе матицы), они же балки пола чердака. Доски прибивают как снизу, так и сверху этих конструктивных элементов. Утеплитель помещают между ними.

Но обшивка может быть выполнена и из вагонки и из имитации бруса и листов ОСПи (ориентированной стружечной плиты), всевозможных панелей и т.д. и т.п.

Снизу эти подшивки могут быть окрашены, или даже оштукатурены, что, правда, по нынешним временам бывает редко.

После того как потолок подшит, то его сверху необходимо утеплить. Для этого в большинстве случаев между балками укладывают какой-либо укрывной материал. Это может быть рубероид, пергамин, рубемаст, стеклоизол, влагопаротермоизоляционная пленка из многочисленных типов и марок предлагаемых на сегодня строительной промышленностью и торговой сетью.

Основная задача подобных материалов не допустить просыпания тех утеплителей, которые потом укладываются поверх, вниз через возможные щели потолка и для того, чтобы потом в дальнейшем при разных ремонтах или заменах снизу элементов потолка утеплитель не рухнул сразу же вниз.

И лишь потом закладывают утеплитель.

Поскольку вы, по всей видимости сторонник простых утеплителей, а не различных минеральных и пенопластовых, то вами могут быть использованы доступные материалы.

Лет 60 тому назад мне доводилось ночевать в партизанских землянках на Брянщине. Насколько помню, их перекрытие состояло из бревен диаметром около десяти-пятнадцати сантиметров в пару накатов. Затем по ним укладывалась, упоминаемая вами береста в несколько слоев и все сверху засыпалось слоем обычной лесной земли со мхом и хвойными иголками.

Этот слой составлял около 20 сантиметров, а сверху еще укладывался дерн.

Дождь через такое перекрытие не проникал, а тепло сохранялось даже если внутри не топилась «буржуйка».

В сельских домах для утепления потолков дерн, конечно, не используют, а вот сухая земля или сухой мелкий шлак очень часто. Порой даже и без укрывных материалов, а просто с использованием глиняного слоя толщиной в полтора-два-три сантиметра по доскам.

Помимо земли часто используют засыпку толщиной 10 — 15 сантиметров, которая состоит из смеси сухого торфа и черной земли, или из стружек (опилок), смоченных цементом. Используется сечка из соломы, древесный лист (в основном дуба). Чтобы горючие компоненты не загорелись, вторым слоем идут упомянутые сухая земля и сухой мелкий шлак. Можно использовать керамзит, который засыпают слоем толщиной более 20 сантиметров. В местах прохождения печных труб через потолок керамзит предпочтительнее других засыпок.

Читать еще:  Малое оборудование для производства цемента

Песок обычно не используют в смеси с другими материалами. По крайней мере такого не видел, да и в строительной литературе не встречал. Должно быть и его плотность и способность сохранять тепло гораздо ниже, чем у остальных заполнителей.

По имеющимся у меня справочным данным при температурах воздуха зимой в минус тридцать градусов на чердачных перекрытиях сухой лист должен укладываться слоем 5 сантиметров, древесные опилки слоем 7 сантиметров, стружка древесная 9 сантиметров, земля сухая черная 19 сантиметров, шлак 22 сантиметра.

Соответственно при более минусовых температурах толщину этих слоев увеличивают.

Мох при объемной массе в 1 метр кубический должен иметь в весе около 120 килограммов, что соответствует отдельным видам северных мхов применяемых при монтаже срубов для укладки между бревен. То есть толщина его слоя для 30 градусных морозов не должна быть менее 5 сантиметров.

Поверх всех подобных засыпок укладывают деревячные доски для возможности нормально ходить по чердаку. Иногда для подстраховки от влаги, которая может попасть по причине прохудившейся крыши, под доски кладут пергамин или рубероид. Чтобы дождевая вода не намочила засыпку, которая после этого может загнить и будет неважно пахнуть.

Так что можете ориентироваться на приведенный материал или же поступать по своему усмотрению.

Вместо стекловаты мох.

Здравствуйте Дмитрий!) Не могу не похвалить ваш сайт и лично выразить благодарность за то, что вы делаете. Минимум «воды!» и рекламы, и всё строго по полочкам.

Хотелось бы узнать ваше мнение о следующем способе утепления стен одноэтажного дома из бруса 150/150мм и защиты его от ветра, который применил при строительстве один мой родственник. Его защита от продувания дома заключалась в следующем: На стены крепились на саморезы маяки из штакетника 20/50мм с последующим креплением на них деревянную вагонку. Маяки ставились на ребро, соответственно зазор между стеной и обшивой получился 50мм. Это пространство заполнялось мхом, который утрамбовывался (в пределах разумного). Между мхом и брусом ничего не прокладывалось.

Перед тем, как возвести пристройку к дому, я собрал много инфо, для максимума долговечности, тепла и оптимума расходов при постройке. Много чего видел, и делал, и умею сам, но такая идея показалась мне несколько диковатой. Раньше утепляли дворы для содержания скота, засыпая опилки и стружку в стенки. Но чтоб подобное с домом. Лично моё мнение — это, конечно, существенная экономия, т.к. мха за городом бери не хочу и он достался по большому счёту бесплатно. Но, наверное, такое утепление — рай для жизни грызунов. Очень хотелось бы узнать ваше.

И ещё маленький подвопрос. Как упоминалось выше, я сделал пристройку, тоже из бруса 150/150. Проконопатив после усадки, для дополнительной защиты от продувания обил пергамином. Прикрепил его мебельным степлером, с нахлёстом в 10см. Дом обшил имитацией бруса толщиной 32мм, ширина его 150мм. (Не сайдинг,конечно, но по серьёзней вагонки раза в 3 и дешевле В 2 раза.) Воздушный зазор между стеной и обшивой 2см. Внутри стены обшиты стеновыми панелями из МДФ, с воздушным зазором также 2см. Появились сомнения, не будет ли отсыревать стена под пергамином. И на сколько это эффективно в защите от ветра?

Заранее благодарю. Денис.

Автор: Дмитрий Белкин

Уважаемый Денис!
Спасибо за поддержку!

Конечно, здесь есть над чем потеоретезировать и поразмышлять.

Сначала что касается утепления стен и защиты их от ветра. Делать это полагается специальными теплоизоляционными материалами по внешней стороне стены. При этом слой теплоизоляционного материала должен быть воздухопроницаемым. Какой бы материал ни был, в силу климатических особенностей он будет всегда пропитываться влагой. Эта влага должна каким-то образом выводиться из слоя теплоизоляции. Кроме того, некоторое количество воздуха, имеющего повышенное содержание пара будет приходить в теплоизоляционный материал со стороны стен. Этот пар тоже должен выводиться из слоя теплоизоляции.

Говорят о вентиляции теплоизоляционного слоя. Эта вентиляция не означает, что внутри него гуляет воздух. Нет! Он просто имеет возможность двигаться. При этом он всегда двигается снизу вверх при нагреве и сверху вниз при охлаждении. Обычно мы имеем дело с нагревом слоя внешней отделки и, таким образом, движением воздуха именно соприкасающегося с этой отделкой с внутренней стороны. Очевидно, воздух должен при своем движении иметь вход и выход. Это значит, что об этом нужно всегда помнить и не перекрывать доступ воздуха снизу и сверху в пространство между внешней отделкой и основной стеной. Чем чревато осутствие вентиляции теплоизоляционного слоя? Тем, что сам слой, а возможно и стена промерзнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Кроме того, лишняя сырость может повлиять на усиленное развитие бактерий, грибков (и грибов), гнили и вслед за этим появлению неприятных запахов и ускорение износа строения в целом и отдельных его частей.

О защите от ветра. Для чего защищать стену от ветра? Во-первых, для того, чтобы не усливать вентиляцию теплоизолятора. Теплоизолятор задерживает в себе воздух и тем самым усложняет передачу тепла. Ветер может заменить этот воздух и тем самым значительно ускорить теплопередачу. Во-вторых, защита от ветра нужна для того, чтобы банально не охлаждать слой внешней отделки, которая тоже играет свою роль в передачи тепла от стены к окружающему воздуху. С другой стороны, ветер может высушить подмокший теплоизолятор или даже саму стену. Так что у ветра есть и положительные свойства. Другое дело, что свойства ветра нужно как-то между собою уравновесить. Обычно при этом уравновешивании выбирают, все-таки, уменьшение действия ветра как ускорителя теплообмена между воздухом внутри жилища и снаружи его.

Теперь о сути описанной в вопросе ситуации. Мох — штука хорошая. Мне много говорили про мох и про использование его вместо пакли при строительстве домов. Лично у меня у родственников есть дом довольно далеко на север от Москвы. Я туда иногда призжал в гости. Там природа — девственная и мох такой, что нога в нем утопает сантиметров на 20 точно. Конечно, я брал этот мох и рассматриввал его. При ближайшем рассмотрении я видел довольно мясистые стебли, в которых было довольно много влаги. О том, чтобы использовать такой мох в строительстве — не могло быть и речи. Значит мох нужно обрабатывать перед использованием? Сушитть например? Но в лесу сухого мха я не нашел. Сушить его специально — не сушил. Так что лично у меня со мхом сложились довольно натянутые отношения. Возможно мох в строительстве используется какого-то особого сорта, или готовится как-то специально — не знаю. Однако, предположим, что Ваш знакомый значительно лучше в этом вопросе разбирается. Тогда вопрос — мох точно не будет гнить? Ведь никто не использует в целях теплоизоляции, например, сено?

Кстати, а почему бы не использовать сено? Мне кажется потому, что сено имеет возможность впитывать влагу. Причем делает это очень хорошо. Сделаем небольшой опыт. Возьмем гвоздь и карандаш. Гвоздь вообще не впитывает — карандаш впитыват но не сильно. Опустим оба материала в воду. Через некоторое время вынем их. Как Вы думаете, что быстрее высохнет? Гвоздь или карандаш? Вот и с теплоизоляторами так же. Стекловата, например, состоит из волокон стекла, которые влагу не впитывают. Сено — впитывает значительно сильнее, держит эту влагу и позволяет развитию в ней бактерий. Поэтому сено очень недолговечный материал. Солома или пакля в данном случе намного лучше. Хорош ли мох в этом разрезе? Не знаю. Если он такой же, как и сено, то использовать его в качестве теплоизолятора — не правильно. А если он по свойствам близок к пакле — то можно.

Читать еще:  Марка цемента 500 прочность

Я не отношусь к категории людей, которые считают, что «вот раньше. » умели строить, а сейчас — все секреты потеряны. В этом плане я не стал бы, говорить, что использование опилок, мха, соломы и т.п. материалов совсем уж дикость, но сам бы их использовать не стал бы никогда и другим бы не посоветовал.

Что касается описания того, как все было сделано, то я бы сказал, что если использовать не мох, а, например, стекловату, то схема видится вполне работоспособной. Слой утеплителя только маловат. Но и трамбовать нужно вот именно, что в пределах разумного, чтобы не повредить просыханию материала.

Грызуны — большая проблема, но можно сделать какие-нибудь преграды для них. Например, какой-нибудь отлив из оцинкованного железа, который грызуны не преодолеют. Я много писал на страницах сайта о своих отношениях с грызунами. У меня тоже осенью в стенах скребутся, но я ставлю мышеловки и вылавливаю всех.

Теперь хотелось бы выразить свое отношение к экономической стороне вопроса. Тут могут быть разные подходы. Вот, например, альтернативный подход. Зачем, спрашивается, строить дом в расчете на 50 лет и тратить кучу средств, когда можно построить из расчета 25 лет и потратить столько, что потом можно будет без жалости сломать строение и построить новое? Ведь рубль сегодняшний значительно дороже рубля завтрашнего, а я, например, работаю на опасном производстве, да и не молодой уже, и что со мной будет через 25 лет никто не знает, а дети — пусть сами заработают и построят на свой вкус то, что сами и захотят. Так что если у Вашего родственника подход такой же, либо похожий, то тут ничего не поделаешь. Поживет человек немного в этом доме, а потом подкопит деньжат, отобьет ту обивку, что есть теперь и сделает намного лучше. Я тоже, знаете, сделал крышу себе, скажем так, экономную. Теперь вот коплю деньги на хорошую. Выброшу все железо на помойку или отдам кому-нибудь за самовывоз и жалеть не буду.

То, что Вы обили дом пергамином прямо по брусу — конечно же зря! Вы затруднили выход пара из него и стены могут зимой подмерзнуть. Отсыреют ли? Не знаю. В зависимости от погоды стена под пергамином может намокнуть. Для ветрозащиты использовать пергамин можно, но нужно обязательно оставлять зазор для вентиляции стены под обшивкой, как я и написал в специальном абзаце в самом начале письма.

Как всегда я готов к продолжению разговора по этой теме. Дмитрий Белкин

Утеплитель для экономных. Подготовить дом к зиме можно без особых затрат

Утеплителями могут служить многие материалы, которые либо имеют пористую структуру, либо в своей массе образуют много полостей, удерживающих воздух. Где их искать?

Под ногами

Земля, дёрн и торф – природные утеплители, которые использовались в домостроении с незапамятных времён. Традиционные жилища северных народов представляли собой хатки с основой из жердей, покрытой пластами торфа или дёрна. Такие дома были незаменимы в условиях сильных ветров. До сих пор в Исландии строения врывают в склоны холмов либо засыпают с боков землёй так, чтобы дом оказался в небольшом пригорке.

Во многих российских деревнях до середины XX века избы ещё утепляли с помощью земляных, песчаных или торфяных завалинок. Их устраивали с помощью плетня или тёса, создавая вокруг дома короб, куда засыпалась земля или слоями укладывался торф либо дёрн. Дернина с древних времён использовалась и для утепления кровли: её укладывали в несколько слоёв на многослойную подложку из бересты. В деревнях нередко засыпали грунт над потолками для тепла, а сами дома заглубляли. Тепло земли позволяет повысить температуру воздуха в доме на 1–2 градуса по Цельсию.

Как это делается. Вариантов несколько: дом можно углубить в естественный или искусственный холм, можно создать многослойную стену с полостями для засыпки земли или высушенного торфа, можно возвести саму стену из мешков с землёй либо обложить мешками с грунтом уже существующую. Основное условие для устройства такого утепления: все строительные конструкции, которые могут сгнить при контакте с грунтом, должны быть изолированы от него влагонепроницаемым слоем (полиэтиленовой плёнкой, битумным рулонным материалом или даже пластинами бересты).

Допустим, вы решили утеплить мешками с грунтом небольшой домик размером 3×4 м и высотой 3 м. При ширине мешков 40 см только на одну стену понадобится около 4,8 м 3 грунта массой 13 тонн.

На помойке

Хорошие плиты утеплителя можно изготовить из пустых пакетов из-под соков или молока.

Как это делается. Пакеты должны быть вымыты, высушены, герметично закрыты крышками или заклеены, сложены в плиты и запаены в полиэтиленовую плёнку.

Для покрытия одной стены в 12 м 2 нужно как минимум 770 литровых пакетов.

Среди вторсырья

Многих манит идея использовать для утепления гофрокартон от коробок.

Как это делается. Сухие коробки можно разобрать, сложить в многослойные плиты, завернуть их в полиэтиленовую плёнку и запаять. При установке в стены все швы между такими импровизированными плитами должны быть тщательно проклеены клейкой лентой или укрыты полиэтиленовой плёнкой.

Чтобы закрыть стену площадью 12 м 2 одним слоем гофрокартона, понадобится не менее 12 картонных коробок размером 30×40×50 см. Для обеспечения нормативной теплоизоляции одного слоя мало, нужна панель толщиной 360 мм, то есть не менее 480 коробок.

На поле или лесопилке

Сено, солома, тростник, мох, опилки или стружки – ещё одна категория проверенных временем природных утеплителей. Мхом утепляли (и продолжают до сих пор) межвенцовые швы в деревянных срубах. Из тростника и соломы устраи­вали кровли домов, причём их толщина могла доходить до 1,5–2 м (у конька). Сеном в деревнях зимой устилали пол и потолок, а на окна снаружи вешали толстые плетёные маты из соломы. Первые послевоенные щитовые дома утеплялись стружкой.

Как это делается. Рубленую солому, тростник, стружку и опилки можно использовать как засыпку в щитовых конструкциях стен. Органический материал можно смешивать с глиной, цементом, гипсом или известью. Для предохранения от возгорания опилки и стружку смешивают с глиной, цементом, гипсом, известью (10 частей опилок на 1 часть связующего материала и 1 часть извести). В качестве антисептика в смесь можно добавить борную кислоту. Стеновая засыпка из органических материалов послойно уплотняется, чтобы исключить наличие пустот в утепляемой стене. Снаружи дома панель должна быть закрыта ветрозащитой, а изнутри – пароизоляцией.

Для утепления стены площадью 12 м 2 панелью толщиной 20 см нам понадобится более 2 м 3 опилок, 20 вёдер глины и 20 вёдер извести.

Цена бесплатности

Как правило, использование подручных материалов в качест­ве утеплителей требует либо колоссальных затрат труда, либо обширных подсобных помещений для хранения и обработки материалов, а чаще всего того и другого вместе. Прежде чем выбрать тот или иной материал для утепления, проведите обстоятельный расчёт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector