Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цемент для укрепления столбов

Монтируем забор с бетонированием столбов

В наше время используется множество разнообразных материалов для изготовления ограждений, техника их монтажа мало чем отличается, однако, есть виды заборов, при монтаже которых бетонирование столбов является неотъемлемой частью.

Способы установки столбиков для разных видов ограждений

Способы установки заборных опор

    1. Вбивание столбиков. Частично такой метод присутствует при установке опор для всех видов оград, но может быть и самостоятельной техникой.

Специальным приспособлением – буром – сверлим в грунте лунку, диаметр которой несколько меньше диаметра столба, который затем вбивается в землю при помощи кувалды.

Таким способом лучше всего устанавливать столбики для лёгких материалов, например, сетки-рабицы или мелкоячеистой сварной сетки.

    2. Бутование (утрамбовка) щебнем или битым кирпичом. Буром сверлим лунку или отверстие, которое должно быть на несколько сантиметров больше диаметра опоры. Удерживая её в вертикальном положении, свободное пространство вокруг неё засыпаем щебнем или битым кирпичом и тщательно утрамбовываем специальной виброплитой.

Столбы, установленные таким образом, выдерживают большие нагрузки, например, профилированный лист или дерево.

Бурение отверстий в грунте

    3. Частичное укрепление заборных опор бетоном. Этот способ позволяет получить прочно установленные столбики и добиться небольшого расхода цементного раствора.

Технология работы совсем несложная

  • Размечаем территорию будущей опоры. Для этого устанавливаем по всей длине через каждые 2 — 2,5 метра деревянные колышки, натягиваем между ними шнурок для разметки.
  • На месте каждого колышка буром проделываем отверстия глубиной около 70 см.
  • Вставляем в каждое из них столб и, удерживая его в идеально вертикальном положении, вбиваем в грунт до тех пор, пока над землёй не останется необходимая длина столба, равная высоте заграждения.
  • Заливаем пространство вокруг опоры бетоном.
  • Теперь ему надо дать несколько суток для затвердевания, обычно на это уходит 5-6 дней. После этого можно приступать к дальнейшему монтажу изгороди.
    4. Полное бетонирование столбов забора. Данный способ необходим при установке тяжёлой оградки, например, кованой, и ограды, имеющей высокую «парусность», например, из профилированного листа с большой толщиной.

Технология полного бетонирования мало чем отличается от частичного, только отверстия, пробуренные в земле, должны быть глубиной не менее 1,2 метра, вбивать опору мы не будем. Вокруг неё до уровня земли можно уложить арматурную обвязку, чтобы придать бетонной смеси дополнительную прочность.

Бетонирование столба с помощью арматурной обвязки

Забетонированные столбики для оградки

Бетонирование столбов кирпичного забора

Если вы планируете устанавливать изгородь с кирпичными опорами, то должны знать, что бетонировать их придётся непосредственно в фундамент ограждения, без которого обойтись никак нельзя.

  • Размечаем территорию, колышки устанавливаются не там, где будут установлены столбики, а по ширине траншеи, в которую будет заливаться бетонный раствор;
  • Теперь нужно выкопать траншею шириной около 80 см, глубина должна быть больше, чем уровень промерзания почвы в вашем регионе, для средней полосы – это 1,5 метра.
  • Устанавливаем столбики, которые будут скелетом для основных столбов из кирпича, ширина шага – 2 – 2,5 метра. Между столбами необходимо уложить арматуру, чтобы фундамент имел более высокую прочность. Теперь можно заливать раствор бетона в траншею. Не менее трех суток нужно, чтобы раствор застыл.

При изготовлении цоколя столбы также бетонируются внутри него. Цоколь должен иметь ширину в два раза меньшую, чем ширина фундамента, т.е. если фундамент у нас имеет ширину 80 см, деревянную опалубку для цоколя нужно укладывать шириной 40 см.

Внутрь опалубки между столбиками укладывается арматура, необязательно цельная и новая, можно взять обрезки арматуры, оставшиеся от строительства дома, например. Залить цоколь раствором бетона, приготовленного по тем же пропорциям, что и фундамент. Цоколь должен затвердевать также, как и фундамент: не менее пяти дней.

Если вы себе представляете, как бетонировать столбы, сама работа не доставит вам особых трудностей, однако, стоит помнить, что работа эта физически тяжёлая и трудоёмкая, поэтому стоит взять двух-трех помощников себе на подмогу.

Учимся бетонировать столбы

Забор из металлических сеток

Забор из сетки металлической

По сравнению со штакетником такой забор служит дольше и не загораживает растения от света. Столбы для сетчатого забора могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Цементировать их не обязательно, хотя заливка основания делает ограду устойчивей. Но можно просто укрепить столбы кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли. Проще всего установить стальные трубы, которые забивают кувалдой.

Сетку вы можете купить в рулонах по 10-45м/п, шириной 1,5 м. При установке на столбы сетку поднимают на 15-20 см над землей, чтобы низ ее меньше ржавел, либо вы можете купить оцинкованную сетку.

При пролетах между столбами менее 3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке. Однако сетка , закрепленная на проволоке диаметром 5-6 мм , натянутой между столбами, и красивее, и надежнее. Неплохо выглядит забор, у которого по верху и низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30-40 мм и шириной около 10 см.

Наиболее добротным и красивым получается забор из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.

Забор из сетки на бетонных столбах.

Такой тип забора является самым долговечным и удобным для дачных и садово-огородных участков. Они сочетают в себе надежность, экономичность, и легкость в установке. Для изготовления такого забора из сетки нужны бетонные столбы, стальной уголок и сетка. Выбирают равнобокий уголок с полочкой не менее 32 мм и разнобокий – не менее 40х25 мм. Секции делают длиной 3 м. Одного уголка длиной 9 м хватает на одну секцию.

Читать еще:  Что обозначает слово цемент

Концы отрезков запиливают под углом 45 градусов и сваривают раму. Сетку приваривают в 2-3 местах к одной короткой стороне. Далее пользуясь ломом ка рычагом, натягивают сетку и приваривают в 2-3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а затем по всему периметру с шагом 8-10 см. Сетку можно крепить к обрамлению проволокой, продетой через отверстия в уголке.

Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хомутам.

Бетонные столбы можно изготовить самостоятельно. Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Из арматуры диаметром 6-8 мм вяжут каркас и закладывают в опалубку, заливая бетоном. Форму для одновременной отливки четырех столбов четырехугольного сечения делают следующим образом. Щит из досок обивают оцинкованным железом и готовят семь досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны, остальные доски с обеих сторон.

Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой стальными щипами. Для сохранения правильных углов их дополнительно скрепляют накидными крючками. Для арматуры берут стальной прут 6-8 мм. Вяжут арматуру проволокой диаметром 3-5 мм, концы которой одновременно служат для фиксации арматуры в форме. Внутреннюю поверхность формы промазывают битумной мастикой, закладывают арматуру и заливают форму бетонным раствором. Для приготовления раствора берут смесь цемента, песка и гранитного щебня в соотношении 1:2:2. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2-2,5 л воды на 1 кг цемента. Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения форму накрывают влажной мешковиной и неделю выдерживают до полного отвердевания.

Столбы устанавливают на бетонном основании. Диаметр ямы делают в 2-2,5 раза больше диаметра столба. На дно ямы насыпают песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент( 2 м.ч.), песок (1,5 м.ч.), щебень фракции 5-20 мм( 3 м.ч.), разводят водой до консистенции жидкой сметаны.

В яму кладут слой из мелкого бутового камня(15-20 см) и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, чтобы удалить из бетона пузырьки воздуха. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют. Заполняют яму слоями, заливая камень бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня поверхности, устанавливают специальную форму для цоколя из листового железа, смазав внутреннюю поверхность битумной мастикой.

Заливают форму бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5-8 см. Верх фундамента столба делают пологим, поверхность железнят, т.е. посыпают чистым цементом и тщательно заглаживают поверхность. Верх фундамента столба с формой закрывают влажной ветошью и оставляют на неделю.

Что делать если расшатались столбы забора

Из-за несоблюдения технологии монтажа или воздействия внешних факторов столбы забора постепенно теряют устойчивость. Переделывать все ограждение нет необходимости: достаточно укрепить расшатавшиеся элементы. Оптимальный способ зависит от материала, из которого изготовлен столб, степени нарушения устойчивости забора и наличия повреждений в основании.

  • 1 Укрепление столбов из металла
  • 2 Укрепление деревянных опор
  • 3 Установка дополнительного столба

Укрепление столбов из металла

Укрепление начинают с вычисления проблемного участка. Проблема возникает из-за неправильной заливки фундамента: если на нем заметны трещины, или он раскрошился, то требуется ремонт основания.

Лучшим способом признано точечное бетонирование. Для него не понадобится сложных инструментов и материалов:

  • бетон М300, либо песок и цемент по отдельности для приготовления смеси;
  • лопата, кувалда, трамбовка, распорки или арматура диаметром 8-10 мм.

Нужно снять соседние секции забора, и по возможности демонтировать лаги, освободив полный доступ. Опору раскапывают, при необходимости работая кувалдой, выравнивают стенки получившейся ямы (глубина не менее 10 см, ширина 30 см).

Установив столб строго вертикально при помощи арматуры и распорок, яму заливают бетоном. Порядок действий повторяют для всех проблемных опор. После схватывания раствора проверяют прочность: если все сделано правильно, то устанавливают на место секции забора.

Укрепление деревянных опор

Технологии укрепления металлических и деревянных опор отличаются друг от друга. Вместо бетона понадобятся деревянные бруски, шурупы и шуруповерт. Столб раскапывают, очищают его основание от грязи, проверяют на сохранность и отсутствие гнили.

Обратите внимание! Обычно деревянное ограждение монтируется из дуба. Этот материал при должной обработке прослужит не менее 50 лет, прежде, чем придет в негодность. Обязательно нужно проверить крепость основания: возможно, понадобится не укрепление, а замена опоры.

Раскапывают яму примерно на 20 см, и прикручивают к столбу со всех сторон бруски. Установив опору, яму засыпают щебнем и тщательно трамбуют.

Важно! Основание необходимо обработать антисептическим и водоотталкивающим растворами! При их отсутствии в качестве гидроизоляции можно использовать битум.

Установка дополнительного столба

Этот способ не подойдет для металлических опор в заборах из профнастила, но таким образом можно укрепить рабичное или деревянное ограждение.

Вычислив неустойчивый пролет, на нем выбирают место для нового столба:

  1. Выкапывают лунку не менее 1 м глубиной.
  2. Укладывают на дно песчано-щебневую подушку 20-30 см толщиной, укрывают стенки ямы гидроизолирующим материалом.
  3. Устанавливают новую опору, проверяют, чтобы ее высота совпадала с соседними.
  4. Проверяют вертикаль, устанавливают распорки для устойчивости на время схватывания цементной смеси (для металлических столбов).
  5. Заливают раствором или засыпают землей (для деревянных).
  6. После схватывания раствора убирают лаги, проверяют устойчивость, устанавливают на место пролет.

Особенно этот метод актуален для деревянных заборов. Ремонт отдельных элементов всегда будет экономичнее полной замены ограждения.

Читать еще:  Обжиг клинкера при мокром способе производства цемента

Столбы для забора лучше бетонировать или забивать?

Основой прочности любого ограждения служат столбы-опоры. Однако их устойчивость зависит не только от материала, который лежит в их основе, но и от технологии их установки. Обычно стойки для забора бетонируются в предварительно выкопанных ямах или забиваются в землю. Целесообразно рассмотреть оба указанных способа с позиции удобства их применения, а также положительных и отрицательных сторон.

Забивание опор для забора: преимущества и недостатки

Забивание столбов для забора – самый простой и дешевый вариант создания прочного основания для будущего ограждения. Рекомендуется использование такой технологии на умеренно плотных почвах с мелкими камешками.

Процесс забивки осуществляется двумя основными способами:

  • При помощи кувалды (столбы высотой 1,5-2 метра);
  • При помощи «бабки» — специальной конструкции по заколачиванию в землю труб и свай (столбы по 2,5-3 метра).

Большинство строительных организаций пытаются убедить своих заказчиков в том, что наиболее современной, быстрой, качественной и недорогой технологией установки столбов выступает их забивание. Их позиция по этому вопросу вполне объяснима: рабочим не придется возить на участок песок, щебень, а также возиться с цементной смесью.

Опрометчиво на такой вариант соглашаться не стоит – лучше заранее рассмотреть все возможные преимущества и недостатки.

Положительными сторонами забивания столбов для забора можно считать:

  • Простоту и оперативность процесса: опоры просто вбиваются в землю без необходимости выкапывать под них ямки и укреплять цементом или щебнем;
  • Защиту опор ограждения от пучения почвы в местах с умеренной влажностью;
  • Низкая стоимость, которая обусловлена отсутствием необходимости использовать дополнительные материалы (цемент, гальку, песок и т.п.).

В общем виде специалисты рекомендуют применять забивание труб при установке забора из сетки-рабицы или легкого деревянного ограждения. При этом ту часть столба, которая будет помешаться в землю желательно покрыть антикоррозийным составом (битумом, грунтовкой или краской).

Имеет процесс забивания столбов для забора и немало отрицательных сторон, в том числе:

  • На торфяной, болотистой и песчаной почвах такая конструкция будет крайне неустойчивой;
  • Под массивным забором (из профлиста или деревянных балок) опоры быстро просядут или вовсе обвалятся;
  • При слишком высокой плотности почвы или в случае присутствия в ней крупных кусков камня столб будет сложно забить глубоко, к тому же он будет подвергнут деформации.

Учитывая все приведенные выше факты к вопросу забивания столбов для забора следует относиться крайне осторожно. Низкая стоимость и простота установки часто оборачиваются необходимостью перестраивать все ограждение по истечении короткого промежутка времени.

Плюсы и минусы бетонирования столбов для забора

Наиболее традиционным вариантом установки столбов для забора выступает бетонирование опор в ямках, выкопанных в почве. Обычно при формировании лунок используют бур или обычную лопату. Бетонирование столбов для забора в заранее подготовленных ямках может осуществляться двумя способами:

  • Простое бетонирование применяется на стабильных почвах с умеренным уровнем влажности и предполагает установку столба в лунку и заливание его цементной смесью;
  • Бетонирование с использованием щебня используется в слабом грунте, а также при высоком залегании вод и предполагает засыпание дна ямки щебнем на 15-20 см, установку столба, укрепление его щебневой массой и бетонирование верхней части на 15-20 см.

Строители советуют при бетонировании столбов выкапывать ямки глубиной, составляющей 1/3 длины столба.

Преимуществами бетонирования опор для забора выступают следующие факторы:

  • Высокая прочность конструкции даже в слабых почвах;
  • Возможность использования при установки массивных ограждений (профнастил, деревянный брус, бетон);
  • Долговечность, которая обусловлена тем, что в щебне или бетоне металлический столб меньше подвержен коррозии.

Недостатками использования бетонирования при установки заборных столбов являются такие аспекты, как:

  • Продолжительность процесса установки забора: выкапывание лунок, закрепление столбов и бетонирование могут занять не один день;
  • Более высокая стоимость, обусловленная сложностью работ и большим числом используемых материалов;
  • Возможность выпучивания столбов при малой глубине лунок (0,4-0,6 м) на влажной почве.

Тем не менее, для массивных ограждающих конструкций строители все же рекомендуют использовать бетонирование, которое существенно расширяет срок службы забора.

Таким образом, решая вопрос о том, забивать или бетонировать столбы для забора следует проанализировать большое число факторов, в том числе характер и структуру почвы, материал забора, способные воздействовать на забор внешние факторы. При этом иногда лучше потратить на установку ограждения больше средств, времени, усилий, что поможет избавить себя от проблем и забот на долгие годы вперед.

Обзор заменителя бетонного раствора Хилст

Чтобы зафиксировать в грунте различные виды опор, обычно замешивают состав из цемента, песка, щебня и воды. Бетонирование требует закупки нескольких видов ингредиентов, строгого соблюдения их пропорций при замешивании, контроля над набором прочности в течение 28 дней. Избежать подобных трудностей поможет инновационный заменитель Хилст.

Описание, особенности и характеристики

В комплект входят 2 отдельные емкости, в каждую из которых разлит один из компонентов. С помощью миксера их смешивают в заданной пропорции, получая готовый к использованию заменитель бетона. В предварительно вырытую яму с помещенным в нее столбом заливают Hilst. Составляющие бурно реагируют друг с другом, в результате чего масса вспенивается и растет в объеме. Она быстро заполняет пространство вырытой лунки, просачиваясь в пустоты почвы. В течение 5 минут столб удерживают вертикально, пока он не зафиксируется. Уже через час опору можно применять по назначению.

Основные характеристики системы Хилст приведены в таблице:

ПоказателиЗначение
Объем в момент поставки1 л
Объем после расширения, в лунке14 л
Число лунок из 1-литровой тары (диаметр отверстия 100 мм, глубина 1 м, диаметр опоры 60-80 мм)2
Продолжительность смешивания15-30 с
Начало расширения смесичерез 45 с
Продолжительность расширения3 мин
Набор прочности 100 %1-3 часа
Предел прочности на сжатие при деформации 1 0%660 кПа
Читать еще:  Как выгружают цемент с вагона

Будучи по своим качествам аналогом бетона, раствор Hilst имеет целый ряд положительных особенностей.

1. Надежная фиксация опор. Технология приготовления двухкомпонентного состава гарантирует стабильные прочностные показатели, в отличие от цементной смеси, рецептура которой не всегда выдерживается. После заливки не нужна трамбовка.

2. Малый расход. Он невелик благодаря многократному увеличению объема в ходе химической реакции. Экономия объясняется тем, что за счет высокой проникающей способности (по сравнению с обычным бетоном) можно уменьшить технологический диаметр лунки в полтора раза.

3. Скорость застывания и набора прочности. Hilst затвердевает в течение 5 минут, достигая максимальной прочности через час. Раствор доходит до кондиции почти месяц.

4. Простота укладки. Не нужны опалубка, специальный инструмент и приспособления. Не требуется дополнительного количества рабочих, тем более – высокой квалификации.

5. Гидрофобные качества. Продукт обладает закрытой пористой структурой, он не поглощает влагу и тем самым защищает деревянные подпоры от гниения, а металлические – от коррозии.

6. Хорошая адгезия. Заменитель прочно сцепляется с железобетоном, сталью, пластиком, древесиной, стекловолокном.

7. Диэлектрические свойства. Оболочка из композита предохраняет стальные опоры ЛЭП от электрической коррозии, вызываемой блуждающим постоянным током.

8. Морозостойкость. Сохраняет свои характеристики при температуре -25 о С без введения антиморозных добавок.

Поставляется в пластиковых бачках (объем основного вещества – 1, 10 или 40 л). Благодаря компактной фасовке, Hilst без проблем перевозят на легковом транспорте, разгружают вручную. И еще один плюс: отсутствие пыли, грязи, строительного мусора. Заливают точечно, прямо из емкости. Смесь готовится без применения сыпучих материалов, поэтому после работы не придется утилизировать остатки щебня и песка.

Анализируя недостатки, стоит отметить, что Hilst не всегда заменяет бетон. Область использования ограничена именно установкой опор. Относительным минусом является сокращенный цикл застывания, требующий от работника определенной сноровки.

Применение системы Хилст

Поскольку цена композита достаточно высока, его экономическая целесообразность проявляется при монтаже опор в особых условиях: при низких температурах, сжатых сроках ввода объекта в эксплуатацию, жестких требованиях к качеству и прочности закрепления. Заменитель Hilst в большей степени востребован в тех регионах, где сложно выдержать стандарты приготовления и вызревания обычного бетона. Особенно композит выручает строителей и монтажников в зоне вечной мерзлоты, малодоступных таежных и горных районах.

Хилст позволил модернизировать установку элементов опорных систем, расположенных как вертикально, так и горизонтально:

  • металлических, деревянных, бетонных стоек ограждений;
  • опорных узлов различных сооружений, используемых на частных территориях (столбиков для забора, навесов, террас, беседок, детских аттракционов, фонарей);
  • крепежных элементов дорожных знаков, указателей, парковочных стоек, шлагбаумов;
  • горизонтальных поддерживающих конструкций для трубопроводов;
  • оснований флагштоков, вышек, опор линий электропередачи.

«Мне пришлось срочно решать вопрос установки шлагбаума на дальнем железнодорожном переезде. Прочитал хорошие отзывы на форумах о Hilst, решил рискнуть. Продавцы посоветовали купить три 10-литровые упаковки. Нанял 2 помощников, захватил бур, поехали автобусом на место, за пару часов поставили шлагбаум. Затраты составили 4000 руб, если б все делал по старинке, и в десятку бы не вложился».

«В рекламе сообщают только о достоинствах, а где же недостатки? Нет ничего прочнее настоящего бетона (он еще и дешевле гораздо). А Хилст чуть крепче монтажной пены, я испытывал. Если как следует расшатать столб, то его можно руками вытащить из лунки. Так что композит подходит только для временных опор или легких сооружений».

«Мое мнение такое: заменитель бетона – слишком дорогое удовольствие для ординарных работ. Стоимость 10 литров смеси такова, что за эти деньги проще на стройплощадку миксер раствора на 4 куба пригнать. Такой продукт разработан для уникальных целей, и не более».

Павел, Нижний Новгород.

«Мне заменитель помог аккуратно укрепить столбы для беседки. Недостатки бетона – грязь и пыль, а у меня весь двор плиткой замощен, не хотелось его пачкать. Современная система монтажа порадовала: 4 столбика поставил за 20 минут. Хочу еще и садовый светильник зафиксировать с помощью Hilst».

Стоимость и советы перед покупкой

Следует выбрать оптимальный вариант данной продукции. Разработчик-производитель выпускает ее в следующих модификациях.

1. Hilst Standart. Общий объем вещества в двух емкостях – 1 л, что заменяет 40 кг сухого состава. Вариант предназначен для индивидуального применения на частных объектах. Одна упаковка позволяет залить 2 столба для забора, цена – 750 рублей.

2. Hilst Professional. Поставляется в суммарном объеме 10 л – это заменитель 800 кг сухой смеси или 0,5 кубометра готового бетона. Если планируется работа монтажной бригады, стоит приобрести именно такую упаковку. Она позволяет в течение 8 часов установить 20 столбов и огородить территорию, периметр которой равен 120 м. Рациональнее всего использовать 8-10-литровое ведро, заправляя в него по 2 литра обоих компонентов и заливая такой порцией 8 лунок, стоимость – 6500.

3. Hilst Expert. В состав комплекта входит две емкости с компонентами А и В, по 20 л каждая. Подготовленный заменитель после увеличение объема равнозначен 1 кубометру бетона. Вариант пригоден для промышленного применения: монтажа столбов ЛЭП, опор антенн, радиомачт, трубопроводов. Для удобства смешивания и заливки понадобится ведро на 12-20 литров, в которое рекомендуется наливать максимум по 5 л каждого ингредиента. Цена упаковки – 24000 рублей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector