Цемент с глиной для фундамента

Строительный раствор своими руками: приготовление глиняного, цементного и известкового

Раствор — это смесь вяжущих веществ, наполнителя и воды. Его назначение — связывать воедино отдельные камни, кирпичи, блоки. Кроме простых, состоящих из двух частей, составляют сложные растворы в соотношении двух вяжущих частей и одной части заполнителя. Сложные растворы могут быть цементно-известковыми, цементно-глиняными, известково-глиняными. Не всегда части берут целыми единицами, иногда приходится брать десятыми долями. Например, в некоторые глины или известь добавляют не одну часть заполнителя, а 0,25 или 0,5 и т. д.

Тощие растворы не обладают нужной пластичностью и крепостью, жирные — пластичны, но при высыхании образуют трещины, поэтому самые ходовые — растворы средней пластичности, или нормальные, в которых в норме вяжущее и заполнитель — они прочны, не трескаются при высыхании и дают минимальную усадку. Воду во всех случаях берут в зависимости от требования к густоте раствора. Приготовленные растворы следует хранить закрытыми во избежание их загрязнения.

Глиняный раствор

Обычно берут одну часть глины и столько же песка или в соотношении 1:2. Количество необходимой воды равно примерно 1/4 объема глины.

Нормальные по жирности и пластичности растворы обладают достаточной прочностью. Высыхая, они не трескаются, не дают большой усадки и мало выкрашиваются из швов.

Кирпич-сырец — лучший материал для приготовления раствора. В нем тщательно подобран состав глины и песка. Такие глины требуют только размачивания водой и тщательного разминания комков. Воды берут столько, чтобы получить раствор нужной густоты.

Любую глину перед приготовлением раствора следует проверить. Проверяют так. Берут пять одинаковых порций глины по 0,5 или 1 л. В них добавляют воду в таком количестве, чтобы получилось крутое глиняное тесточ Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую добавляют 10% песка, в третью — 25, в четвертую — 75 и в пятую — 100%. Если испытываемая глина жирная, то количество песка берут для второй порции 50%, для третьей — ЮО, для четвертой — 150 и для пятой — 200%.

Каждую порцию в отдельности хорошо перемешивают с добавлением воды до тех пор, пока раствор не станет совершенно однородным и влага не распределится равномерно по всей массе. После этого в приготовленные порции глины добавляют песок и воду, еще раз тщательно перемешивают, получая крутое тесто. Приготовив порцию раствора, приступают к их испытанию.

Известковый и известково-гипсовый растворы

Известковый раствор приготовляют чаще всего из известкового теста, песка и воды, количество которой зависит от густоты раствора. Применяют его в основном для кладки фундамента под печи и трубы выше кровли. Для придания прочности в него добавляют цемент, а для быстроты схватывания — гипс.

Чем лучше известковое тесто, тем выше качество раствора, и наоборот. Поэтому комовую известь-кипелку гасят, заливая ее водой и выдерживая в творильных ямах нужное время. От умения гасить зависит ее качество и максимальный выход известкового теста.

Цементный раствор

Его приготовляют из цемента, песка и воды. Он самый прочный, твердеет на воздухе и в воде. В печных работах применяют для кладки фундаментов в сырых местах или грунтах, насыщенных водой, а также для кладки труб выше кровли. Он быстро схватывается. Применять его следует не позднее часа с момента приготовления, при более длительных сроках он снижает прочность. Марка раствора бывает разная и зависит от количества составляющих и марки цемента.

Готовят раствор так. Просеивают песок на сите с отверстиями 3×3 мм, нужное количество песка насыпают грядкой и сверху посыпают цементом. Все тщательно перемешивают, а иногда дополнительно просеивают через сито. Получают сухую смесь, которую затворяют водой до нужной густоты.

Сложный раствор приготовляют из двух вяжущих и одного заполнителя: цемента, известкового теста, песка и воды. Раствор может быть различных составов. Например, на одну часть цемента берут от одной до трех частей известкового теста и от шести до пятнадцати частей песка. Могут быть и другие составы по объему.

Раствор приготовляют разными способами. В одном случае сперва из цемента и песка приготовляют сухую смесь. Затем известковое тесто разводят водой до густоты сметаны. В разведенное известковое тесто добавляют приготовленную порцию цементной смеси, все тщательно перемешивают и, если надо, для получения раствора нужной густоты добавляют воду и еще раз перемешивают.

В другом случае из отмеренного количества песка и известкового теста приготовляют раствор, насыпают в него цемент и все тщательно перемешивают. Можно цемент предварительно смешать с водой до сметанообраз-ного состояния. Воду добавляют в нужном количестве для получения раствора надлежащей густоты.
Этот раствор пластичнее цементного, ниже по прочности, и его необходимо приготовлять в таком количестве, чтобы употребить в течение часа с момента приготовления.

Как правильно сделать фундамент: советы специалистов

Тип фундамента, его конструктивные особенности определяются весом надземной части здания, составом грунтового основания и климатической зоной – играет роль глубина промерзания грунта. Немаловажно учесть уровень грунтовых вод.

Фундаменты бывают.

При строительстве приусадебных построек и небольших домов в основном применяют следующие виды фундаментов.

Ленточный, или монолитный. Представляет собой бетонную или железобетонную «ленту» определенной ширины и глубины (которые зависят от веса строения) заливаемую по всему периметру стен возводимого строения, Он надежен, однако трудоемок и требует большого количества материала.

Столбчатый. Это фундамент, состоящий из заглубленных в грунт столбов, расположенных с определенными промежутками по периметру стен возводимого строения. Столбы могут быть как из бетона, так и из асбестоцементных труб – для очень небольших и «неответственных» сооружений.

Свайный. Похож на столбчатый, но здесь вместо столбов используются сваи, которые заглубляются в грунт на гораздо большую глубину. Фундаменты этого типа особенно актуальны при возведении построек на ненадежных грунтах (торф, плывуны). Глубина определяется проектным расчетом и зависит от нагрузки на сваю и типа грунта.

Смешанный. Является сочетанием первых трех.

Для самых больших нагрузок (большие дома, коттеджи) применяют ленточные и свайные типы. При этом поперечное сечение фундамента, диаметр используемой арматуры и шаг решетки из нее могут довольно широко варьироваться в зависимости от величины этой нагрузки.

Для менее тяжелых строений (бани, хозпостройки) достаточно будет фундамента столбчатого или смешанного типов.

О влиянии грунта

Характер грунта часто является решающим фактором при выборе фундамента. В наших широтах встречаются следующие типы грунта – песок, супесь, суглинок, глина. Нередок, особенно в зоне Нечерноземья, торф.

Песок – легкий, непучинистый грунт. Если песок под зданием залегает на значительную глубину (более 1 м), то рекомендуются легкие (с небольшим сечением) слабоармированные ленточные или столбчатые фундаменты с заполнением битым камнем (бут). Глубина заложения фундамента в грунт от – 0,4 до 1 м. Все это справедливо и для других типов грунтов, свободно пропускающих воду, например гальки, песчано-каменистой смеси.

Глина, суглинки (смесь песка и глины, где больше глины) – тяжелый, пучинистый грунт. Такой грунт хорошо удерживает в себе воду, поэтому при замерзании «вспучивается» – расширяется. Соответственно фундамент испытывает напряжение. Вспучивающийся грунт давит на фундамент не только в горизонтальной и вертикальной плоскости, но и под разными углами.

Для суглинков рекомендуются массивные монолитные ленточные фундаменты с арматурными поясами по верху и по низу фундамента. Причем рекомендуют вдоль боковых стенок насыпать утрамбованный песок с толщиной слоя не менее 30 см на всю глубину бетонной «ленты», чтобы устранить выдавливающую составляющую напряжений, возникающих в глине вдоль боковых стенок.

На тяжелых суглинках можно применять также свайный тип.

Супесь – смесь песка и глины, где больше песка. Применяют различные компромиссные решения в зависимости от степени содержания глины в грунте.

Торф. Это очень ненадежное грунтовое основание. При наполнении водой он «плывет». Поэтому для этого случая типовым является решение, когда слой торфа выбирают до более твердой породы, которая может служить основанием (например, до песка). В этом варианте можно использовать ленточный и столбчатый фундаменты. Если слой торфа очень большой (более 1,5 м), применяют свайный тип. Сваи заглубляют до проектного погружения в плотный грунт.

Определить характер грунта на глаз довольно легко. Его надо намочить и скатать в шарик. Чем легче он разваливается, тем больше в его составе песка.

Глубина промерзания

Вне зависимости от типа, чтобы предотвратить выдавливание, подвижки и разрушение, подошва фундамента должна быть расположена на глубине ниже глубины промерзания грунта.

Грунтовое основание фундамента может быть насыпным. Часто такое решение применяется в так называемых плавающих фундаментах для легких строений при высоком стоянии уровня грунтовых вод. Роется траншея глубиной 60 см, и туда закладывается слой щебня – сантиметров 10. Остальное доверху засыпается песком. Полученное основание уплотняется – трамбуется. На полученной песчаной «ленте» заливаются бетонные площадки под столбики, на которые через слой гидроизоляции выкладываются кирпичные столбики толщиной в полтора-два кирпича.

Почувствуйте разницу

Рассмотрим на примере отличия фундаментов на различных грунтах. Строение: сруб размером 66 м с мансардой (2-й этаж) и верандой.

1. На песке: монолитный ленточный, ширина ленты – 25-30 см, пояс армирования – понизу, под верандой – столбчатый (столбы 3030 с горизонтальным и вертикальным армированием), расстояние между столбами – примерно 1,5 м. Глубина заложения в грунт – 1,3-1,4 м. Марка бетона: 150.

2. На глине: монолитный ленточный под всем строением, ширина ленты – 30-35 см, пояс армирования – понизу и поверху. Желательна отсыпка песком по боковой поверхности фундамента. Глубина заложения – 1,4 м. Марка бетона: 200.

3. На супеси: монолитный ленточный, ширина ленты – 25-30 см, пояс армирования – понизу, под верандой – монолитный ленточный, ширина ленты – 20-25 см, пояс армирования – понизу. Без отсыпки. Глубина заложения – 1,4. Марка бетона: 150.

4. На торфе: при условии что твердый грунт (песок) близко и до него можно добраться – тот же вариант фундамента, что и на песке.

Если докопаться до прочного основания не получается, то нужен насыпной грунт на 1 м в глубину под подошву фундамента в траншее шириной не менее 1 м. И взять вариант фундамента такой же, как в глине.

Если докопаться до прочного основания удалось, но на большой глубине (например, на 2 м), то нужно досыпать грунт до подошвы фундамента, а затем взять вариант, как на песке.

Последовательность работ

В данном случае будем рассматривать фундамент под сруб 6х6 м. Грунт – глина, суглинок. Цокольный этаж отсутствует. Используем облегченный вариант, при котором глубина заложения достигается насыпным основанием (гравийно-песчаная подсыпка). Марка бетона: 200.

1. Подготовка площадки.

На всей площади под будущим строением срезаем растительный слой. Площадку разравниваем, выполняем планировку земли, то есть срезаем все бугры и засыпаем углубления и ямы. Производим разметку будущего фундамента. По углам будущего строения забиваются колышки, и проверяется правильность геометрии с помощью измерения диагоналей полученного квадрата.

2. Выкапываем траншеи

шириной 30 см по периметру будущего дома. Их нужно копать по осям будущего строения. То есть середина ширины траншеи должна совпадать с серединой толщины стены – это важно. Глубина траншеи – 1,4 м. Для того чтобы облегчить себе задачу, делаем стенки траншеи ровными и вертикальными. В этом случае нам не нужно устанавливать опалубку в грунт. Если грунт осыпается и не позволяет сделать такие стенки, то в эти места потом придется ставить опалубку из деревянных щитов (делаются из обрезных досок 30 мм толщиной, доски сшиваются поперечинами через 60 см).

3. На дно траншеи

насыпаем слой гравия толщиной 10-15 см. Утрамбовываем. Затем насыпаем слой песка 20-25 см. Песок необходимо утрамбовывать послойно, желательно проливая слои водой. Тщательная трамбовка насыпного основания необходима для того, чтобы свести к минимуму возможные подвижки и разрушения фундамента в результате просадки грунта под подошвой.

4. Устанавливаем нижний пояс армирования.

Расстояние от нижнего пояса до подошвы фундамента должно быть примерно 5 см. В нашем случае это 3 арматурных стержня диаметром 16 мм. Стержни связываются с шагом 1 м (с помощью сварки или вязочной проволоки) поперечинами из арматурных стержней меньшего диаметра. Арматура устанавливается с таким расчетом, чтобы она после заливки находилась внутри бетона, защитный слой которого должен быть 3-4 см. В противном случае арматура будет разрушаться коррозией и не будет полноценно выполнять свои функции.

5. Устанавливаем вертикаль­ные

арматурные стержни диаметром 10 мм по углам фундамента и с шагом 1,5 м вдоль каждой стороны. Длина стержней – на всю высоту фундамента. При этом учитываем, что и для этих стержней необходим защитный слой бетона. Стержни устанавливаем по внешней и внутренней стороне фундамента. Желательно также установить вертикальную арматурную сетку (толщина проволоки – 4 мм, размер ячейки – 10х10 см) для компенсации горизонтальных напряжений в грунте. Сетка устанавливается по внешней и внутренней стороне траншеи и крепится к вертикальным стержням вязочной проволокой.

6. Устанавливаем опалубку

в тех местах, где грунт осыпался. Для выведения всего фундамента на проектную высоту выше уровня земли устанавливаем щитовую опалубку по всему периметру. Щиты опалубки ставятся вертикально (по уровню) и закрепляются в проектном положении с помощью деревянных распорок и проволочных тяжей. Вся конструкция должна выдерживать вес заливаемого бетона. На опалубке с помощью гвоздей намечаем по уровню горизонтальную линию верхнего среза фундамента.

Примечание. Минимальная высота бетонного фундамента над грунтом должна быть 20-25 см. После выведения на эту высоту по периметру фундамента укладывается слой гидроизоляции. Цоколь наращивается на необходимую высоту силикатным кирпичом.

7. Устанавливаем верхний

арматурный пояс. Он для нашего случая такой же, как и нижний. Расстояние от верхнего пояса до верхней горизонтальной плоскости верхнего обреза фундамента должно быть примерно 5 см. Рабочие стержни также соединяем поперечной арматурой и полученный плоский каркас закрепляем в проектном положении, привязывая его проволокой к вертикальным стержням и доскам опалубки. Каркас должен быть закреплен с таким расчетом, чтобы при заливке вокруг него образовывался защитный слой бетона.

8. Заливаем готовую

траншею и опалубку бетоном. При этом в идеале вся заливка должна проходить за один раз, чтобы избежать образования монтажных швов между слоями бетона. Если за один раз залить невозможно, то делаем это в несколько приемов, стараясь при этом максимально сократить их количество. Заливка производится до меток, обозначающих верхний обрез.

При заливке бетон необходимо вибрировать, чтобы исключить образование пустот.

В период активного твердения (4-5 дней после заливки), особенно в жаркую погоду, бетон необходимо обильно проливать водой 2 раза в сутки.

9. Через неделю после заливки

снимаем опалубку, срезаем (если нужно) вертикальные стержни и приступаем к возведению надземной части строения. Между бетоном фундамента и конструкциями наземной части укладываем слой гидроизоляции (рубероид) для отсечения влаги, которая будет втягиваться бетоном из грунта.

Состав бетонной смеси

Для цемента марки 400

Марка бетона

Массовый состав, Ц:П:Щ*, кг

Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л

Количество бетона из 10 л цемента, л

Жаростойкие печные смеси: обзор

Строительство домашней печи — сложное мероприятие, которое требует применения специфических материалов. В статье «Огнеупорный кирпич: выбор и кладка» мы уже рассмотрели особенности выбора огнеупорного кирпича. Теперь необходимо рассмотреть особенности жаростойких печных смесей. Эти смеси представляют собой вяжущий раствор, который обладает высокими огнеупорными свойствами и обеспечивает монолитность конструкции печи.

Требования к печным смесям

Печная смесь должна обладать устойчивостью к высоким температурам и к огню, эти свойства могут выражаться по-разному.

• Жаростойкость – способность вещества при воздействии высоких температур сохранять целостность структуры и не терять несущую прочность.
• Жаропрочность – при воздействии высоких температур материал не только не теряет структурной целостности, но и выдерживает механические нагрузки.
• Огнеупорность – более общее понятие, предполагает способность материала сопротивляться воздействию высоких температур. Огнеупорный материал бывает как жаропрочным, так и жаростойким. Также огнеупорность характеризуется вязкостью материала и устойчивостью к агрессивному влиянию окружающей среды (газов от сгорания топлива).

Для печных смесей главными параметрами являются жаростойкость и огнеупорность, так как механическим воздействиям кладка практически не подвергается.

Виды смесей для кладки печи

При кладке стен дома в большинстве случаев используется цементно-песчаный раствор. При строительстве печи такой раствор пойдет только на элементы, не подверженные воздействию высоких температур, так как цемент обладает недостаточной жаростойкостью и огнеупорностью. Кладка топки и всех прилегающих к ней элементов производится с использованием жаростойких смесей.

• Глиняная смесь – самый простой вид печной смеси, изготовить его можно своими руками, используя бесплатное сырье из земли. На большую печь накопать сырья с участка сложно, придется покупать глину или сразу готовую смесь. Глина обладает хорошей пластичностью, поэтому печники часто практикуют кладку руками без использования кельмы. Затвердевшее вещество приобретает прочность и устойчивость к огню.

Главный параметр глины как строительного материала – жирность. Жирность определяется содержанием оксида алюминия (Al2O3) и диоксида кремния (SiO2). Оксид алюминия также влияет на огнеупорные свойства глины, чем больше его в процентном соотношении, тем выше температуру может выдержать изделие. Приобретая материал у непроверенных продавцов или занимаясь самостоятельной добычей, необходимо проверять качество сырья. Глина не должна содержать большого количества песка или органических примесей (корни растений, гумусовые включения). Серая глина обладает высокими огнеупорными свойствами, а потому годится для кладки топки.)

• Глина может быть красной из-за содержания железа, каолиновая глина имеет белый цвет. Для топки лучше выбрать белую, серую или желтую глину.

  Известковый раствор также применяется в печном деле. Основной ингредиент для раствора – известковое тесто (продукт гашения извести). В качестве сырья для теста используется негашеная известь и вода. Известковое тесто лучше приобретать в готовом виде, приготовление в домашних условия – процесс трудоемкий, требующих особых знаний, при этом можно нанести вред здоровью. Известковый раствор в печном деле применяется при кладке фундамента печи и при изготовлении распушки дымохода. Раствор готовится добавлением к одной части теста трех частей песка и воды.

Известковое тесто замешивается до консистенции сметаны с помощью дрели-миксера.)

• Цементно-известковый раствор – фактически представляет собой более прочную разновидность известкового раствора. К тесту и песку добавляют одну часть цемента. Такой раствор подходит для кладки фундамента печи, если речь идет о тяжелой конструкции, требующей повышенной прочности.
• Цементно-песчаный раствор – вязкая субстанция из песка и цемента для кладки стен. В печном деле такой раствор используется на конструкциях, которые не подвержены воздействию высоких температур (уличная часть дымохода). Цемент смешивается с песком и водой. Пропорции зависят от марки прочности M300, M400 и M Чем выше марка прочности, тем меньше цемента можно добавлять в раствор. M500 смешивается в соотношении 1 часть цемента и 4 части песка. M400 – 1:3, M300 – 1:2,5.

Кладку фундамента печи можно производить на цементно-песчаный или цементно-известковый раствор.

Основные компоненты

Для приготовления жаростойкого печного раствора потребует песок, вода и глина. Глина должна иметь среднюю жирность. На профессиональном языке глину называют жирной, тощей и нормальной. Жирная имеет риск потрескаться, а тощая плохо держит форму и со временем начнет крошиться.

Еще одним важным ингредиентом является песок. Для кладки топки используется белый кварцевый песок (доля глины в нем составляет не более 2%), желтоватый песок для приготовления огнеупорной смеси использовать не рекомендуется. Песок должен иметь фракцию до 1 мм. Желательно использовать монофракционное сырье, такой песок состоит из одинаковых кварцевых зерен округлой формы. Полифракционный песок имеет смешанный размер зерен — подобрать нужное количество для смеси будет сложнее.

Для работы с песком подойдет совковая лопата.

Песок можно добыть своими силами, если поблизости имеется подходящий источник. Если песок взят на берегу реки, то он не должен содержать крупных частиц органики, таких как ил или водоросли. Мелкие организмы в нем все равно будут присутствовать, поэтому собственный песок необходимо предварительно подготовить. На производствах его обычно подвергают температурной обработке. Собственными силами песчаную массу нужно промыть водой. Предварительно песок пропускают через сито с ячейками 1 – 1,5 мм.

Сито может самых разных форм, наиболее распространенный вариант – прямоугольное строительное сито.

Пропорция песка выбирается на основе жирности глины. Обычно ингредиенты смешиваются в соотношении одна часть глины к трем или двумя частям песка. Для самоконтроля можно замешать пробную порцию раствора. Для проверки из глины с разным количеством песка раскатывают цилиндрические колбаски, которые после подсушивания оборачивают вокруг черенка лопаты или другого цилиндрического объекта. Нормальный для кладки раствор трескается на поверхности, внутри колбаска остается сырой. Отсутствие разрывов говорит о том, что раствор получился слишком жирным, на тощем растворе появляются большие разрывы на всю глубину. Воду для смеси лучше брать слабокислую со средним уровнем жесткости. В жидкости не должно содержаться водорослей или других органических элементов. При попадании в раствор даже небольшая доля органики в будущем внесет вклад в разрушение кладки

Печной раствор своими руками

Перед началом приготовления раствора глину сутки вымачивают в небольшом количестве воды. После этого добавляется вода, с помощью небольшой палки с лопатообразным окончанием перемешивают глину с водой до консистенции сметаны. Для проверки достаточности количества воды можно использовать кельму. Кельма не должна оставлять разрывов, за инструментом должен оставаться ровный пластичный след (борозда). Готовую смесь просеивают через сито с крупными ячейками. После этого добавляем в раствор песок и тщательно перемешиваем.

Дрель-миксер обеспечивает равномерное перемешивание. Благодаря этому в растворе не останется полостей с «глиняным молоком».

Использование дрели-миксера позволит существенно упростить процесс смешивания. Дрели бывают как специализированные, так и в виде простой насадки на дрель или перфоратор, которые работают на низких оборотах. Готовый раствор не должен прилипать к пальцам, а на его поверхности не должна натекать вода (шлам). Для кладки топки часто используют пропорцию глины и песка один к одному. В смесь при этом добавляют шамотный порошок.

Заводские жаростойкие смеси

В готовых печных смеся все вышеописанные процедуры уже сделаны на заводе. Нет необходимости искать нужную пропорцию песка и глины. Большинство жаростойких смесей просто заливаются водой и перемешиваются. Количество воды тоже не придется подбирать: оно указано на упаковке. Опытным печникам такие смеси могут и не понадобиться, а для новичка при кладке печи своими руками жаростойкая смесь окажется полезной. Главный недостаток использования жаростойкой смеси – более высокая общая цена на постройку печи.

Существенным преимуществом готовых смесей является наличие в их составе ингредиентов, которые обычно не используются при приготовлении кладочного раствора своими руками. К таким компонентам относятся пластификаторы и шамотная крошка.

Готовые печные смеси на основе измельченных огнеупорных ингредиентов называются мертели. Они разделяются на шамотные, полукислые, муллитовые и муллитокорундовые. При кладке домашних печей используются только шамотные смеси. Остальные применяются при производстве доменных печей, вагранок, боровов и др. Подробнее остановимся на шамотных смесях.

Шамот – это огнеупорный материал, которые получается в результате обжига шамотной глины. Материал подвергается воздействию высоких температур до тех пор, пока полностью не потеряет пластичность и влагу. После этого шамот измельчают в порошок, смешивая с различными сортами глины, получают разные жаростойкие смеси. Мертели относятся к термотвердеющим, то есть свои огнеупорные свойства приобретают только после высокотемпературного обжига.

При всех своих достоинствах готовые смеси имеют и определенные ограничения. Во многих смесях не предусмотрено повторное замешивание, если весь запас раствора не был израсходован. Кладка не может производиться при отрицательных температурах. Раствор из готовой смеси из-за добавления пластификаторов будет сохнуть дольше. Приготовленную смесь нужно выработать за один раз.Ручной замес многих жаростойких печных смесей невозможен, потребуется обзавестись специальным миксером.

Приготовить подходящую для кладки жаростойкую смесь можно только с использованием качественных материалов с соблюдением оптимальных пропорций ингредиентов. Готовые смеси в этом отношении проще, но и затраты на строительство возрастают. При кладке печей могут применяться различные смеси: известковые, известково-цементные, цементно-песчаные. Для элементов печи, подвергающихся высокотемпературному воздействию, используют только жаростойкие смеси.

Растворы

Раствором называется затворенная водой смесь из вяжущего, т. е. скрепляющего вещества (глины, извести или цемента), и заполнителя (песка, шлака). При кладке печен из кирпича или бетонных блоков применяют глиняные, известковые или цементные растворы.

Назначение раствора — связать отдельные кирпичи и бетонные блоки так, чтобы получился прочный фундамент и. монолитный корпус печи. Заполнитель уменьшает усадку раствора при твердении, сохраняя свой объем постоянным, а в некоторых случаях способствует повышению теплозащитных свойств раствора (например, заполнитель в виде шлака).

Состав и свойства раствора определяются количеством и родом входящих в него вяжущих .материалов и заполнителей.

Составы растворов обозначают в виде числового соотношения, где количество вяжущего вещества, принято за единицу, а количество заполнителя выражается числом показывающим, сколько объемных частей заполнителя берется на одну объемную часть вяжущего.

Так глино-песчаный раствор 1:1 состоит из одной объемной части глины (например, одного ведра) и одной части веска; известковый раствор 1:3 состоит из одного объема (ведра) известкового теста и трех объемов песка. Такие растворы называются простыми. Кроме простых бывают еще смешанные растворы, например смешанный цементно-известковый раствор 1:2:12, который состоит из одного объема (ведра) цемента, двух объемов (ведер) известкового теста и 12 объемов (ведер) песка.

Различают густые и жидкие растворы в зависимости от количества содержащейся в них воды. Растворы бывают пластичные, т. е. достаточно вязкие и однородные, хорошо заполняющие пустоты и удерживающиеся на шероховатой поверхности камня; тяжелые плотностью 1500 кг/м и выше; легкие плотностью менее 1500 кг/м. Тяжелые растворы одновременно являются и «холодными» растворами, так как их теплоизоляционные свойства оказываются значительно ниже теплоизоляционных свойств легких растворов. Эти свойства раствора учитывают при установлении необходимой толщины наружных стен зданий.

Различают еще растворы гидравлические и воздушные. Гидравлические растворы, твердеют не только на воздухе, но и в воде; они состоят из извести и цемента с гидравлическими добавками (пуццоланы, диатомит, трепел). Гидравлические растворы водостойки. Воздушные растворы стойки только в воздушно-сухих условиях.

Однородность растворов достигается правильным подбором-состава и тщательным перемешиванием смесей при их приготовлении.

Глиняные растворы в печных работах применяют главным образом при кладке самих печей и дымовых труб. При высыхании они достаточно прочно связывают отдельные кирпичи, превращая весь массив печи в один сплошной монолит глиняный раствор выдерживает температуру до 800. 1000 °С.

Кладка, выполненная на глиняном растворе, имеет тонкие швы. При высыхании такие швы не растрескиваются и не выкрашиваются. Чтобы получить тонкие швы в кладке (4. 5 мм) раствор нужно тщательно приготовить, т. е. он не должен содержать крупного песка, комков глины или посторонних примесей.

Для приготовления качественного глиняного раствора в небольших количествах, например на одну-две печи, глину заранее

(за один — два дня) замачивают, затем выкладывают в виде грядки рядом с песком на плотный дощатый настилок и перемешивают, сильно ударяя лопатой. Крупные твердые комки глины разбивают и размельчают трамбовкой или деревянным веслом. Раствор перемешивают до тех пор, пока не исчезнут все комки и смесь не станет однородной и пластичной. Последние порции воды добавляют в раствор рабочем месте, при этом разбавляют его до требуемой густоты.

Количество песка, добавляемого в раствор, зависит от жирности глины. Жирные глины требуют большего количества песка. Обычное самое распространенное соотношение глины и песка в глиняном растворе 1:1 Или 1:2. Количество воды составляет примерно объема глины. Хорошо перемешанный глиняный раствор легко сползает со стальной лопаты и не растекается на ней.

Большое количество глиняного раствора на строительстве (для-кладки 10 печей и более) заготовляют способом, показанным на рис. 55. Глину замачивают.за один-два дня до употребления. Для этого используют три ящика, в верхнем ящике глину замачивают без добавления песка. Одновременно ее дробят лопатой, чтобы довести до жидкого состояния. Затем открывают шиберную задвижку и разжиженную глину, процеживая через сетку, спускают в следующий ящик. Не растворившиеся куски глины, осевшие на сетке, перекладывают обратно в первый ящик.

Рис. 55. Приготовление глиняного раствора

Во втором ящике глина осаждается; воду, забирая сверху, переливают в первый ящик. Оставшуюся во втором ящике глину сливают в нижний ящик и добавляют песок. В этом же ящике окончательно перемешивают глину с песком деревянной мешалкой до получения нужной густоты. Особенно удобен этот способ для тощих глин. Жирные глины растворяются в воде медленно, поэтому процесс приготовления раствора на жирной глине затягивается.

Известковый раствор в печном деле применяют обычно дли кладки фундаментов печей, а также частей дымовых труб выше кровли. Глиняный раствор в этих случаях оказывается непригодным. Фундамент, выложенный на глиняном растворе, может разрушаться под действием грунтовых вод, а дымовая труба поверх крыши может прийти в негодность под действием дождя, снега и ветра. Состав известково-песчаного раствора применяют 1:2 или 1:3.

Известковый раствор для кладки фундаментов печи и дымовой трубы приготовляют в ящиках ручным способом, так как потребность в нем незначительна. Известковое тесто разбавляют водой до состояния жидкой сметаны; затем понемногу добавляют песок. Смесь все время перемешивают гребками. Раствор можно приготовить заранее, так какой не теряет свои вяжущие свойства. Срок схватывания известкового раствора от 2 до 7 дней; окончательное твердение через один-два года.

Цементный раствор — дает наиболее прочное соединение кирпичной кладки и быстро твердеет, поэтому в печном деле его применяют в самых ответственных местах, например для кладки фундаментов при наличии грунтовых вод. Цементный раствор используют также для кладки оголовков дымовых труб. Венду быстрого схватывания цементный раствор нужно приготовлять непосредственно перёд применением.

Рис. 56. Приготовление цементного раствора на бойке

как и известковый раствор, цементный раствор употребляют в печном деле в самых малых количествах, поэтому приготовляют его вручную. На прочный боек (рис. 56) насыпают отмеренное количество песка (в виде грядки). Вдоль гряда, посредине ее, делают небольшую канавку, в которую засыпают необходимое количество цемента. Затем песок и цемент в грядке перемешивают по всей длине до тех пор, пока не получится однородная смесь. Воду добавляют перед применением раствора, причем всю смесь продолжают тщательно перемешивать лопатой.

Состав цементного раствора для кладки фундаментов и дымовых труб от 1:3 до 1:6.

Смешанные растворы (цементно-известковые) на портландцементе применяют в тех случаях, когда известковые растворы оказываются недостаточно прочными вследствие больших нагрузок на кладку. Наряду с цементно-известковыми используют цементно-глиняные растворы. Добавка -глины улучшает пластичность раствора, повышает его водоудерживающую способность и плотность. Состав цементно-известкового раствора 1:2:16. или 1:0,8:7 (цемент : известковое тесто : заполнитель).

Для чего добавляют глину в цементный раствор

Народные добавки в бетон и раствор

Недаром же ходит много споров и вопросов о том, зачем добавляли соль и куриное яйцо в бетон, глину, а также различные другие средства. В этом обзоре строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано исключительно про «народные» добавки в бетон, какие они существуют, и что собственно дают.

Зачем добавляют куриные яйца и глину в бетон?

Издавна при строительстве храмов в раствор добавляли куриное яйцо, и это факт. Конечно же, состав тогдашнего строительного раствора существенно отличался от сегодняшнего. В нем больше присутствовало извести, раствору из которой, собственно говоря, и придавали прочность куриные яйца.

Однако, уже доказано, и факт остается фактом, что при добавлении в бетон и цементный раствор куриных яиц, тем самым, можно существенно улучшить прочность, плотность, сцепляющие свойства и водонепроницаемость строительной смеси. Многие из тех построек, которые возводились с использованием извести, куриных яиц и неорганических добавок, стоят и по сей день, удивляя своей небывалой прочностью. Что уж тут говорить, наши предки знали толк в строительстве, и им не нужны были суперпластификаторы для этих целей.

Второй компонент, который использовался задолго до появления цемента, это глина, которая придавала строительному раствору необычайной крепости. Готовилась смесь с использованием глины очень долго, однако и постройки, возведённые с её использованием, стоят до сих пор. Сегодня глину добавляют в бетон, скорее всего для удешевления строительной смеси, нежели чтобы повысить ее прочностные показатели.

К сожалению, бетон с добавлением глины не походит для заливки фундаментов и других элементов дома, к которым предъявляются особые требования касательно прочности и надежности.

Народные добавки в раствор и бетон для увеличения его прочности и не только

Еще одним компонентом, который позволяет существенно увеличить морозоустойчивость раствора, является техническая соль. При этом важно не переборщить при добавлении соли в бетон, её должно быть не более 2%. В противном случае, возможно, только усугубить ситуацию коррозионными процессами, которые и так воздействуют на металлические части железобетонной конструкции. В случае с растворами для кладки и отделки печей, самая обычная соль, позволяет улучшить их жаростойкость.

Активно используют при изготовлении бетонов и раствором, также и мыльные растворы с порошком. Что они дают? В первую очередь позволяют увеличить подвижность строительной смеси, сделать её более пластичной и податливой в работе. Особенно это касается цементного раствора для оштукатуривания стен, работать с ним становится намного легче и проще, если добавить при изготовлении небольшое количество жидкого мыла.

Не менее популярные при изготовлении строительных смесей на основе цемента, являются и такие добавки, как клей ПВХ и гашеная известь-пушонка. Второй компонент способен придать раствору эластичности и клейкости, улучшить сцепляющие свойства смеси и придать ей бактерицидных свойств. Раствор с добавлением извести-пушонки становится намного устойчивее против воздействия грибков и плесени.

Что же касается добавления клея ПВА в бетон, то он способен улучшить его подвижность, существенно увеличить показатели касательно прочности и водостойкости.

Собираюсь обложить металличекую печку в бане кирпичом. Не вплотную, а с зазором примерно в пол-кирпича. Думаю, что даже при таком зазоре кладка будет сильно разогреваться. Соответственно, на простой цементный раствор ложить кирпич нельзя. Нужно делать комбинированный: глина+песок+цемент. Но не знаю пропорций. Подскажите, пожалуйста!

Тут надо отметить что пропорции могут быть совершено разными, многое зависит и от качества глины от от марки цемента.

Глина сама по себе это связующее как и цемент, то есть цемент можно и не использовать.

Но если решили с цементом, то к нему нужен песок, желательно мелкой фракции (то есть просеянный, фракция до мм, наиболее подходящая).

Если глина качественная, то для кладочного раствора пропорции могут быть следующими:

Глина 10-ь килограмм.

Столько же просеянного песка.

И один килограмм цемента М400, я бы ещё и соль посоветовал добавить (грамм сто, 150-т на это количество раствора), но смотрите уже сами.

Если цемент иной марки, к примеру М 500-т, то его количество можно уменьшить.

Возни конечно много с таким сложным раствором, глину надо «добыть» и замочить, проверить её качество, песок надо просеивать, проще купить кладочный раствор

Смесь сбалансирована, пропорции вымерены, осталось добавить воды и сделать замес.

Чтоб сложить кирпич вокруг печки, нужно правильно рассчитать пропорции, если вам повезло и кто то в вашем районе уже сделал это, то вам не придётся морочиться!

Первое — копаем глину, смотрите чтоб не попадал чернозём и корни. Копаем сразу столько сколько нужно с одного места.

Второе — берём примерно пол литра глины и заливаем её водой, чтоб впитала, оставляем набухнуть на сутки, после хорошо размешиваем и лепим шарик (лепёшку) оставляем на 2-3 суток, на солнце, сморим результат. Если пошли трещины, значит нужно добавить песок, по трещинам смотрим сколько:

Если трещинки небольшие — то песка: 1 часть песок к четырём глины, если трещины большие 1 часть песок и 2 глины, если глина раскололась и рассыпалась при высыхании значит один к одному.

Цемента нужно 1 часть на 3 части песка, то есть цемент рассчитывается по песку!

Итак пример: выяснили, что глина достаточно жирная и трескается, но не разваливается (средний вариант), значит состав такой глина пополам с песком и цемент по песку важно мерить не по весу, а мерными единицами к примеру литровыми банками!

Готовим отмеренную глину к примеру 10 литровых банок, смачиваем и оставляем набухнуть на сутки, далее половина объёма от глины (просеянный песок) 5 банок и третья часть от песка берём цемента — примерно 1.5 банок.

Песок и цемент тщательно перемешиваем в сухом состоянии и по чуть-чуть сыпать, размешивая в набухшую глину (лишнюю не впитавшуюся воду с глины слить и добавлять по необходимости при размешивании). Раньше раствор месили ногами в резиновых сапогах, так как руками очень тяжело.

Раствор нужно использовать свежеприготовленный, поэтому лучше замешивать столько сколько сможете выработать, а замоченной глине не чего не будет, песок и цемент соответственно тоже хранятся отдельно.

Смешанные растворы с двумя связующими материалами, глиной и цементном, называют цементно-глиняным раствором. Глина применяется в кладочных растворах из-за дешевизны, пластичности и долговечности. Помимо прочего обладает достаточно хорошей адгезией, но плохо противостоит воде и долго твердеет. Цементно-глиняному раствору присуща пластичность, благодаря глине, и морозостоек, а, благодаря цементу, неплохо выдерживает воздействие влаги. Пригоден практически для любых работ с камнем и керамикой. Но что самое важное, позволяет работать с добавкой поваренной соли (до 5% от массы воды) или поташа (втрое больше соли) при температурах до -10 град. С. При этом вода подсаливается или заправляется поташом.

Для надземных частей зданий из камня, бетона или керамических изделий при влажности менее 60% используются кладочный раствор цементно-глиняный марки М10, для хозяйственных построек и сооружений временного характера подойдет марка М4. В случае относительной влажности выше 75% применяются растворы, более высокой марки прочности М25-50 и М10, соответственно. Цоколи и фундаменты можно выполнять из растворов М10 при маловлажных грунтах (глубина вод ниже 3 м под поверхностью), исходя из расхода 100 кг смеси на 1 кубометр кладки, или из М25 для влажной почвы (от 1 до 3 м уровня вод ниже земли) при расходе в 125 кг на кубометр. Для мокрых грунтов цементно-глиняные растворы не применяются.

В ходе изготовления обычно руководствуются следующими соотношениями. Для фундаментов и цоколей в маловлажных грунтах применяются растворы марок М10 и М25, а для наземных частей и фундаментов ниже уровня грунтовых вод применяются более высокие марки прочности цементно-глиняных растворов.

Для марки раствора М10 цемент (марок М150-М400) и количество глины в кладочном растворе берутся поровну, а песок добавляется в пропорции зависящей от марки цемента. Одна доля цемента М150 — песок 7 долей, М200 — 8 долей песка, М250 — 9 долей, М300 и М400 — 11 долей. Для цементов низких марок прочности доля песка берется, исходя из цифры, полученной делением марки на 20, а доля глины составляет для цемента М100 — половину одной доли, а для М50 — десятую часть доли.

Цементно-глиняный раствор марки М25 потребует для цементов марок М400 и М300 0.7 долей глины и 8 долей песка. Для марок цемента М250, М200, М150, М100 пропорции глины уменьшаются, соответствуя ряду 0.7, 0.5, 0.3, 0.1, при долевом участи песка, соответственно, 5, 5, 3.5, 2. А из марки цемента М50 цементно-глиняный кладочный раствор марки М25 не делают вовсе.

Более высокие марки цементно-глиняный растворов приготовляются из цементов не ниже М300. Для марки М50 в готовую смесь цемент М500 или М400 с долей глины 0.7 и долями песка 7.5 и 6, соответственно. Из цемента М300 марка данная марка раствора получается добавлением 5 долей песка и 0.4 доли глины.

Марка М75 раствора получается из цементов марок М600, М500, М400, М300 при долях песка 6, 5, 4, 3 и глины 0.7, 0.5, 0.3 и 0.2, соответственно. Цементно-глиняный раствор марки М100 изготавливается из марок цементов М600, М500 и М400, применяя пропорции кладочного раствора для песка 4.5, 4, 3 и глины 0.4, 0.3 и 0.2.

Дешево не всегда означает плохо, когда-то целые дома строили из глины, а керамика выстаивает достойно против тысячелетий.