Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка цементным раствором отверстий

Заливка цементным раствором отверстий

§ 31. Цементные изделия

Погонные детали шириной до 10 см (например, порезки, ионики) крепят на цементном растворе состава 1:1. Предварительно место установки детали и тыльную сторону самой детали насекают с помощью скарпеля, обильно смачивают водой и жидким цементным раствором, а затем на цементном растворе притирают деталь к месту установки.

Погонные детали шириной более 10 см крепят с помощью кляч. Все детали из цементного раствора или бетонной смеси имеют внутри каркас из арматурной стали. Поэтому сначала к месту установки крепят клячи, которые затем пропускают через арматурный каркас детали, подтягивают деталь к месту установки и притирают цементным раствором.

При изготовлении архитектурных погонных деталей с облицовочным слоем с задней стороны детали выпускают концы арматуры, которыми эти детали подвешивают к забитым в стену костылям и затем уже притирают цементным раствором к месту установки. Крепить их клячами нельзя, так как для заделки отверстий после пропуска кляч трудно подобрать раствор, одинаковый по цвету с облицовочным слоем, поэтому на поверхности изделия, как правило, остаются пятна и следы установки.

Карнизы. Венчающие и промежуточные карнизы, устанавливаемые на фасаде зданий, собирают из заранее изготовленных элементов из бетона в виде искусственных камней или более тонких армированных блоков, укрепляемых на несущих конструкциях здания. В зависимости от высоты, откоса и сложности композиции карнизы выполняют из целых (на полную высоту карниза) или составных элементов.

Фасадные карнизы опирают на нижележащие несущие конструкции и крепят к ним с помощью крепежных деталей, например стержней арматуры, отдельных закреп, скоб, штырей, крючьев, костылей, которые защищают от коррозии цинкованием или другим защитным покрытием.

Фасадные карнизные блоки крепят по специально разработанным чертежам, основанным на архитектурном решении и на принятом методе производства работ.

Способ крепления фасадного карниза зависит от метода производства работ — карниз устанавливают одновременно с возведением несущих конструкций или по готовым конструкциям.

При установке фасадных карнизов одновременно с возведением конструкций можно предусматривать перевязку карнизных блоков с кладкой стен, закладку хвостовых частей, выпуски арматуры или другие крепления.

На готовую конструкцию разрешается устанавливать карниз не ранее чем через 6 месяцев по окончании работ по ее возведению, т. е. после того, как нагрузка на эти конструкции достигнет не менее 85% проектной.

Фасадные карнизы, устанавливаемые по готовым конструкциям, крепят к поверхности крючьями и костылями, а между собой пиронами и скобами.

Кронштейны и модульоны. В карниз или стену в месте установки модульона (кронштейна) заделывают штырь из квадратной стали длиной, зависящей от размера кронштейна. Затем модульон навешивают на штырь, для чего с задней его стороны заделывают металлическую пластину. Головную часть модульона подтягивают клячей. Все детали притирают к стене цементным раствором.

На фасаде зданий применяют модульоны, изготовленные из офактуренного железобетона с дополнительным удлинением (хвостом), закладываемым в кладку стены. Такие модульоны являются прочной конструктивной опорой свешивающейся части карниза.

Капители. Установка цементной капители от установки гипсовой капители отличается тем, что все детали цементной капители прикрепляют цементным раствором. Все детали орнамента капители (листья, завитки и пр.) крепят к телу капители также на цементном растворе и дополнительно привязывают их за петли, выпущенные с их задней стороны. Волюты привязывают проволокой к штырям, на которых установлена и закреплена абака. Расстояние между телом капители и стволом колонны заливают цементным раствором.

Вазы (рис. 102), изготовленные из цементного раствора, предназначены для установки на открытом воздухе (в парках, на парапетах зданий). Вазы устанавливают двумя способами. Если при отливке ваз в их основание были заложены штыри или выпущена арматура, эти стержни вводят в гнезда, заложенные или пробитые в конструкции, на которую устанавливают деталь.


Рис. 102. Установка и крепление ваз: 1 — штырь, 2 — ваза перед установкой, 3 — ваза, посаженная на место, 4 — заливка цементным раствором, 5 — отверстие

При другом способе предварительно закладывают штыри 1 в конструкцию, на которую будут устанавливать вазу, а устанавливаемая деталь имеет в основании гнездо или сквозное отверстие 5 для посадки на стержень. Места крепления заливают цементным раствором 4. Предварительно соприкасающиеся поверхности насекают. Излишки раствора снимают после его твердения, швы расшивают. В течение 3. 5 дней вазу предохраняют от толчков и смещения с места установки.

Аналогично устанавливают и крепят небольшие шары, фигуры, обелиски.

Балюстрады. По рабочему чертежу размечают место установки тетивы 7 (рис. 103) в пролете между опорными тумбами и просверливают в нижней плите каждой тумбы по два отверстия диаметром 3. 5, глубиной 10. 15 см для закладки стальных стержней длиной 20. 30 см. В тетиве на концах при ее изготовлении оставляют по две щели длиной 10. 15 см, через которые и заводят по два стержня в каждый конец тетивы.

Читать еще:  Комплексы по разгрузке цемента


Рис. 103. Установка и крепление балясины (а) и поперечный разрез поручня (б): 1 — балясина, 2 — стержень балясины, 3 — вырез для поручня, 4 — стальной стержень, 5 — нижняя половина поручня, 6 — проволока для клячей, 7 — тетива, 8 — парапет, 9 — гнезда, 10 — отверстия в поручне, 11 — верхняя половина поручня

Тетиву укладывают на парапет непосредственно или с зазором 10. 15 см в зависимости от конструкции отвода воды с балкона, веранды и т. п. Если между парапетом и тетивой решено оставить щель для отвода воды, то на время монтажа под часть пролета тетивы подкладывают доску, которую выбивают после схватывания раствора. Толщина доски должна быть равна высоте щели.

В тетиве при ее изготовлении делают гнезда для укрепления балясин У, которые перед установкой балясин расчищают и заполняют цементным раствором. Балясины на тетиве устанавливают строго вертикально. Затем на верхние торцы балясин накладывают поручень со сквозными отверстиями в нем, так чтобы они совпали со стержнями в балясинах. Все щели и отверстия заполняют цементным раствором и окончательно отделывают. После установки всех элементов балюстраду окончательно отделывают и устраняют все дефекты.

La Bouquet интернет-магазин букетов подробнее.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Манжетная заливка

Манжетная заливка — способ цементажа, при котором нижняя часть обсадной колонны представляет заранее изготовленный фильтр. Заливка такой колонны ведется не через башмак колонны, а через отверстия в колонне, располагаемые выше фильтра. Снаружи колонны на 0 5 — 1 м ниже дыр для заливки крепится так наз. [1]

Применение манжетной заливки дает положительные результаты только при наличии точных данных о пространственном положении в разрезе скважины нефтегазоносного пласта, а также в случае отсутствия нескольких нефтегазоносных пластов с различным давлением и при отсутствии промежуточной или подошвенной воды. [2]

Применение манжетной заливки возможно в месторождениях, допускающих вскрытие всего или значительной части пласта без осложнений. [3]

В этом случае обсадную колонну крепят цементом при помощи манжетной заливки . [4]

Применяют также конструкции скважин с заранее перфорированным фильтром с манжетной заливкой . После этого через специальные отверстия в колонне выше манжеты затрубное пространство заполняют цементным раствором. Перфо-рирован-ную часть труб ( фильтр) перед цементированием заполняют песком или отделяют чугунным обратным клапаном для того, чтобы цементный раствор не попал в эту часть трубы. После затвердевания цементного раствора чугунный обратный клапан разбуривают, а песок вымывают. [6]

Также применяют конструкции скважин с заранее перфорированным фильтром с манжетной заливкой . Для этого скважину бурят до проектной глубины, спускают эксплуатационную колонну с манжетой и заранее перфорированными трубами. [7]

Схема / — колонна спущена до кровли пласта, и осуществлена манжетная заливка . [9]

Возможность осуществления противодавления на продуктивный пласт глинистым раствором допускают два последних метода, причем манжетная заливка применяется в том случае, когда экс-плоатации подлежит нефтяная свита без водяных прослоев. В том же случае, когда в нефтяной свите имеет место чередование нефтяных и водяных притоков и когда намечается одновременная экс-плоатация части продуктивных пропл стков, целесообразнее применять сплошную заливку колонны обсадных труб с забоя до подошвы опорного горизонта с целью изоляции всех промежуточных вод с последующим просверливанием или простреливанием дыр. [10]

Для упрощения конструкции, но сохранения преимущества незацементированного низа скважины применяют в некоторых районах одноколонную конструкцию с манжетной заливкой фиг . [11]

В целях упрощения конструкции скважины, но сохранения преимуществ незацементированного низа ее, в ряде случаев применяют комбинированную колонну с так называемой манжетной заливкой ( фиг. Нефтяная залежь вскрывается одним диаметром с вышележащими породами, но на обсадной колонне на глубине, соответствующей кровле нефтяной залежи, укрепляется железная воронка-манжета, плотно прижимающаяся к породе. Над манжетой в трубах делается несколько дыр для цементировки под давлением, а ниже устанавливается медный или чугунный клапан, который после цементировки легко разбуривается. В последнее время в большинстве случаев цементировку ведут без манжет. [12]

Первый вариант ( рис. IV.1, б): скважина бурится сразу до подошвы пласта, крепится обсадной колонной с заранее насверленными отверстиями в нижней части, приходящимися против продуктивной толщи пласта, затем выше кровли пласта колонна цементируется по способу манжетной заливки . Пространство между перфорированной частью колонны и вскрытой поверхностью пласта остается открытым. [13]

Первый вариант ( рис. IV.I, б): скважина бурится сразу до подошвы пласта, крепится обсадной колонной с заранее насверленными отверстиями в нижней части, приходящимися против продуктивной толщи пласта, затем выше кровли пласта колонна цементируется по способу манжетной заливки . Пространство между перфорированной частью колонны и вскрытой поверхностью пласта остается открытым. [14]

Таким образом, при описанных способах вскрытия нефтяных, пластов оборудование забоев скважин может быть осуществлено всеми известными способами: спуск колонны до забоя со сплошной заливкой с последующей перфорацией колонны против продуктивного объекта, спуск колонны до забоя с фильтром на конце с манжетной заливкой , спуск колонны до кровли нефтяного пласта с заливкой и вскрытие пласта с оборудованием забоя скважины хвостовиком или фильтром. Если продуктивная часть пласта представлена устойчивыми породами ( доломитами, известняками) и в этой части разреза нет водяных или газовых пропластков, а также отсутствует газовая шапка, то в ряде случаев забой оставляется открытым. [15]

Читать еще:  Какую температуру выдерживает цементная стяжка

Нужно закрыть дырку в стене цементом, сколько мне нужно цемента, песка и воды, есть размеры?

Нужно закрыть дырку в стене цементом. Размеры дырки 32х38 см шир 7 см. Сколько мне нужно цемента, песка и воды?

P.S.Подскажите пожалуйста, отец не отстанет пока не заделаю. Сказал, что лишнего остаться не должно!

Вы не уточнили в своем вопросе, глухое у Вас отверстие или сквозное.

Если сквозное, то с обратной стороны придется делать какой-то щит, чтобы раствор не вываливался, а это лишние затраты средств и времени.

Да к тому же, если Ваше отверстие в вертикальной плоскости, то и с лицевой стороны тоже придется что-то придумывать, чтобы раствор не вываливался и здесь.

В этом случае лучше использовать для заделки отверстия какой-то дополнительный материал, например (кирпич или камни), посаженный на цементный раствор, а затем заштукатурить дыру заподлицо со стеной тем же раствором.

Лучше, конечно использовать камень — это будет менее затратно (камни-то всегда можно найти на улице), да и подобрать их по размеру дыры проще, чем колоть кирпич.

Цемента при таком способе заделки уйдет значительно меньше — не более 0,5 кг, если соблюдать стандартные соотношения: 3:1.

Рассчитайте объем заделываемого отверстия, по вашим параметрам он порядка восьми литров, вот вам и ответ — неполное ведро раствора, цемент в песком в соотношении 1 к 3, воду обычно добавляют в процессе, по мере надобности, поэтому литраж не скажу, не замерял.На одну часть цемента три части песка, потом добавляете воду, перемешивая, до густой консистенции. По моему не бывает такого, чтобы вообще ничего не осталось лишнего, пусть лучше немного останется, чем не хватит! Конкретно сказать сколько нужно цемента нереально. вам нужно два-три литра цемента, но он измеряется в килограммах и в зависимости от плотности утрамбовки может очень меняться вес. Берете три литра цемента, пять литров песка, воды до загустения и заделываете отверстие.

Существую правила написания размеров, есть даже ГОСТ по этой теме.

При написании размеров первой цифрой идёт длина, далее ширина, затем высота (или глубина).

Ваши размеры: 32х38, и ещё одна ширина в 7-ь см.

Как же о чём то говорить когда мы не знаем вообще ни чего?

Ещё бы хотелось узнать о материале изготовления стены, что это бетон. гипс, кирпич, гипсокартон и так далее?

Балласт будете использовать при заделки «дыры» (отверстия).

Нужные пропорции можно лишь назвать приблизительно.

Цемент добавляется к песку в пропорции один к трём (три части песка).

Опять же не знаем размеры, но слишком глубокое отверстие за один раз не набрасывается, плюс нужна грунтовка.

Можно конечно отверстие обеспылить, смочить и дальше наброс, но без грунтовки качество будет низкое.

Если отверстие глубокое, то советую армировать его, хотя бы теми же электродами, или толстой проволокой.

Методов (способов) заделки отверстий десятки, все они разные, есть и такие при которых расход цемента и песка минимальные.

Перед основным слоем , после просушки грунтовки сделайте набрызг раствором, далее просушка.

После этого можно накидывать основной слой.

отец не отстанет пока не заделаю. Сказал, что лишнего остаться не должно!

Закажите 2 -а кг цемента, 6-ь кг песка, я исхожу из того что 7-ь см это не ширина, а глубина отверстия и оно не сквозное, стена кирпич, работаем без «балласта».

Если параметры иные, укажите их подсчитаю более точно.

При использовании балласта (куски кирпича, куски гипсокартона и так далее) расход цемента и песка уменьшается как минимум в два раза.

Интересный вопрос хотя больше теоретический, чем практический, так как заделывать большую дырку в стене монолитом из раствора вряд ли кто то будет, а конечно будет использовать какой то бут (наполнитель), причём достаточно большого размера, но всё же мы имеем объём дыры с обмерами 32 на 38 на 7 сантиметров толщины. Значит в объёме это примерно 8.5 литра раствора.

Бетон делать не будем, он нам не к чему возьмём кладочный раствор 1:4.

Чтоб уже не делать микронные вычисления, любой опытный строитель сразу скажет сколько нужно чего, чтоб получить восемь с половиной литров кладочного раствора с минимальной погрешностью, а именно:

Читать еще:  Сколько нужен цемент за квадратный метр

Нужно взять восемь с половиной литров песка (именно объёма, а не веса, так как считаем объём будущего раствора, а не вес!)

Нужно взять примерно два двести (2.2) литра цемента, это одна четвёртая объёма песка, так как раствор делаем 1:4.

И соответственно воды в приделах 0.5-07 объёма цемента (в зависимости от влажности песка) это примерно 1.1 до 1.6 литра.

Вот и все расчеты, полученный раствор хорошо переместить, дать настоятся и пытаться замуровывать дыру — хотя знающие люди такие дыры раствором не заделывают!

Заливка бетона

Заливка бетона – сложный и трудоемкий процесс, требующий соблюдения определенных норм и правил. Кажущийся на первый взгляд простым материалом, бетон требует к себе особого внимания. Он имеет свойство быстро затвердевать, а так же чутко реагировать на изменение температуры и влажности. Только лишь внимательное отношение к деталям процесса дает отличный результат с гарантией долгого срока службы.

После выгрузки бетон необходимо как следует уплотнить с помощью вибратора. В случае частных застроек применяется глубинный вибратор, радиус действия которого составляет 50 см.

Заменить вибратор возможно штыкованием при помощи отрезка арматуры. Но это менее действенный способ уплотнения. О контроле уровня бетона необходимо позаботиться заранее, еще на этапе выравнивания опалубки. Важно соблюсти ряд необходимых условий температуры и влажности. Конечно же, мы не можем повлиять на погодные условия, но мы в силах предотвратить их влияние на сам раствор и процесс его заливки. В первое время после укладки материала, нельзя допускать его высыхания и замораживания. Так же свежий бетон стоит уберечь от атмосферных осадков. Если температура +5 и выше, то спасет даже полиэтиленовая пленка. А вот в жару, наоборот, бетон следует постоянно увлажнять. Если он укрыт пленкой, то на протяжении недели ее нужно периодически снимать и поливать бетон водой. Лишь после этого можно снять опалубку.

Что касается опалубки, то она может быть как одноразовой, так и многоразовой. Первая, как правило, изготавливается из подручных материалов, вторая – из металла или фанеры. Для более легкого отделения опалубки от бетона в будущем, ее следует смазать специальным раствором или эмульсией. Ни в коем случае не стоит заменять такие средства отработанным маслом.

Понятно, что одноразовую опалубку обрабатывать не имеет смысла. Перед заливкой бетона ее необходимо накрыть пленкой изнутри, а место для бетона просто тщательно очистить.

Заливка бетона может производиться разными способами. Все зависит от того в каких строительных работах она производится: бетонирование пола, стен, плит, колонн, лестниц или перекрытий. Заливка бетона может производиться как вручную, так и при помощи специальной строительной техники.

Различают следующие способы бетонирования:

  • Заливка бетона вручную

Самый нетривиальный способ, так сказать, по старинке. Здесь пригодятся носилки, ведра, лопаты и скорее всего целая бригада мастеров. Из-за низкой скорости работы возможна потеря ценного времени и, как следствие, ухудшение качества бетона.

  • Подача бетонной смеси с лотка миксера в сооруженную опалубку

Таким методом, как правило, бетонируется фундамент.

  • Подача бетона по желобу

Такой способ используется при невозможности доставки миксера к месту выгрузки бетона. Раствор в этом случае сгружается в желоб (его можно сделать из досок). С помощью лопат он продвигается по наклоненному желобу.

Это считается самый эффективный способ. Встречаются случаи когда без этой спецтехники просто не обойтись. В этом случае бетон поступает из миксера в бункер автобетононасоса, затем проходя по шлангам, с помощью наводящихся стрел он доставляется в нужное место. В настоящее время существует даже такой вид техники, которому удается совместить в себе миксер и бетононасос. Он сам привозит бетон и перекачивает его в опалубку. Такой агрегат может спасти в ситуации, связанной с ограниченным пространством для размещения строительной техники. Важно понимать, что заливка бетона с помощью автобетононасоса не дешевое удовольствие, тем не менее затраты на ручной труд, брошенный на масштабные работы может выйти еще дороже. Ручной труд, конечно, облагораживает человека, но не всегда уместен.

  • Заливка бетона с помощью колокола

Это более дешевый способ, чем применение бетононасоса. Выглядит колокол как некая чаша с отверстием для слива бетона. Будучи на земле, колокол наполняется раствором, затем кран поднимает его на место выгрузки, отверстие открывается, и смесь вытекает. После чего бетон разравнивается.

И последнее, включаясь в процесс заливки бетона главное грамотно и рационально использовать три основных компонента: время, силы и деньги.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector