Что будет если покрасить автомобиль без грунтовки
Особенности локальной покраски автомобиля
Услуга по восстановлению лакокрасочного покрытия методом частичной покраски отдельных участков.
Локальная покраска автомобиля
Главное преимущество данной процедуры заключается в максимальном сохранении заводской краски кузова.
1. нет необходимости красить всю деталь целиком;
2. максимальное сохранение «родного» заводского лака и толщины;
3. по сравнению с обычным окрашиванием, проводится в более сжатые сроки;
4. не нужен демонтаж/монтаж детали, все остается на заводских креплениях;
5. более низкая стоимость.
Отметим еще тот факт, что после проведения локальной покраски деталь не считается перекрашенной, т.к. не было ее снятия/установки, а также максимально сохранилась толщина ЛКП. Это позволит Вам не потерять в стоимости авто, в случае его продажи в будущем.
Локальная покраска без снятия детали
Детейлинг центр Brooklands использует немецкую технологию локального кузовного ремонта Spies Hecker. Этой компании уже более 100 лет. Еще в 19 веке Spies Hecker красили кареты. На сегодняшний день компания является крупнейшим производителем высококачественных материалов премиум сегмента в мире. В торговую линейку входят: двухкомпонентные покровные краски, двухслойные базовые краски с эффектами «металлик» и «перламутр», покровные лаки, шпатлевки, грунт, наполнители, отвердители, разбавители, добавки и материалы на водорастворимой основе. Система цветоподбора Spies Hecker позволяет добиться абсолютно незаметного для глаз перехода.
В нашей детейлинг студии все работы по окраске происходят в итальянской покрасочной камере с соблюдением всех нормативов завода изготовителя Spies Hecker. Например, для полной покраски детали лак в обязательном порядке сушится 30 минут при 60 °C, при локальной – 15 минут. Обратите внимание, что лакокрасочное покрытие состоит из 4 слоев: катафорезный грунт, грунт-наполнитель, база и лак.
Для проведения качественного кузовного ремонта специалисту важно правильно повторить все заводские слои. Если повреждение произошло в пределах лака, Вам будет рекомендована полировка. В случае, если повреждение затронуло базу, специалисту придется воссоздать краску и лак. Перегрунтовку проводят в случае, если повреждение достигло грунта. Если на металле есть небольшая деформация, мастер использует технологию PDR (Система беспокрасочного удаления вмятин) для выравнивания поверхности, затем восстанавливает слои в соответствии с заводскими (грунтовка+база+лак). Время проведения услуги локальной покраски составляет 5 часов.
В Brooklands проводят локальную покраску бампера без снятия, двери, различных царапин, крыла, вмятин и т.д. С полным перечнем Вы можете ознакомиться на сайте в разделе Услуги.
Локальная покраска цена
Стоимость услуги будет существенно ниже полного окрашивания. Точную цену Вам сможет назвать мастер после оценки масштаба работы.
Высокое качество лакокрасочных работ в Brooklands позволяет нам давать гарантию на услугу до 5 лет! Положительные отзывы наших клиентов дают нам право с уверенностью заявить, что наш Центр проводит, пожалуй, лучшую локальную покраску автомобиля в Москве.
Заказать любую услугу можно на сайте или по телефону или пишите нам в WhatsApp.
Готовим автомобиль к покраске
Покраска автомобиля – это сложный в техническом плане процесс и невыполнение требований к подготовке поверхности кузова может привести к тому, что результат будет существенно отличаться от того, что бы вы хотели увидеть в конечном счете. Чтобы покрасить автомобиль, нужно выполнить целый ряд требований:
- правильно подобрать инструменты и лакокрасочные материалы;
- выбрать подходящее помещение;
- подготовить автомобиль к покраске;
- придерживаться общей технологии работ.
Что понадобится для покраски автомобиля?
Во-первых нужно приобрести лакокрасочное покрытие нужного вам оттенка. Колеровка производится в специальных мастерских, где к основе добавляют красители и добиваются нужного оттенка. Также продаются и готовые лаки и краски, которые должен подобрать специалист. Если вы планируете полностью перекрасить машину, то подбор оттенка не столь важен, но желательно не отклоняться очень сильно от первоначальной расцветки. Также необходимо подобрать грунт для закрепления, шпатлевку для выравнивания неровностей, трещин и сколов.
Во-вторых, нужен целый набор оборудования, расходных материалов и инструментов:
- компрессор и краскопульт – с их помощью краска распыляется по поверхности, ложится ровно и без потеков, это намного удобнее, чем пользоваться обыкновенной кисточкой;
- шпатели – специальные автомобильные шпатели для нанесения шпатлевки, ими очень удобно ее наносить на изогнутые поверхности;
- шлифовальная машинка с абразивами – потребуется наждачная бумага самой разной зернистости, а также различные насадки для шлифовки;
- пригодятся также малярный скотч, защитная маска, специальные пневмопистолеты для жидких шпатлевок и грунтовки.
В-третьих, необходимо, чтобы помещение тоже было выбрано правильно. Лучше всего подходит предварительно очищенный гараж с хорошей вентиляцией и без пыли, которая может свести на нет все ваши старания. Температура не должна быть ниже 10 градусов, потому что многие краски при таких низких температурах могут загустеть, в них образуются комки. Конечно, лучше всего загнать авто в специальную мастерскую, где созданы все условия, но для многих это могут быть слишком уж высокие затраты.
Подготовка авто к покраске
Первым делом нужно тщательно вымыть автомобиль и дать ему высохнуть или просушить автомобильным феном. Наносить моющее средство нужно с помощью щеток, мочалок или салфеток, которые не оставляют после себя ворсинок или других частиц на кузове.
Когда автомобиль полностью очищен и обезжирен, нужно провести тщательный осмотр, чтобы определиться с объемом работ. Выявляются все слабые места – трещины, следы ржавчины, царапины, вмятины. В зависимости от состояния кузова, выбирается последовательность работ.
Отдельный очень важный момент – нужно снять все части, которые не будут краситься – ручки, зеркала, стекла, бамперы.
Затем следует подготовка поверхности – краска и грунтовка долго не продержатся на идеально гладких поверхностях, поэтому поверхность полностью зачищают от старого лакокрасочного покрытия и грунтовки (данную операцию проводят только если нужна полная покраска, а не местная). Зачистку проводят после рихтовки вмятин и удаления ржавчины.
Хороший способ избавиться от старой краски – каустическая сода, ее наносят с помощью кисточки с вечера, а на утро она полностью разъедает краску и ее смывают потоком воды из шланга. Также снять краску можно с помощью шлифмашинки с абразивной насадкой, необязательно полностью удалять следы краски, потому что от сильного трения можно повредить сам металл.
Есть и другие способы снять старый слой краски – с помощью паяльной лампы, пескоструйная обработка. Последняя является также эффективным методом избавления от ржавчины.
Шпатлевка
Шпатлевка – это выравнивание неровностей, которые остались от вмятин и трещин. На рынке есть разные составы шпатлевок, при выборе нужно посоветоваться со специалистом. Шпатлевка также является защитой от коррозии. Шпатлевку мешают небольшими порциями, в комплекте идет тюбик с отвердителем, который добавляется к смеси. Наносят ее с помощью шпателя поверх трещин. Шпатлевке требуется некоторое время для застывания, обычно на следующий день ее шлифуют.
Шпатлевка также подготавливает поверхность для хорошей адгезии (сцепления) грунта и краски. Некоторые виды шпатлевки дают усадку, например стекловолокнистая, поэтому при ее нанесении не нужно добиваться хирургической точности, лучше потом зачистить все лишнее при шлифовке.
Грунтовка
Нанесение грунтовки – это последний этап подготовки авто к покраске. Грунтовка обеспечивает хорошую адгезию, а также защищает металл от коррозии. Грунтовку наносят в три этапа:
- первичная грунтовка – создание барьера против коррозии;
- вторичная – сглаживание мелких дефектов и неровностей;
- завершающая – окончательная подготовка кузова к покраске.
Для каждого из этих этапов используют различные виды грунтовок: антикоррозийные, выравнивающие. Грунтовки высыхают обычно быстро и промежуток между нанесениями должен быть не менее 10 минут.
Когда нанесен последний слой, поверхность оставляют высыхать на 2-3 часа, а затем шлифуют и готовятся непосредственно к нанесению лакокрасочного покрытия.
Таким образом подготовка авто к покраске включает в себя следующие этапы:
- тщательная мойка;
- осмотр;
- зачистка старого слоя ЛКП;
- рихтовка и шпатлевка;
- грунтовка.
Данное видео можно использовать как учебное пособие, пожалуй это лучшая инструкция по подготовке машины к покраске.
Видео на котором показано как в гаражных условиях подготовить автомобиль к грунтовке и покраске.
Цена покраски авто
В нашем техцентре Вы можете покрасить автомобиль без потери дилерской гарантии!
Работаем без предоплаты!
Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!
Оценка стоимости ремонта по ФОТО за 5 минут!
Совершите короткий звонок мастеру: +7 (926) 816-14-51 и убедитесь, что наш покрасочный центр лучший в соотношении цена/качество. Пришлите фото поврежденных частей и в течение 5 минут мастер произведет расчет!
Цена покраски автомобиля и подбробная стоимость покраски деталей авто Вы найдете ниже в прайс-листе, в котором представлены цены на основные виды покрасочных и восстановительных работ, предлагаемых покрасочным центром АМС Москва.
Цена покраски авто и деталей не включает стоимость расходных материалов!
| Цена покраски | Цена, руб от |
|---|---|
| Покраска автомобиля (на не требующий подготовительных работ кузов) | 24000 — 48000 |
| Полная покраска автомобиля | 54000 — 110000 |
| Полная покраска автомобиля в матовый цвет | 59000 — 130000 |
| Полная покраска автомобиля(без внутренних проёмов) | 49000 — 120000 |
| Покраска автомобиля целиком(с внутренними проёмами) | 56000 — 114000 |
| Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2 700 — 3500 |
| Примерные цены на устранение сколов и царапин | Цена, руб от |
|---|---|
| Неглубокие (без повреждения слоя базовой краски), за один элемент | 1000 — 1800 |
| Средние (затронувшие лакокрасочный слой), за один элемент | 1500 — 2500 |
| Глубокие (с повреждением металла), за один элемент | 3000 — 15000 |
| Цены на окраску элементов автомобиля | 0-50% ремонта, руб от | 50-100%, руб от |
|---|---|---|
| Бампер | 2800 — 3500 | 3500 — 4800 |
| Переднее крыло | 1900 — 2800 | 4000 — 6500 |
| Заднее крыло | 4400 — 8500 | 6500 — 12000 |
| Заднее крыло(купе) | 4200 — 8000 | 5800 — 10000 |
| Капот | 4500 — 6500 | 5800 — 9800 |
| Крыша | 4900 — 8500 | 6500 — 12000 |
| Дверь | 4500 — 7500 | 7500 — 15000 |
| Дверь(купе) | 4800 — 9500 | 9500 — 20000 |
| Крышка багажника | 3500 — 6500 | 5500 — 10000 |
| Накладка порога | 1900 — 2800 | 2500 — 4500 |
| Мелкие детали | 1200 — 2500 | 1500 — 4500 |
| Цены на доп услуги по обработке кузова | Цена, руб |
|---|---|
| Антикоррозийная обработка (днище, пороги, подкрылки) | 5900 — 9500 |
| Антикоррозийная обработка (полная, с разбором дверей) | 8900 — 12000 |
| Антигравий 1-го элемента | 1500 — 2000 |
| Полная полировка автомобиля | 3800 — 12000 |
| Полировка фар(комплект) | 1400 — 3000 |
| Цены на ремонтные и востановительные работы автомобилей | Цена, руб от |
|---|---|
| Бампер | 1100 — 4500 |
| Переднее крыло | 1200 — 5800 |
| Заднее крыло | 1100 — 9800 |
| Заднее крыло(купе) | 1400 — 10500 |
| Капот | 1500 — 9700 |
| Крыша | 1900 — 9800 |
| Дверь | 1100 — 12400 |
| Дверь(купе) | 1300 — 14500 |
| Крышка багажника | 1100 — 9500 |
| Накладка порога | 1100 — 3500 |
| Мелкие детали | 500 — 1500 |
| Цены за замену элементов, ремонт | Цена, руб от |
|---|---|
| Замена бампера | 1000 — 1500 |
| Замена переднего крыла, съёмное | 700 — 1000 |
| Замена переднего крыла, не съёмное | 2200 — 3500 |
| Замена заднего крыла | 6000 — 18000 |
| Замена стойки | 9000 — 18000 |
| Замена крыши | 10000 — 20000 |
| Замена двери со сборкой | 2200 — 4500 |
| Замена капота | 1000 — 3500 |
| Замена крышки багажника | 1300 — 4500 |
| Замена порога (с антикоррозионным покрытием) | 3800 — 8500 |
| Замена днища (половина с антикоррозийным покрытием) | 8000 — 16000 |
| Замена телевизора (сварной, без арматурных работ) | 3800 — 9500 |
| Замена телевизора (не сварной, без арматурных работ) | 2300 — 4500 |
| Восстановление и ремонт лонжеронов (усиление) | 3800 — 19000 |
| Замена лонжерона (без арматурных работ) | 8500 — 18000 |
| Замена задней полки багажника (без арматурных работ) | 3500 — 9500 |
| Ремонт брызговиков в подкапотном отсеке | 1500 — 6500 |
| Цены на разборку и сборку элементов: | Цена, руб от |
|---|---|
| Бампер | 600 — 1800 |
| Переднее крыло | 500 — 1500 |
| Заднее крыло | 500 — 4500 |
| Заднее крыло(купе) | 500 — 6500 |
| Капот | 300 — 3500 |
| Крыша | 500 — 9500 |
| Дверь | 1500 — 4500 |
| Дверь(купе) | 1600 — 6500 |
| Крышка багажника | 1600 — 4500 |
| Накладка порога | 900 — 1500 |
| Мелкие детали | 500 — 1000 |
| Примерные цены на покраску двери автомобиля: | Цена, руб от |
|---|---|
| Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1400 — 6500 |
| Ремонт двери с повреждением до 50% | от 1700 — 3500 |
| Ремонт двери с повреждением до 100% | от 3500 — 20000 |
| Ремонт алюминиевой двери | от 2100 — 18000 |
| Покраска новой двери (с двух сторон) | от 3200 — 8500 |
| Покраска б/у двери | от 4500 — 9500 |
| Покраска двери переходом | от 1700 — 4500 |
| ЛКМ для окраски двери | от 1800 — 3500 |
| Примерные цены на покраску фургона | Цена, руб от |
|---|---|
| Покраска фургона (на не требующий подготовительных работ кузов) | 39000 — 89000 |
| Полная покраска фургона | 59000 — 119000 |
| Полная покраска фургона(без внутренних проёмов) | 42000 — 98000 |
| Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2900 — 4500 |
Требования к стоимости покраски авто
Потребность в окрашивании автомобиля может возникать по разным причинам. Одна из них – всевозможные повреждения кузова авто. Лакокрасочное покрытие при эксплуатации автомобиля сталкивается с самыми разными разрушающими воздействиями: грязи, пыли, воды, дорожных реагентов и т.д. Не удивительно, что они могут привести к образованию микротрещин, царапин и других повреждений кузова.
Почему мы?
Покрасочный центр Москва выполнит покраску авто недорого и качественно. Сотрудничество с нами обладает такими преимуществами:
- Профессионализм сотрудников. Каждый наш работник является опытным и квалифицированным мастером, в оснащении которого имеется современное оборудование. Это позволяет снизить сроки и цены окраски авто.
- Использование фирменных лакокрасочных и других материалов. В своей работе мы используем лучшие материалы от известных производителей.
- Полный спектр услуг по покраске автомобиля, цены на которые приведены выше. У нас можно заказать работы от подготовки кузова до окрашивания. Наши специалисты произведут окраску различных видов: локальную, всей детали или кузова.
- Идеальный цветоподбор краски. Окрашенный участок не будет отличаться от остальной поверхности кузова.
Покрасочный центр Москва оказывает профессиональные услуги по покраске автомобиля в Москве по приемлемой цене. Звоните! Наши менеджеры расскажут, сколько стоит покраска машины и другие подробности сотрудничества. Мы будем рады подарить кузову Вашего четырёхколёсного друга новую жизнь!
Цену на покраску Вы можете рассчитать в калькуляторе покраске или сделать запрос на запись онлайн с фотографиями
Покраска автомобиля своими руками, видео Влада ЩЧ
Рассмотрим видео урок (часть #18) про обработку поверхности проёмов дверей при подготовке авто к покраске – шлифовка грунта и старого ЛКП…
Приветствую, автолюбитель, уважаемый читатель блога Rtilvaz.ru! Сегодняшнее очередное видео продолжение темы кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас».
Продолжается тема мастера Влада ЩЧ -покраска автомобиля своими руками видео уроки.
В предыдущем видео части #17 мы загрунтовали проёмы авто и другие проблемные места кузова и сегодня будем подготавливать проёмы дверей под покраску.
Необходимо будет ошлифовать грунт и выполнить подготовку проёмов под покраску, чтобы стало понятно, как правильно выполнить все эти действия на своём автомобиле.
Обзор детали и предстоящая работа
Перед выполнением покраски кузова грунту надо дать «отдохнуть», чтобы произошла его просадка, и после покраски не было проблем. В этом случае прошло два дня, грунт полностью высох и можно начинать подготовку машины под покраску.
Начинать покраску мы будем с проёмов дверей. В предыдущих видео было показано, что в проёме были определённые проблемы, которые мы решили и теперь необходимо подготовить проёмы под покраску.
Полную покраску машины мы будем выполнять в несколько этапов и, первыми будут краситься пороги, а уже затем наружная часть кузова.
Это объясняется тем, что когда красятся сначала только проёмы, то не возникают проблемы с краской на других частях кузова, плюс краска самого проёма остаётся нетронутой. Если же сразу после проёмов продолжать красить сам кузов, то, например, при закрытии двери можно повредить свежую краску. Плюс к этому через щель на двери в проём может попасть дополнительный слой краски, что также создаст проблемы с покрытием.
Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено подготовке проёмов к покраске и процессу их окрашивания. Если же на вашем автомобиле проёмы в прекрасном состоянии и нет необходимости их красить, то вам станет понятно, как нужно поступить в таком случае при выполнении наружной покраски.
Инструменты и материалы, которые потребуются для работы:
- Наждачная бумага нескольких номеров и видов (Р320, Р500; Р800).
- Бруски 2-х видов сложной формы и жёсткой.
- Скотч-брайт Р800.
В этом случае несколько видов наждачной бумаги необходимы для того, чтобы поэтапно подготовить грунт перед нанесением краски. То есть каждый последующий номер будет перебивать риску от предыдущей наждачки, чтобы на момент покраски плоскости не имели каких-либо дефектов.
Плюс шкурка Р500 будет использоваться и там, где грунта было немного и затирать его не надо, можно будет сразу работать шкуркой Р500.
Скотч-брайт Р800 будет необходим для того, что он мягкий по структуре и хорошо «повторяет» плоскости. Таким материалом можно подлезть в любой закуток и им будут затираться плоскости после работы шкуркой Р500.
Наждачка Р800 отличается от всех представленных здесь тем, что ей можно работать на «мокрую», это очень удобно в некоторых местах.
Все хорошо показано мастером см. по видео:
Два вида брусков необходимо для работы по прямой плоскости и в труднодоступных местах.
Первичная шлифовка грунта – выравнивание плоскости
С материалами и инструментом мы разобрались и приступим непосредственно к работе.
Так как при покраске проёма краска может попасть на часть примыкающих панелей кузова, то они также должны быть подготовлены под покраску. В этом случае имеется шагрень и небольшой потёк грунта на краю проёма.
Подготовку начинаем под наждачную бумагу Р320, как было рассказано ранее, и под жёсткий брусок.
Приступать надо с торцов проёма, чтобы выровнять плоскость, убрать шагрень и другие мелкие огрехи, а уже затем переходить непосредственно к работе с самим проёмом.
Работаем аккуратно, не прилагая больших усилий, главное, чтобы поверхность стала гладкой и, не осталось потёков.
Финишная шлифовка грунта- работа на сухую
Как визуально, так и рукой можно проверить, что шагрень ушла и плоскость стала достаточно гладкой, это после работы бумагой Р320. Обработанный участок можно сравнить с соседним участком плоскости, где участок шершавый и имеются небольшие неровности.
Далее приступаем к шлифованию непосредственно самого проёма, используя при этом уже мягкую шкурку Р500.
На прилегающей плоскости, которая была обработана под Р320, будем работать шкуркой Р500, чтобы перебить риску, так как металлик «не любит» крупную риску и проседает.
Про то, как проседает металлик в крупной риске – можно посмотреть в видео «Урок№40 (малярное дело)»…
Работаем мягкой шкуркой Р500, не прилагая больших усилий, лишь убирая шагрень и набивая риску под покраску. Особо осторожно надо затирать в районе кантика, где слой грунта всегда небольшой и можно протереть до металла.
В районе кантиков шлифуем аккуратно пальцами для того, чтобы кантик не был острым. Работать с кантиком надо всегда в последнюю очередь, делая углы слегка округлёнными и гладкими на ощупь.
Далее переходим к проёму и набиваем там риску под наждачную бумагу Р500. Хорошо видно на видео (когда мастер приблизил камеру), что и родная краска становится матовой.
Замечание по работе
Перед работой с проёмом его необходимо частично разобрать. Как видно в нашем случае снята уплотнительная резинка, концевик двери, петля двери. На этом авто просто не удалось снять ответную часть замка, так как болты сильно закисли.
Как говорилось ранее, мы не советовали сразу снимать защитную плёнку, которая пригодилась, и будет защищать, проём от краски и пыли, летящей при работе с грунтовкой.
Сама подготовка заключается в снятии лишнего грунта, надо набить риску и хорошо растушевать концы…
Финишная шлифовка грунта- работа на мокрую
Покажем наглядно, как затирается на «мокрую» наждачной бумагой Р800.
Для этого берётся отрезок наждачки P800 и непосредственно сама вода в баклажке (ёмкость можно использовать любую).
Недостатком работы на сухую является постоянное наличие пыли, которую приходится постоянно удалять. Быстро забивается сама бумага и к тому же пылью можно поцарапать обрабатываемую поверхность.
На «мокрую» не желательно работать на тех плоскостях, где имеется шлифованная автошпаклёвка, которая может напитаться водой. Там же, где чистая плоскость, как в этом случае в проёме двери удобно все же работать на мокрую.
При этом надо учитывать то, что на обрабатываемой поверхности не было голого не защищённого грунтом металла. Делаем так, чтобы в дальнейшем здесь не образовалась ржавчина.
Важно знать, что берётся бумага Р800 или Р1000, так как под покраску «металлик» нужна именно мелкая наждачка. Плюсом этого метода ещё является и то, что при затирке на сухую в риске остаётся пыль. Когда работаете на «мокрую» такое не происходит, все вымывается водой и поверхность всегда чистая.
Дальнейшим этапом, после высыхания поверхности проёма его нужно будет пройтись скотч-брайтом, про которое говорилось выше. Однако им можно работать и на мокрую, выполняя затирку поверхности проёма с водой.
Но также при работе с скотч-брайтом можно использовать моющее средство, что поможет отмыть сам проём от следов имеющего жира или следов смазки в районе замка двери.
Одновременно с промывкой проёма ещё и набивается риска и снимается оставшийся глянец.
Можно также использовать матирующую пасту при работе со скотч-брайтом, с помощью которой также удобно набивать риску.
Для того чтобы увидеть, какая риска набита и вероятно где-то остался глянец всю поверхность надо хорошо ополоснуть водой. Затем воспользуемся сжатым воздухом и выдуем воду, чтобы все было отчётливо видно.
Компрессором желательно воспользоваться и при работе на сухую, чтобы пыль не мешала видеть результат вашей работы. При этом вы узнаете, какую вы набили риску, не остался ли глянец и может быть надо где-то дошлифовать поверхность.
Результат работы, что должно получиться
На видео видно, что вся поверхность хорошо зашлифована, глянец отсутствует и все детали проёма матовые. Этого и надо добиваться перед покраской.
В случае, когда не будет краситься весь проём, то можно подготовить и покрасить лишь тот участок, который подлежал ремонту. А на границе перехода надо растушевать краску или выполнить технический переход. Мастер это хорошо и доходчиво демонстрирует на видео.
На примере передней стойки также хорошо видно, что и стойка и поверхность проёма двери прошлифована и имеет хорошо видный матовый оттенок.
На примере проёма двери мастер показывает, где особенно тщательно нужно сбивать глянец и обрабатывать грунт. А также проследим, чтобы в районе петель двери и фиксатора не осталось мусора, что в дальнейшем может отразиться на результате покраски.
К тому же необходимо вымыть и внутреннюю поверхность двери, так как при покраске порога пыль может осесть на краску и испортить всю работу.
Независимо от того, как вы будете обрабатывать поверхность проёма на «сухую» или на «мокрую», вы должны сбить глянец, так как красить на глянец нельзя.
Ещё дополнение к сказанному, если деталь не обрабатывалась и, её не грунтовали, то можно красить без нанесения грунта, но обязательно надо сбить глянец.
И ещё пару слов скажем…
Рассмотрим в следующей части видео уже, как красить проёмы, а сегодня ознакомились с правилами и приёмами при подготовке проёмов дверей под покраску.
