Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкурят ли грунтовку перед покраской

Шлифовка древесины перед покраской

Для чего нужно шлифовать древесину

Шлифовка древесины необходима для:

  • устранения внешних дефектов — небольшие сколы, вмятины и шероховатости;
  • ее подготовки к дальнейшей обработке;
  • а также для придания более приятного визуального и тактильного ощущения.

Также, следует заметить, что без этого процесса поверхность пиломатериала плохо впитывает краску, лак и защитные пропитки, что в свою очередь сильно скажется на продолжительности срока службы деревянных элементов и конструкций.

Виды шлифовки древесины

Выделяют два основных способа шлифовки древесины:

  1. вручную — при помощи наждачной бумаги разной зернистости, а для грубых работ в ход идут рашпили и напильники;
  2. с помощью специализированных инструментов.

Ручная шлифовка производится в основном в труднодоступных местах при не возможности использования инструмента, сложных изделий или при небольших объемах.

Обработку больших объемов пиломатериала и изделий из дерева выполняют при помощи шлифовальных машин которые в свою очередь делятся на:

  • ленточные — хорошо подходят для обработки поверхности и удаления большого слоя волокон древесины;
  • эксцентриковые — считаются наиболее эффективными;
  • дисковые — со своей задачей справляются неплохо, но требуют большего времени и тщательного контроля нажима.

В большинстве случаев специалисты доводят поверхность до идеального состояния вручную.

Кратко о технологии шлифовки древесины перед покраской

Для подготовки поверхности древесины к покраске шлифовка производится в несколько этапов абразивом разной зернистости. Поскольку дерево это мягкий материал который легко поддается обработке работу начинают с зернистости 80 — 120 единиц в зависимости от состояния древесного волокна, вторым заходом зернистостью от 120 до 200 единиц. На этом этапе деревянную поверхность можно красить. Но если требуется более гладкая поверхность, которая в итоге не будет спрятана под слоем краски, то дополнительно проводят шлифовку абразивом с более мелким зерном.

Также выделяют и промежуточную шлифовку древесины, которая несколько отличается от вышеописанного метода.

В первую очередь обрабатывают поверхность крупным зерном, и наносят слой грунтовки. После полного ее высыхания поверхность вновь шлифуют, но абразивом более мелким зерном — промежуточная шлифовка древесины. Очищают поверхность, наносят слой краски и вновь шлифуют. Затем, после полного высыхания поверхность вновь очищают и покрывают финишным слоем лакокрасочного покрытия.

Как правильно красить пластик? (Технология интересует..)

-=FLASH=-
Мастер советчик
  • 14.01.2011
  • #1
  • Вот интересно всё-таки стало, как правильно покрасить пластиковую деталь? В частности меня интересует покраска решетки радиатора. Материал пластик ABS, поверхность гладкая, глянцевая.

    Кто-то советует зашкурить, загрунтовать, покрыть краской и лаком.

    Кто-то говорит, что шкурить не нужно, достаточно покрыть праймером для пластика, потом краска и лак.

    Так как же правильно? Шкурить или нет? Грунтовать или только праймером облить? Какова вообще технология покраски? Подскажите пожалуйста кто в курсе.

    magnatt
    Искающий.
    • 15.01.2011
  • #2
  • Шкурить, что бы не осталось глянцевой поверхности. Обезжирить, покрыть праймером для пластика, загрунтовать, поркасить, покрыть лаком.

    Может можно и не шкурить, но не факт, что будет хорошо держаться.

    Лично красил оба бампера, так вот на заднем, от усталости поленился и в некоторых местах (изгибах поверхности) оставил глянцевую поверхность — в том месте краска отошла через месяц.

    SokolPro
    Админинистратор
    • 15.01.2011
  • #3
  • megapolis08
    Я здесь живу
    • 15.01.2011
  • #4
  • Серега-87
    Борец за правду
    • 16.01.2011
  • #5
  • Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 17.01.2011
  • #6
  • -=FLASH=-
    Мастер советчик
    • 17.01.2011
  • #7
  • -=FLASH=-
    Мастер советчик
    • 17.01.2011
  • #8
  • SokolPro
    Админинистратор
    • 17.01.2011
  • #9
  • -=FLASH=-
    Мастер советчик
    • 17.01.2011
  • #10
  • SokolPro
    Админинистратор
    • 17.01.2011
  • #11
  • inkognito@
    Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
    • 17.01.2011
  • #12
  • сей девайс знаешь где у тебя находится? B)

    Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 19.01.2011
  • #13
  • 600-800, грунт 800-1000, все водойстойкую
    матовать на мокрую (поливая водой)

    Но грунт по пластику не матуется обычно, красится по мокрому, не дожидаясь высыхания грунта.

    -=FLASH=-
    Мастер советчик
    • 19.01.2011
  • #14
  • 600-800, грунт 800-1000, все водойстойкую
    матовать на мокрую (поливая водой)

    Но грунт по пластику не матуется обычно, красится по мокрому, не дожидаясь высыхания грунта.

    megapolis08
    Я здесь живу
    • 19.01.2011
  • #15
  • Мастер паста
    • 19.01.2011
  • #16
  • Могу предположить какой пластик ты собрался красить)) и скажу тебе вот чего:
    Женя достаточно чётко всё описал, но есть режение бюджетнее:
    1. Скотч-брайт от 3М 800-й
    . спаласкиваем. сушим..обезжириваем..
    2. Пластофлекс (яндекс в помощь)
    . сушим.
    3. Грунтуем любым грунтом (желательно тяжёлым) (не более 2-х слоёв ибо всю заводскую шероховатость бамперов зальёшь)
    . сушим. даём сутки на усадку и полное высыхание.
    4. мокрая мипа 800 — обрабатываем плоскость 800-й (поверхностно дабы не зарубить остатки шагрени бамперов)

    Читать еще:  Что такое грунтовка оптимист

    5. красим по вкусу. мат не мат лак не лак. пох. держаться будет намертво.

    либо если совсем бюджетно (но держаться будет чуть хуже)
    выкидываем пункты 3 и 4. в случае если красить будешь матовым балончиком.

    -=FLASH=-
    Мастер советчик
    • 19.01.2011
  • #17
  • Могу предположить какой пластик ты собрался красить)) и скажу тебе вот чего:
    Женя достаточно чётко всё описал, но есть режение бюджетнее:
    1. Скотч-брайт от 3М 800-й
    . спаласкиваем. сушим..обезжириваем..
    2. Пластофлекс (яндекс в помощь)
    . сушим.
    3. Грунтуем любым грунтом (желательно тяжёлым) (не более 2-х слоёв ибо всю заводскую шероховатость бамперов зальёшь)
    . сушим. даём сутки на усадку и полное высыхание.
    4. мокрая мипа 800 — обрабатываем плоскость 800-й (поверхностно дабы не зарубить остатки шагрени бамперов)

    5. красим по вкусу. мат не мат лак не лак. пох. держаться будет намертво.

    либо если совсем бюджетно (но держаться будет чуть хуже)
    выкидываем пункты 3 и 4. в случае если красить будешь матовым балончиком.

    Это ты мне писал? Если да, то я не бампер красить буду ))

    Вопрос по грунтовке

    Скоро предстоит работа по ошкуриванию стен(под покраску стен). По идее после ошкуривания нужна грунтовка в 2 слоя, чтобы слиплась пыль и было все прочно. Но мастер говорит что уже ранее делал грунтовку. И что сейчас не надо и можно сразу после ошкуривания красить. Правильно ли это?

    Мастеров онлайн: 329 Заказов в неделю: 1 485 Предложений в сутки: 723

    Под покраску не в разах дело,а чтоб стена насытилась грунтовкой и обязательно просохла!

    Надо после отштукатуривание стен обезательно грунтовать и шпаклевать в 2 слоя потом шкурить потом грунтовать а уш потом красить в 2 слоя!

    Он прогрунтовал, затем ошкурит, тем самым повредив слой грунтовки. Обязательно надо грунтовать.

    значит мастер не прав? важно ли одним слоем прогрунтовать или надо двумя?

    Да Андрей ,после шлифовке стен нужно обязательно грунтовать. Хватит одного раза грунтовать,не обязательно два раза. Самое главное чтоб высохла хорошо грунтовака. а уж потом красить в 2 слоя.

    Грунтовка, наносится в 1-2 слоя. Нанесите в 2 — надежней будет. Только после нанесения первого слоя дайте ему высохнуть. а уж после можно смело наносить второй.

    грунтовать после ошкуривания нужно обязательно. количество слоев зависит от впитываемости шпаклевки.есть один нюанс при работе со шпаклевкой «шитрок»:после ошкуривания пыль удаляется пылесосом и грунтуется непосредственно краской,предварительно разбавленной водой.

    Согласен, именно краской с водой. Нельзя перед покраской проходить поверхность ГГП.

    Нужно грунтовать обязательно, а потом красить. Необязательно 2 слоя!

    Гони в шею этого мастера. Грунтовка это основа всего тех процесса малярных работ. Она и называется «послойная», тоесть после каждого слоя, вернее перед каждым слоем наносится слой грунта.

    Большое спасибо всем за ответы. очевидно мастер решил сэкономить на времени.

    А какая там экономия? максимум час-два-три? Сомнительная экономия. Ему же потом выслушивать от вас претензии. когда все отвалится, и переделывать за свой счет.

    можно и один раз хорошо прогрунтовать.если после этого не было пыли и грязи в комнате,то можно смело красить.а вы так сразу на мастера)

    Правильно будет выгнать «мастера» чтоб не говорил ерунду! Грунтовать необходимо.

    Грунтовка обязательна можно в один слой тогда краска будет держаться хорошо и качественно.

    Сто процентов нужно грунтовать.

    рАЗУМЕЕТСЯ НЕТ, грунтовка увеличит адгезию, и заодно пыль прибьет,грунтовка наносится изначально на подготовленную поверхность потом после затирания штукатурки, потом после нанесения и затирания финишной шпаклевки. НУ И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ перед покраской если процесс ремонта затянулся.подробнее на

    Нет неправильно, под покраску обязательно грунтовать. И желательно со стен образовавшуюся пыль смести.

    Можно-ли намертво крепить обсаду в окнах дома из бруса?

    В дополнении хотел бы спросить- мастер пугает что если грунтовку сделать тогда все кое где пятнами пойдет. Мол где то шитрока больше наложили, где то меньше. Поэтому крайне не советует. Так ли это?

    ГГП не ложится ровным слоем. После неё потратите гораздо больше краски.

    1 слоя будет достаточно

    нет не правильно после каждой пыльной работы для качественного результата грунтовка обязательна

    Нет надагрунтавать влюбом случае если после была уборка

    это зависит от краски ,если на водной основе то не нужно т.к. грунтовка не даст равномерно впитаться краски или наносить грунтовку аккуратно без нахлёстка Грунтовка создает плёнку и не везде она желательна,Лучше грунтуй краской разведенной в воде ,Под эмаль грунтуй сколько влезет и как хочеш

    все до наоборот) Водоэмульсионная краска на не прогрунтованой поверхности оч быстро высыхает и этот нахлест как раз оч хорошо видно при дневном свете. Грунтовать обязательно нужно. Краска ложится на ура. И красить нужно 2 раза.

    Читать еще:  Что такое минеральная грунтовка

    Нет после ошкуривания надо прогрунтувать и после высыхания можно красить

    Нет , Неправильно .надо обязательно по грунтавать стени ? Один слой достаточно .

    Можно, если мастер большой спец, без изъянов вытянет и ошкурит шпатлевку, т.к. это не просто!

    Может быть Ваш мастер работает не по смете, а по стоимости за 1 м2 по полу ну или за определенную сумму, сказанную наугад, и поэтому ему не хочется заниматься грунтованием, дабы не тратить на это свое драгоценное время. В идеале, после ошкуривания необходимо обмести ошкуренную поверхность щеткой, и только после этого прогрунтовать 1 раз. и грунтовать нужно аккуратно, без капель, иначе после покраски все выйдет наружу. С уважением, Василий.

    грунтовать надо что-бы уменьшить расход краски и улучшить её прилипание.

    Грунтовка стен под покраску: все о выборе материала и правильном его нанесении

    По окончании ремонта хочется, чтобы его результат сохранился надолго. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Пренебрежение технологией проведения работ приводит к тому, что через короткое время окрашенные стены начинают растрескиваться, покрытие отслаивается и опадает. Чтобы этого не произошло, необходима грамотная грунтовка стен перед покраской. Разберем, как сделать все правильно.

    Все о грунтовании стен

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской

    Начинающие отделочники не всегда понимают, зачем проводятся подготовительные работы. Им кажется, что самое главное — выровнять основание, потом смело можно красить. На деле это не совсем так. Действительно, перед окрашиванием очень важно выровнять покрытие. Не должно быть перепадов, трещин и других изъянов. Поэтому первый шаг грамотной подготовки — это выравнивание. Его можно сделать разными способами: гипсокартоном, штукатуркой и т.д.

    На последнем этапе чаще всего наносят финишную шпаклевку, которая станет базой для покраски. Следующий обязательный шаг — это грунтование. Оно необходимо, потому что грунт:

    • Укрепляет основание. Он связывает в единое целое слабые, пористые и рыхлые поверхности, делает их более прочными. Особенно хорошо с этим справляются составы глубокого проникновения. Они способны углубиться на 80-100 мм, тогда как обычные препараты не попадают глубже 20-30 мм.
    • Улучшает адгезию или сцепление отделочного материала и базового покрытия. Благодаря праймеру краска лучше удерживается на поверхности, предотвращается ее отслоение и растрескивание. Более того, при последующем перекрашивании базу будет проще подготовить к работе.
    • Уменьшает расход покрытия. После обработки значительно уменьшаются впитывающие свойства основы. Благодаря этому состава для финишной отделки потребуется меньше примерно на треть.

    Существуют материалы с особыми свойствами. Они способны увеличить влагостойкость поверхности, предотвратить появление плесени и т.д.

    Грунтовка специальная Tikkurila Otex Akva 0,9 л

    Типы грунтов

    Ассортимент грунтовок для стен под покраску разнообразен. По типу основы их все можно разделить на несколько групп.

    • Акриловая. Универсальна, хорошо подходит для древесины, бетона, ДСП, штукатурки, гипсокартона и т.д. Может использоваться для пористых покрытий, сохнет около 5 часов, без запаха. Не применяется для металлов.
    • Глифталевая. Область применения — металл и дерево. Сохнет около суток, теряет свойства в условиях повышенной влажности.
    • Алкидная. Хороший вариант для любой древесины. После обработки волокна слегка вспучиваются, что значительно улучшает адгезию. Сохнет порядка 15 часов.
    • Перхлорвиниловая. Универсальный препарат, который используется для штукатурок, металла, фанеры, дерева и т.д. Быстро высыхает, на это уходит около часа. Лучше выбирать его для наружных работ по причине высокой токсичности.
    • Эпоксидная. Двухкомпонентное средство, значительно повышающее адгезию основания. Применяют для металла и бетона.
    • Минеральная с гипсом, цементом или известью. Используют для бетона или кирпича. Сохнет от трех часов до суток.
    • Алюминиевая. Используют для древесины. Дополнительно защищает ее от заражения грибком.

    Оптимальным и наиболее востребованным вариантом можно считать универсальные грунтовки, которые подходят для почти любых материалов. Они улучшают адгезию основы и укрепляют ее, но не обладают специальными характеристиками. Однако в большинстве случаев последнее и не требуется.

    Грунтовка интерьерная Ceresit IN-10, 10 л

    Специфические характеристики растворов

    Если в помещении особые условия, возможно, понадобится выбрать праймер специального назначения. Это может быть грунтовка:

    • Антисептическая. В ее составе присутствует антисептик, который препятствует развитию микроорганизмов. Защищает стену от появления грибка либо плесени.
    • Влагозащитная. Придает поверхности водоотталкивающие свойства, что необходимо в помещениях с повышенной влажностью.
    • Глубокого проникновения. Укрепляет рыхлые и пористые основания. Предотвращает отслаивание и растрескивание декоративного покрытия.
    • Бесконтактная или адгезивная. Улучшает сцепление с отделочным составом. Используется для невпитывающей гладкой поверхности.

    На упаковке препарата обязательно будут рекомендации по его применению. Указаны типы материалов, с которыми он сочетается и условия нанесения. Пренебрегать этой информацией не стоит. Если средство нужно каким-то образом подготовить к работе, это тоже должно быть указано.

    Грунтовка для сухих и влажных помещений Axton, 10 л

    Сколько сохнет грунтовка перед покраской

    Это очень важный момент, влияющий на качество и скорость ремонтных работ. Производитель всегда информирует о времени высыхания раствора. Однако это примерная величина, причем почти всегда указывается не конкретное число, а временной промежуток, в течение которого нужно ожидать застывания состава. Это происходит потому, что на скорость отвердения средства оказывают влияние различные факторы:

    • Влажность и температура внутри помещения. Оптимальными считаются 60-80% влажности и +15-20 С. В любом случае нельзя проветривать комнату, пока грунт сохнет. Сделать это нужно до его нанесения. При несоблюдении этого правила велика вероятность появления трещин.
    • Качество и тип основания. Пористые и сухие поверхности сохнут заметно быстрее. Если по какой-то причине требуется ускорить процесс высыхания праймера, основу перед его нанесением следует обезжирить.
    • Состав препарата. Быстрее отвердевают средства с легко улетучивающимися растворителями и те, где добавлены твердые включения.
    • Количество и толщина накладываемых слоев. С каждым последующим увеличивается время на высыхание стены.
    Читать еще:  Что такое грунтовка стен под краску

    Сказать точно, сколько сохнет грунтовка перед покраской невозможно. Это нужно определять визуально. Следует выждать время, рекомендованное производителем, после чего потрогать праймер рукой. Если влага ощущается, окрашивание придется еще отложить.

    Как рассчитать расход средства

    Чтобы определить примерное количество материала, следует провести несложные расчеты. Для начала определяем площадь, которую требуется загрунтовать. Это можно сделать, умножив высоту каждой стены на ее длину, а затем сложив полученные результаты. Важно не забыть вычесть площадь дверей и окон. У нас должно получиться некоторое число квадратных метров.

    Теперь определяем норму расхода средства. Она должна быть указана на упаковке. Редко когда в таком случае будет стоять одно число. Чаще показывается небольшая вилка величин. Связано это с тем, что разные типы основания впитывают по-разному. Зная, с каким именно покрытием предстоит работать, выбираем число и умножаем его на рассчитанное ранее количество квадратов.

    Определяемся с количеством слоев. Если нужен один, останется только умножить полученный результат на коэффициент 1,15, чтобы получить некоторый запас материала. В случае, когда предполагается накладывать два или больше слоев праймера, умножаем рассчитанную величину на их количество, а потом на коэффициент. Так мы получаем примерное количество грунтовки, на которое ориентируемся при покупке.

    Технология нанесения праймера

    Перед началом работ следует подготовить инструменты. Минимальный набор:

    • валик поролоновый или велюровый;
    • кисть для труднодоступных мест;
    • малярная ванночка для раствора;
    • ветошь для уборки.

    Грунтование проводится на уже подготовленной поверхности. Она должна быть выровнена и хорошо очищена от пыли. Если основа пористая, к примеру, финишная шпаклевка или штукатурка, никакой дополнительной подготовки не потребуется. Гладкие поверхности, такие как двп, желательно зашкурить мелкозернистой шкуркой. Таким образом улучшится адгезия материала. Шкурку закрепляют на малярной терке, это значительно облегчает работу.

    Когда покрытие подготовлено, приступают к грунтованию.

    1. Готовим состав к работе, руководствуясь инструкцией. Сухие смеси нужно развести водой. Готовые к использованию, например, водоэмульсионные, открыть и хорошо перемешать.
    2. Наливаем средство в малярный лоток.
    3. Берем валик и, обмакивая его в праймер, аккуратно обрабатываем стену. Не оставляем сухих мест, но и не допускаем потеков, которые снижают качество обработки.
    4. Берем кисть и проходим ею все труднодоступные участки.

    Так наносится первый слой грунта. Если основа слишком рыхлая или пористая, потребуется нанести праймер еще раз. В этом случае неважно, сколько сохнет раствор, второй слой накладывают на влажную основу. После этого ждут полного высыхания и только после этого, но не раньше, чем через сутки, приступают к покраске.

    Грунтовка для дерева под покраску наносится чуть иначе. Процесс подготовки к ее нанесению начинается с обработки сучков, особенно, если древесина свежая. Шпателем удаляется смола, выступающая над сучками. При повторном ее появлении берем термопистолет и разогреваем фрагмент, собирая при этом вытекающую смолу. Затем шлифуем основу наждачкой. После собираем всю мелкую пыль смоченной в растворителе ветошью.

    Все участки с сучками обрабатываем специальным изолирующим средством или шеллаком. Это предотвратит возможное вытекание смолы. Теперь нужно убедиться, что на основе нет жирных пятен или остатков смолы. При обнаружении удаляем их экстракционным бензином или нитрорастворителем. После этого можно приступать к грунтованию. Правильно будет накладывать состав на стену кистью. Обработка деревянных потолков проводится аналогично.

    Ответ на вопрос, нужно ли грунтовать перед покраской шпаклевку, дерево, гипсокартон и другие материалы всегда будет положительным. Праймер укрепит покрытие, придаст ему дополнительные полезные характеристики, увеличит адгезию и снизит расход отделочных составов. Само же грунтование при этом проводится быстро и не требует ни особых физических, ни материальных затрат.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector