Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпатлевка грунт для машины

Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске

Автор: Дмитрий Сапко

Предварительный этап покраски автомобиля — это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта. Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка. Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску. Помните, что подготовка машины к покраске — это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре. Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке — выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом — обеспечение защиты от коррозии в будущем. Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей. Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

  • зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;
  • рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;
  • выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;
  • нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;
  • зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;
  • полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач. Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат. После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.

Непосредственно грунтовка кузова автомобиля

Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке. Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении. Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:

  • растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов;
  • при грунтовании следует учитывать толщину слоя — она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову;
  • накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску;
  • избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания;
  • следует выбрать хороший компрессор для проведения работы — чем больше давление, тем лучше результаты;
  • от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять;
  • выбирать саму грунтовку по цене — это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто. Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя. Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.

Замывание кузова после грунтовки — готовим машину к покраске

Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем. Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно. Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:

  • для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий;
  • замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей;
  • нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит;
  • после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла;
  • на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей;
  • после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов. Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить. Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида. Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины. Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам. Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно. А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?

Читать еще:  Шлифовка грунтовки перед покраской авто

Гаражная упрощённая покраска

Как говорится “Кроилово Ведёт К Попадалову”. Но, тем не менее. Бывает упрощённый гаражный подход и мы про это. Бывает и такой способ ремонта и он тоже имеет право на cуществование. Для новичка он тем более себя оправдывает, потому что обычные проблемы – нет подготовленного помещения, нет большого опыта в выравнивании, плохой свет и cамое обычное “оборудование”. Здесь значительно экономится время и гарантированно что деталь после шпаклевания будет ровной, переделывать не придётся.
Основы гаражной покраски, предложим свою версию.
Ответ на вопрос:

“После того как отодрал краску, нужно же грунтовку-шпаклевку наносить, ошкурить все подогнать и только потом уже эмалью?”

Версия 2016 года, основываясь на том, что было раньше.
А, ничего и не изменилось!
Итак, с чего начать, явно не с накачки компрессора. И краску отдирать тоже не будем.
Почему не надо отдирать (снимать всю краску)
— во первых заводской грунт самый лучший грунт и мы его, конечно, в любом случае нарушим
— во вторых, и это очень важно, мы в разы себе увеличим работу если начнём грубо убирать всю старую краску.
Как выглядит процесс смывки краски


Краску имеет смысл счищать, когда деталь уже дважды ремонтировалась и красилась. Тогда уже абсолютно непонятно что у нас под первым слоем краски и в каком состоянии “всё дальше”. Как известно, на ржавчину (даже на точки ржавчины) никто не красит, потом очень жалко краски и потерянного времени. Все проблемы с недочищеными местами через месяц опять вылезают наружу.
Как же всё же очистить всю деталь до метала.
— Купить смывку. Очень плохой способ, точнее грязный. Никто не сказал что это будет удобно для помещения. Возможно, этим удобно заниматься за городом, на даче.
Во первых это страшная химия, ею можно серьёзно отравиться. И очень неприятный момент. Всё в грязи, скребки или старые шпатели, ветошь быстро заканчивается, резиновые перчатки уже порвались, на полу куски непонятно чего, одежда в дырках.
Потерь больше, чем приобретений.
— Счистить механически. Приемлемый вариант. Чем чистить.

Из вариантов самым лучшим (супер профессиональный авторемонт) пескоструйная счистка. Песок выбивает остатки ржавчины даже из окисленных ржавчиной раковин на метале. У нас нет такой счистки.
Как это делают в других местах, небольшое видео

Практично купить жёсткий круг с липучкой под обыкновенную дрель и шкурку-круги с зернистостью 60 или 80. Бывают большие круги и малые, ссылка на видео
Будет сухая быстрая счистка. Но как быть с пылью? Очень неудобно заниматься счисткой именно в помещении, мы в нём будем потом красить. Но способ всё равно возможен, если потом тщательно в помещении уберёмся.
Второй вариант, им пользуюсь чаще. Сырое шлифование шкуркой 60-80. Очень нудный способ, но зато в помещении не будет пыли.
Отсюда такой вывод. Лишний раз полной трудоёмкой счисткой заниматься не стоит. И это третий аргумент.

Приходим к гаражному способу ремонту старой детали.
Деталь не красилась, или красилась всего один раз.
С чего начать.
1. Первое это мойка и обезжиривание. Чистыми должны быть и поверхность и рёбра детали и другие части. Те, которые мы будем трогать руками. Будем переносить деталь или, например, занимаюсь дверью, будем её насколько раз открывать-закрывать. Или приклеивать скотч. Лучше сразу всё отмыть, очистить, обезжирить. Следы мовиля, мастики от рук на детали позже испортят нам всю покраску. Обезжиркой может быть обычным растворитель или специальный антисиликон, плюс чистые салфетки.
Очистили, и лучше увидели все проблемы на детали. А это точки ржавчины, сколы, вмятины, глубокие царапины.
Теперь, если выпрямленныенные вмятины или обильная ржавчина можно сразу брать в руки болгарку (наш вариант). Для больших площадей подойдёт дрель с насадкой, для точек ржавчины подойдёт сверло на дрели.
2. Выгрызаем болгаркой все подозрительные места. Это треснувшая старая шпаклёвку, очаги ржавчины до метала. Круг маленький, оставшийся от полного круга, лишнего по бокам он не снимает. Если попадаются очевидные вмятины, то выбиваем или выдавливаем их изнутри и очищаем это место тоже до голого метала. Всю треснувшую краску после этого надо тоже убрать.
Шпаклёвка должна лечь на очищенный, обезжиренный метал. Если наносимая шпаклёвка ляжет на края старой краски, это не страшно, но надо её границы обработать шкуркой 120.
Как быть, если основную ржавчину вычистили, а точки ржавчины в глубине метала остались. Для терпеливых. Берём дрель с малым сверлом (или сверлом специальным) и вычищаем каждую точку. Преобразователем ржавчины совсем не пользуемся. Не все в курсе что на преобразователь ржавчины не ложится шпаклёвка. Взаимоисключающие два продукта. Бывают особые преобразователи, превращающиеся в какой то защитный слой, возможно он именно под грунт. Лучше не экспериментировать со схемой “особый преобразователь + шпаклёвка”.
Как быть если протёрли метал до дыр. А такое бывает. Ржавчина иногда уходит глубоко, после чистки она сквозная. Единственный вариант – использование шпаклёвки со стекловолокном. Или другой, общепринятый способ – сварка, альтернативы нет.
3. Готовим шпаклёвку со стекловолокном. Она именно для глубоких вмятин и она лучше для любого первого слоя. Она лучше тем что крепкая и вроде как дольше не пропускает влагу к остаткам ржавчины. Где то сказано, что краска всё равно “дышит”. Какая бывает шпаклёвка ссылка . Первый слой любой шпаклёвки – закладывать или ловить вмятины. Шпаклёвку со стекловолокном можно накладывать более толсто, она не даст усадки ( как шпаклёвка BODY SOFT, если она наложена толсто).
4. Нанесли, ждём время, шпаклёвка засохла.
Не церемонясь, берём шкурку 80, и ею обрабатываем все места, куда легла шпаклёвка со стекловолокном. На сухую. Сняли все вершки и дорабатываем все эти места шкуркой 120. Вовсе не тщательно. Если большая площадь, то опять может пригодится круг со шкуркой на дрели.
Это сделали, всю остальную поверхность обрабатываем шкуркой 240 (не понятно ровная деталь или нет) или 320, если деталь в других местах на наш взгляд не имеет изъянов. Если часть детали абсолютно не вызывает вопросов, то её не трогаем, позже её обработаем очень мелкой шкуркой.
Готовимся к тому, что в конце деталь будем покрывать двумя слоями грунта. Почему минимум двумя слоями. Первый слой частично впитается в шпаклёвку и одного слоя всегда мало чтобы скрыть царапины от шкурки 240. Если часть детали без ремонта, то в качестве экономии грунта, можно там обойтись без грунта. Если покрывать эмалью, то так вполне можно поступить. Если покрывать базой, то желательно новичку покрыть всю деталь грунтом или учиться базой закрывать границы грунта
После шкурки 240 (320) замечаем, что оказывается и в других местах поверхность не идеально ровная. Это показывает именно шкурка на большой подкладке (бруске, шлифке или подобном – а это свой супер-пупер способ- будет ссылка). А очень практично сделать себе бруски из твёрдой резины трёх размеров. Под половину стандартного листа шкурки, под четверть листа и под одну восьмую (как раз для обработки мелких мест). Бруски как на фото, они конечно лучше чем бруски “деревянные”. Проблема часто в том, что ленимся лишний раз взять кусок свежей наждачки и проверить место где ровняем. Тут есть готовые куски самой разной наждачки и есть маленькая резиновая площадка.
Далее надо доложить шпаклёвку поверх шпаклёвки со стекловолокном. Это уже будет шпаклёвка BODY SOFT (жёлтая, обычная). И ею прикрыть мини провалы, глубокие царапины, сколы, которые выявила шкурка 240 (320).
Наносим жёлтую шпаклёвку и ждём её высыхания. Лучше сразу по возможности сушить, прогревать деталь. Хотя это сделать можно будет и позже. Шпаклёвка без нагрева при плюс 15 засохнет минут за 15- 20 минут. Но греть всё таки очень желательно. Шпаклёвка через несколько дней после покраски может слегка просесть. Если не греть, тогда можно принять “обязательное” правило. Не красить деталь в первый день. Красить на второй. Всё таки 24 часа в тёплом помещении достаточно для проседания шпаклёвки.
Как греть и чем греть. Можно греть даже обыкновенной лампой в 60-100 вт. Найти на зажиме, подставить её на расстоянии в двери (или под крыло), либо около поверхности. Если приложить руку, то заметно какое тепло идёт даже от такой обыкновенной лампы. Но самая лучшая, проверенная, лампа эта. Она делается своими руками. Сверх бюжетный вариант для качественной сушки.
Шпаклёвка высохла, наша задача больше не работать грубой шкуркой. Даже шкурка 240 оставляет грубые царапины, которые не всегда может залить грунт. Значит шпаклёвку и всю поверхность обрабатываем шкуркой 320. На сухую. Почему на сухую. Желательно не допускать на этом этапе воду, потому что шпаклёвка её хорошо впитает и нужно дополнительное время чтобы сушить, выпаривать влагу из шпаклёвки. Берём свежие маленькие куски шкурки 320 и только такими обрабатываем места шпаклёвания. Потом берём опять СВЕЖУЮ шкурку 320, уже кладём её на большую подложку и обрабатываем всю деталь. Конечно удобно иметь машинку. Но не обязательно, не у всех она была раньше, да и сейчас тоже она не у всех. Всё можно делать и руками.
Далее, для контроля,

Читать еще:  Эпоксидная грунтовка для автомобилей спрей

проводим рукой по всей детали и рука подскажет торчит у нас шпаклёвка где-либо или нет. Если “торчит”, значит ещё берём шкурку 320. Не жалеем шкурку на этом этапе.
Далее считаем что деталь ровная, её можно грунтовать.
Но в 95% случаев у новичков она всё равно не идеально ровная. Мы закладываем в процесс и эту вероятность и готовим грунт пока только на один слой. Т.е. не смешиваем слишком большое количество грунта с отвердителем. Если отвердитель добавлен в грунт (а так и должно быть), то грунт живёт пару часов, потом даже в таре начинает густеть и сворачиваться.
Первый слой нанесённого грунта можем посчитать проявочным, а может он полностью приживётся, не будет тронут, будет просто первым слоем грунта.
Нужно время чтобы грунт засох, в один слой он сохнет быстро. Полчаса, час. Теперь наступает время первого использования воды, будет сырое шлифование. Теперь время подготовки помещения к покраске и лишняя пыль нам уже не нужна. Всё своё свободное время используем именно на подготовку помещения. Мокрый пол в гараже это нестрашно, а даже во благо. Вся пыль оседает именно на него и больше уже не поднимется.
Второй гаражный аргумент в пользу сырого шлифования грунта. Так намного быстрее ровнять и самое главное получается в выравнивании лучше. Сырая шкурка легко скользит по ровной поверхности и застревает именно на неидеально выровненных местах, это увидит даже новичок. Главное тереть в разных направлениях и опять же, большой шкуркой (в половину листа). Протираем материей поверхность материей и сушим её.
Сушить – любым обогревателем, вынести (если это деталь) на солнце, машину повернуть солнечной стороной и т.д. Машину конечно удобнее выкатить на это время из гаража (уборка помещения).
Как ещё можно сушить… различные фото. Можно воспользоваться феном, но не сушить именно краску, а греть деталь в течении нескольких минут. На тёплой детали всё быстрее высохнет.


Всегда видно когда деталь подсохла, влага из шпаклёвки испарилась. Теперь можно сделать аудит качества подготовки нашей поверхности к покраске. Будет очень хорошо, если после последней шкурки шпаклёвка обнажилась только в отдельных местах и локально.
Хуже, когда вдруг протёрли до голого метала. Означает что это место “торчит” и его надо пробивать утапливать. Маленьким острым молотком. И опять наносить сюда шпаклёвку (мастера могут не наносить, они умеют утапливать “аккуратно”, им хватит только грунта).
Нанесён второй слой грунта. После его полного высыхания будет мокрое шлифования грунта шкуркой 500. После шкурки мокрое шлифование шкуркой 800 и деталь готова к покраске.

Как быть если на шкурке “500″ опять обнажилась шпаклёвка.
Конечно её лучше прикрыть. Для ускорения можно воспользоваться грунтом из баллончика (это для экономии времени) или обычным грунтом или ничего не делать, красить на шпаклёвку. На шпаклёвку красить неправильно, лучше быстрый грунт из баллончика. Cамый лучший для таких дел это баллончик БОДИ 360 (ссылка). Баллончик даёт иногда грубые капли, поэтому после его засыхания опять это место сгладить свежей шкуркой 800 с водой.

Видео для примера. Совсем всё по гаражному, для себя, по быстрому.

Красим краскопультом, стоимостью 2100 рублей, заодно проверяем его возможности.
Краскопульты на сайте по ссылке
Занимаюсь краскопультами, различные модели, предлагаю их по сниженным ценам, при заказе укажите “заказ с сайта sergius41.ru” для получения дополнительной скидки

Какой грунт лучше для авто? Советы от Автомаляр Плюс

Стоит неправильно загрунтовать детали авто перед покраской, так сразу появляются они… Пузыри! Сколы! Сморщивания! Как этого избежать? Какой грунт лучше для авто? Что такое первичные и вторичные грунты? Какой марки выбрать грунт для покраски авто? Мы, как обычно, всё вам подробно расскажем.

Почему так важен подготовительный этап к ней?!

Каждый автомаляр (даже самый неопытный) знает, что перед тем как начать грунтовку, необходимо тщательно обеспылить и обезжирить деталь. Обеспыливание можно провести с помощью антистатических липких салфеток, не только не забывайте менять их почаще во время работы. Обезжиривание лучше доверить специальным обезжиривающим средствам, которые выгодно отличаются от привычных всем растворителей, благодаря тому что могут удалять с поверхности детали растворы различных солей, появляющиеся там во время длительной эксплуатации автомобиля. Эти соли, оказавшись впоследствии под слоем лакокрасочного покрытия начинают на него негативно влиять, и в самом худшем случае, через месяц-другой после окрашивания, образуют сыпь микропузырей на покрытии, как будто у Вашего автомобиля подростковый возраст во всем его великолепии. Поэтому подготовительный этап к грунтованию должен проводиться ответственно и тщательно, именно от него наполовину будет зависеть конечный результат. Он не менее важен чем то, какую грунтовку выбрать для авто.

Какие бывают грунты? Краткая систематика!

Всего в дикой природе автомастерских насчитывается четыре вида грунтовок, и какой грунт выбрать для авто в вашем случае будет зависеть от того, что требуется получить в итоге. Реактивный и эпоксидный грунты относятся к группе первичных грунтов, а акриловый и полиэфирный – это вторичные грунты.

Читать еще:  Что такое укрывочная грунтовка

Первичные грунты (праймеры) наносятся на голый метал, и их основная цель – это борьба с коррозией.

Реактивный грунт имеет в своем составе компоненты, замещающие оксиды железа, поэтому его рекомендуется наносить именно на те места, где уже имеется видимая коррозия. У него есть и недостатки – при следующем этапе производства работ Вам придется на него нанести акриловый грунт, потому что никакие другие материалы на реактивной грунтовке не хотят держаться.

Эпоксидный грунт образует на поверхности металла воздухонепроницаемую плёнку, чем консервирует те места, где было возможно развитие коррозии. Есть заблуждение, что эпоксидный грунт можно наносить на реактивный – но фиг там! Это сильно снижает прочность лакокрасочного покрытия.

Первичные грунты наносятся тонким слоем (10мк) и не шлифуются.

Антикоррозийный грунт для авто какой лучше? Эти два вида одинаково хорошо решают проблемы – реактивный может быть чуть эффективней, но усложняет работу, эпоксидный проще в нанесении и не требует дополнительного нанесения слоя с акрилом.

Вторичные грунты (филеры) выравнивают поверхность, к ним хорошо прилипает автомобильная краска.

Вторичные грунты наносятся толстым слоем (30-40мк), что позволяет работать с поверхностью – выравнивать сложные участки под последующее окрашивание.

Акриловый грунт используется в покраске автомобиля «мокрый по мокрому» (эпоксидный тоже может использоваться подобной методикой), когда грунт сильно разводится растворителем, наносится на поверхность без перешлифовки и следом производится окрашивание.

Полиэфирный грунт можно назвать чем-то средним между грунтовкой и шпатлёвкой. Он хорошо воспринимает нанесение толстым слоем, и даёт большую долю сухого остатка на поверхности, поэтому им можно маскировать маленькие неровности.

Какой грунт использовать для авто, решать Вам. Все будет зависеть от состояния лакокрасочного покрытия на автомобиле и наличия (или отсутствия) очагов ржавчины.

Как наносить грунтовку типа «филер» на авто?

Если вы решили какую грунтовку лучше использовать для авто в вашем конкретном случае, то можно приступать к нанесению. Так как грунты по своим свойствам разные, то и методы их нанесения могут отличаться, поэтому внимательным образом изучайте инструкции производителя, а мы дадим лишь общее представление о процессе работы:

после того как вся рабочая поверхность самым тщательным образом обеспылена и обезжирена, открываем банку с грунтовкой и начинаем тщательно ее перемешивать круговыми движениями в течение пяти минут строго по часовой стрелке, обязательно приговаривая: «Грунтовка, грунтовка – наносись очень ловко!», а то ничего у Вас не получится, и всё придется переделывать несколько раз (шутка, можно не по часовой, и не приговаривать, но размешать – это обязательно).

если грунтовка требует внесения отвердителя, тщательно читаем на банке сколько частей необходимо ( это может быть и одна и пять), вносим и снова тщательно перемешиваем;

если грунтовка слишком густая, добавляем растворитель – итогом должна стать смесь, по густоте напоминающая качественные магазинные сливки (не деревенские – в тех ложка стоит, а городские);

начинаем наносить грунтовку с помощью краскопульта – сначала работаем по труднодоступным местам, потом по площадям, обращаем особое внимание на места шпаклёвки, где могут быть поры;

не торопитесь залить всё за один прием, дайте себе 3-4 тонких слоя с промежуточной сушкой – такой вариант будет гораздо качественней.

На самом деле, какой грунт использовать для покраски авто – это не так уж важно, лишь бы он был качественным. Гораздо важнее правильно его нанести.

Какие грунтовки мы рекомендуем своим клиентам?

Нам часто задают вопросы типа: грунт по ржавчине для авто какой лучший… или каким грунтом покрывать авто перед покраской… или какой марки выбрать грунт для покраски авто… Отвечаем – работайте теми материалами и инструментами, которые удобны лично Вам, и с которыми у Вас есть опыт работы. Привыкли работать с акриловыми грунтами Novol PROTECT300, работайте с ним, тем более отзывы об этом составе у нас очень хорошие. Если нравится акриловый грунт от 3Sila, то лейте его – этот состав можно использовать на самых ответственных участках, даже если требуется ремонт ЛКП самого роскошного авто.

Изначально наша компания ставила на первое место качество предлагаемой продукции, затем её приемлемую стоимость. Именно такой подход позволяет нам держаться на насыщенном конкурентами рынке уже почти 20 лет. Приобретая любой товар в нашем интернет-магазине, Вы можете быть уверены в его подлинности, сертификации специально для рынка Украины и высоком качестве, а так как мы работаем с производителями мировых брендов без посредников, то и в демократичном уровне цен. У нас вы найдете огромный выбор не только грунтов для авто, но и всех материалов и инструментов, которые могут потребоваться в сложной, ответственной, но интересной и увлекательной работе автомаляра.

Шпатлевка грунт для машины

Нужен совет авто-маляра.

Сообщение SERGEIWR » Чт май 02, 2013 18:25 pm

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение VolgaDriver-52 » Пт май 03, 2013 0:00 am

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение SERGEIWR » Пт май 03, 2013 7:23 am

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение VolgaDriver-52 » Пт май 03, 2013 9:06 am

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение Sebastian » Пт май 03, 2013 12:38 pm

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение SERGEIWR » Пт май 03, 2013 17:37 pm

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение Sebastian » Пт май 03, 2013 18:02 pm

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение SERGEIWR » Пт май 03, 2013 18:16 pm

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение Путник » Пт май 03, 2013 21:02 pm

Сталкивался с преобразователями (понял, что цинкор — это эрзац цинкование). Есть такой преобразователь Цинкарь им хорошо «проявлять ржавчину». Например, чистишь очаг крацовкой всё блестит и гладкое, но нанести цинкарь и сразу проявляет черные точки ржи в раковинах вот с ней и надо бороться, лучше, конечно, пескоструем, но можно и щетками выгрызть. по-моему мнению Цинкарь как преобразователь плох, советую такой: http://www.tkpoisk.ru/catalog/160.html или подобный, ещё называют «молочко» т.к. похоже, что характерно. Основываюсь на покрытиях разных оголённых кусков донора, согласно инструкции. Цинкарь — весело цветёт, как и не было его, молочко — темное покрытие, как и наносил.
По поводу преобразователя и дальнейших покрытиях спрашивал тут: http://gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=12831

Порекомендовали после кислотного грунта покрыть акриловым, а по нему шпаклевать.:
http://gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=14282

Сам не маляр, с чем столкнулся описал.

А обезжиривать лучше обезжиривателем, чем уайт спиритом — есть случаи когда из-за этого подняло краску т.к. испаряемость может быть хуже и вообще кто сейчас смотрит на ТУ?

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение SERGEIWR » Сб май 04, 2013 18:51 pm

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение Gaesyvasek » Сб май 04, 2013 21:32 pm

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение SERGEIWR » Вс май 05, 2013 6:49 am

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение TANKER » Вс май 05, 2013 15:54 pm

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение SERGEIWR » Вс май 05, 2013 19:39 pm

Re: Нужен совет авто-маляра.

Сообщение Путник » Вс май 05, 2013 20:10 pm

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector