Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпатлевка грунтовка покраска авто своими руками

Покраска авто своими руками

Никогда не подумаешь, что станешь красить свой автомобиль при необходимости самостоятельно.

  • 1 Этапы покраски
  • 2 Подготовка авто к покраске своими руками
    • 2.1 Рихтовка
    • 2.2 Шпаклевка
    • 2.3 Проведение шпатлевки
    • 2.4 Наложение грунта
  • 3 Покраска авто своими руками в гараже
    • 3.1 Покраска баллончиком
    • 3.2 Покраска жидкой резиной
    • 3.3 Статьи по теме:

Этапы покраски

Покраска автомобиля – это интересно, при этом процессе можно реализовать весь свой потенциал творческого человека. Конечно, без теории, гением покраски авто вы не станете, поэтому для начала нужно рассмотреть основные этапы перед наложением краски и после. Каждый их этапов необходим для улучшения удержания краски на поверхности. Существует основных 5 этапов покраски:

  • Рихтовка;
  • Шпаклевка;
  • Наложение грунта;
  • Покраска;
  • Полировка.

Данные этапы должны быть проведены в строго соответствии со списком. Этот список – это поочередность работ, нарушать которую нельзя нкогда. Каждый этап выполняется полностью, здесь нет возможности вернуться и доделать. При несоблюдении поочередности этапов, краска может лечь неровно, с просветами или вздуться через несколько часов после высыхания. К примеру, не грунтованный кузов приведёт к неправильному наложению слоя краски.

Подготовка авто к покраске своими руками

Подготовка авто к покраске своими руками – важный и необходимый процесс, который включает в себя рихтовку, шпатлевку, шлифовку, очистку, наложение малярного скотча, проветривание помещения, влажную уборку. Уборка помещения, как бы не казалось это странным, нужна для того, чтобы мелкие частицы – пыль, грязь и другие объекты не попали на окрашиваемую часть при наложении краски. Также стоит включить в подготовительный этап покупку или аренду такого оборудования как компрессор для покраски, также расходные материалы – краску, грунтовку, шкурки для шлифовки и тд.

Рихтовка

Самостоятельно покрасить авто можно только в случае, если есть время и терпение, ибо первый этап – рихтовка, является самым сложным и кропотливым. Рихтовка применяется для выравнивания кузова машины и отдельных ее частей. Часто рихтовка применяется для выравнивания кузова без покраски, что делает первый этап и последним.

Рихтовку не стоит выполнять при наличии незначительной деформации кузова, при значительных изменениях в геометрии сложно будет дешево произвести грунтовку самостоятельно, так как перечень инструментов для рихтовки слишком велик и стоит довольно дорого. Так, для рихтовки любой сложности понадобятся:

  • Молотки нескольких видов: большие и маленькие с выпуклым строением бойка, плоские квадратные, круглые, 1 точечный, прорезиненный или резиновый молоток, пневмолоток;
  • Набор ложек для рихтовки;
  • Правки: на две стороны, каблукообразная, свисток, пресс-папье и угловая;
  • Плоскостей для удара;
  • Пневмоприсоски.

Убирая дефекты молотками можно добиться появления трещин на металле. Для восстановиления структуры, необходим сварочный аппарат, после него понадобится напильник, возможно болгарка и даже шлифмашинка (или болгарка с насадкой для шлифовки).

Мелкие вмятины правятся за 20-30 минут при помощи обратного молотка или мневпоприсосок, которые за считанные минуты выпрямляют поверхность кузова.

Выравнивание кузова при помощи вневмоприсоски

Средние и глубокие дефекты сложно самостоятельно исправить. Конечно, можно, но выпрямить на 100% кузов будет невозможно, если нет предварительного опыта. Поэтому, перед покраской самостоятельно, при наличии средних и сильных дефектов, стоит посетить СТО для рихтовки, ибо самостоятельно выпрямить части кузова практически невозможно.

Шпаклевка

Шпаклевка – данный этап необходим для выравнивания неровностей автомобиля. При незначительных и не особо глубоких вмятинах, шпатлевка заменяет рихтовку. Для данного процесса понадобятся два шпателя: резиновый и металлический (размеры шпателей 4 см на 10 см и 20 см на 10 см), а также синтетическая шпатлевка, при практически ровной поверхности можно сразу же использовать финишный состав.

Самыми качественными шпаклевками для автомобиля являются двухкомпонентные составы. Приготавливаются они только перед применением, так как очень быстро застывают. Смешиваются два компонента состава по-разному, пропорции указываются на этикетке. Приблизительно это соотношение равно трем столовым ложкам основного состава перемешанным с 3 отрезанными сантиметрами колбаски отвердителя. Данное соотношение – это одна порция на участок размерами 25Х25 см.

Полученную после смешивания смесь необходимо накладывать быстро. Мазки кладутся с изменением направления на 90 градусов. После наложения шпатлевки, поверхность наложения должна быть гладкой, ровной и слегка выпуклой.

Проведение шпатлевки

Высыхает состав по-разному – все зависит от температуры. К примеру, в теплом помещении, где температура больше 21 градуса по Цельсию, период высыхания длиться 35-45 минут, при температуре меньше 21 градуса высыхание затягивается и составляет час. После высыхания необходимо произвести шлифовку участка, для этого нужно обзавестись разными наждачными шкурками от номера 120 до 600. Важно, шлифовка проводится без применения воды или специальных составов вручную или при помощи шлифмашинки.

Наложение грунта

После выравнивания следует приступать к процессу наложения грунта на поверхность детали кузова. Перед тем как наносить грунт, следует устранить глянцевую поверхность при помощи наждачной бумаги номер 360. Следующий шаг – удаление жира с поверхности, делается это или этиловым или пропиленовым спиртом. После обезжиривания происходит наложение на кузов малярного скотча, которым защищаем участки, которые не нужно грунтовать и красить.

Далее нужно выбрать грунт, существует три основных типа грунтовки:

  • Акриловые – необходимы для заполнения пор после шпатлевки или старой краски. После нанесения данного грунта, образуется адгезионный слой, который будет лучше способствовать наложению краски.
  • Эпоксидные – образуют пленку на поверхности, которая отлично удерживает краску на своей поверхности, при этом поры не закрываются а застилаются.
  • Кислотные – образуют слой окислов и, по сути, являются катафорезным грунтом, используемый на производствах авто для защиты машин от коррозии.

Грунт разводится по-разному, посему инструкцию лучше читать на упаковке. Заливается грунт в пистолет для наложения грунта, после чего наносится первый тонкий слой при помощи выдуваемого воздуха из компрессора. Нанеся первый слой нужно еще 2, после чего часть авто или полностью вся машина (смотря, что покрывается грунтом) оставляются для высыхания на 20-32 часа для высыхания. После высыхания грунта, следует затереть грунтовое покрытие наждачной бумагой с величиной зерна в 500 и 600 (с водой).

Покраска авто своими руками в гараже

Покраска авто своими руками в гараже – финальный и самый главный этап, для которого нам понадобится пистолет с соплом 1,4 мм, давление при этом 2,5 – 3,0 Атм и компрессор для покраски. Компрессор для покраски нужен для прессования и подачи воздуха на пистолет, куда залита краска.

Краска разводится согласно инструкции до нужной густоты. Оптимально, если погружения вертикального стержня, краска стекает с периодичность в 3-4 капли за 1 секунду времени. Краска процеживается через воронку с сеткой или чулок из капрона, после чего краска заливается в пистолет.

При покраске всего авто, начинается процесс с крыши. Пистолет необходимо держать на расстоянии в 15-20 см от поверхности машины. Краска укладывается слева на право, количество слоев 3, период сушки между слоями – 15-17 минут. Изначально, цвет после окраски темнее, но это нормально, полностью результат покраски станет виден через 7-9 часов.

Покраска баллончиком

Покраска баллончиком мало чем отличается от покраски пистолетом, но стоит гораздо дороже. Процедуры перед нанесением краски с баллончика те же, что и при классической покраске авто. Для наложения краски нужно встряхнуть баллончик и накладывать краску также – слева на право, как и при использовании пистолета для покраски. Наносится аэрозольная краска с расстояния в 30 см тремя 4мя слоями. Первый слой базовый, нанося его, некоторые части будут просвечиваться. Далее накладываются остальные слои. Для высыхания каждого слоя нужно 15 минут, перед нанесением последнего слоя нужно 30 минут. Процесс высыхания заканчивается через 1,5-2 часа. После нанесения краски, наносится лак.

В 90% случаев такой вид покраски используется для нанесения рисунков или для покраски маленьких частей авто.

Покраска жидкой резиной

Покраска жидкой резиной – это достаточно молодой способ покраски авто. Нанесение резины происходит так же, как и в случае с краской – при помощи HVLP – пистолета и компрессора.

Резина накладывается равномерно и плотно, имеет вид матового полотна, главными преимуществами данного типа материала является:

  • Улучшение противоударных свойств авто;
  • Устойчивость к перепадам температур;
  • Герметичность и водонепроницаемость;
  • Устойчивость к УФ-излучению.
Читать еще:  Что делает грунтовка для дерева

Как покрасить авто своими руками

  • Разновидности покраски
  • Что потребуется для работы
  • Выбор краски, шпаклевки и грунтовки
  • Каким должно быть помещение для работы
  • Определение фронта работ
  • Подготовительный этап
  • Шпаклевание
  • Антикоррозийное грунтование
  • Подготовка к непосредственной покраске
  • Покраска
  • Лакирование
  • Полировка

Привлекательность внешнего вида автомобиля во многом определяется качеством покраски кузова и состоянием лакокрасочного покрытия (ЛКП). Новенькая сверкающая машина радует глаз счастливого владельца. Но постепенно свое дело делают солнце, вода, вылетающие из-под колес камешки и песок, мелкие и не очень дорожно-транспортные происшествия. Краска тускнеет, появляются небольшие царапины и сколы, а там недалеко и до первых признаков коррозии. И если с потерей красоты еще можно примириться, то ржавчина подобна раковой опухоли, которая способна привести к необходимости замены отдельных элементов кузова. Сравнив стоимость покраски с ценами на кузовные запчасти, придется признать, что покрасить все же дешевле. Тем не менее покраска тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому многие, ознакомившись с расценками, задумываются о том, чтобы проделать это самостоятельно. Что ж, нет ничего невозможного. Работа кропотливая, требующая терпения и аккуратности. Но если имеется энтузиазм, время и руки, растущие оттуда, откуда следует, можно попробовать.

Разновидности покраски

Речь может идти о полной, частичной или локальной покраске.

В первом случае кузов окрашивается полностью снаружи и частично с внутренней стороны — там, где краска должна быть штатно. Такой вид покраски применяется, когда ЛКП выгорело и потрескалось по всему кузову или имеется значительное количество повреждений в разных местах.

Частичная покраска подразумевает работу с отдельно взятым элементом кузова, это может быть, к примеру, дверь или крышка капота.

Локальное окрашивание производится для скрытия незначительных царапин или повреждений.

Для частичной или локальной покраски особое значение имеет правильный подбор тональности краски, иначе окрашенный участок или кузовной элемент будет выделяться на общем фоне.

Если вы собираетесь полностью изменить цвет кузова, помните, что тогда придется оформлять новые регистрационные документы на машину.

Что потребуется для работы

Оборудование и инструменты:

ключи и отвертки для демонтажа и обратного монтажа навесных элементов;

резиновые шпатели для нанесения шпаклевки;

Если хотите избавить себя от лишних мучений в процессе работы и получить приемлемый результат, компрессор и краскопульт должны быть хорошего качества.

Необходимые расходные материалы:

полиэтиленовая пленка, чтобы покрыть поверхности, не подлежащие окрашиванию;

ветошь для протирки;

наждачная бумага с разным зерном;

смывка старой краски;

Многие материалы, используемые в процессе покраски автомобиля весьма токсичны, поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать средствами защиты. Особенно важно надевать малярную маску при распылении краски из аэрозольного баллончика, даже если работа производится в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

Выбор краски, шпаклевки и грунтовки

Если не хотите зря выбросить деньги и переделывать всю работу заново, краску, лак, шпаклевку и грунтовку обязательно нужно подобрать от одного производителя. Это максимально исключит вероятность проблем с несовместимостью.

Однослойное покрытие даст матовый оттенок и обеспечит защиту кузова от внешних воздействий.

Дополнительную защиту и блеск даст лак, который наносится поверх базового слоя краски.

Возможно и трехслойное покрытие, когда между базовым слоем и лаком наносится еще один слой эмали со светоотражающими частицами. Качественный ремонт такого покрытия в гаражных условиях не представляется возможным.

Для самостоятельной покраски покупать нужно акриловую краску, которая высыхает при комнатной температуре. Некоторые виды автомобильных эмалей требуют термической обработки в сушильной камере, в которой воздух нагревается до температуры около 80°C.

В гаражных условиях качественное покрытие такой эмалью не получится.

Если автомобиль окрашивается полностью, точное соответствие исходному цвету не имеет значения. Но при частичной или локальной покраске даже небольшое отличие тональности будет неприятно бросаться в глаза. Код цвета и другая техническая информация указаны на специальном шильдике на кузове. Правда, обнаружить этот шильдик не всегда удается быстро, находиться он может в разных местах. Можно обратиться к сервисной книжке, в которой обычно имеется вкладыш с различными кодами для данного конкретного автомобиля — VIN-код, коды комплектации, двигателя, коробки передач и прочее. В том числе там должен быть и код цвета краски.

Однако и это не всегда помогает определить точный цвет, поскольку краска может со временем выгореть или потемнеть. В любом случае лучше обратиться за помощью к специалисту, предоставив ему подходящий образец, например, лючок от бензобака. Профессиональный колорист подберет точный цвет с помощью спектрофотометра или специальной палитры.

Выгорание цвета окраски кузова может быть неравномерным, поэтому для разных локально окрашиваемых участков может потребоваться краска разного оттенка. В таком случае для правильного подбора колористу нужно будет оставить автомобиль целиком.

Шпаклевку лучше приобрести синтетическую финишную, специально предназначенную для кузовных работ. Она имеет мелкозернистую структуру и обеспечивает хорошее выравнивание поверхности. Для глубоких царапин и вмятин понадобится универсальная шпаклевка.

Каким должно быть помещение для работы

Помещение должно быть хорошо проветриваемым и достаточно просторным — как минимум, 4 на 6 метра.

В зимнее время нужно обеспечить обогрев, так как нормальная температура для покраски автомобиля— около 20°C.

Важный фактор — хорошее освещение. Вы должны видеть, что делаете, и хорошо различать оттенки цвета. Возможно, потребуется приобрести один или два прожектора.

В гараже должно быть чисто. Удалите с потолка и стен паутину и осыпающуюся штукатурку. Проведите влажную уборку. Пол, стены и потолок смочите водой, чтобы свести к минимуму вероятность попадания пыли на свежеокрашенные поверхности.

Постарайтесь избавиться от комаров, мух и прочих насекомых. Используйте, если необходимо, противомоскитную сетку.

Определение фронта работ

Любой вид покраски состоит из нескольких этапов.

Первым делом нужно помыть машину и удалить все загрязнения. После этого необходимо произвести тщательный осмотр, выявить все повреждения ЛКП и пометить маркером или мелом места, где имеются царапины, сколы, трещины или вмятины.

Если вмятина небольшая, а лакокрасочное покрытие не повреждено, то, возможно, красить не придется и все ограничится рихтовкой. То же касается и неглубоких царапин, под которыми не виден металл, тогда достаточно будет только отполировать поврежденный участок.

В некоторых случаях исправление вмятин, напротив, может оказаться слишком сложным и дорогостоящим процессом. Тогда нужно будет провести финансовую оценку и решить, не стоит ли заменить деталь новой. Если возникнет необходимость приобрести кузовные запчасти для автомобилей китайских брендов, вы можете сделать это в интернет-магазине Китаец.

Подготовительный этап

Подлежащую окраске деталь следует снять, если это возможно, либо демонтировать мешающие навесные элементы. Заклеивание скотчем или малярной лентой молдингов, уплотнителей и других не окрашиваемых деталей — не самое удачное решение, так как под ними после мойки может сохраниться влага, способная впоследствии испортить ЛКП. Если это возможно, лучше их снять.

Поврежденные места нужно зачистить до металла стамеской, металлической щеткой или другим подходящим инструментом. Следует тщательно удалить старую грунтовку и ржавчину, а затем аккуратно обработать подготавливаемые к покраске места наждачной бумагой, постепенно сменяя грубую на более мелкую. При этом каждая смена должна быть в пределах 100 единиц зернистости — это общее правило использования наждачной бумаги на любых этапах работы.

В итоге переходы от поврежденных участков к нормальному ЛКП должны получиться максимально плавными.

Для надежного очищения очагов коррозии в щелях, порах и других труднодоступных местах существуют химические очистители ржавчины. Для облегчения удаления старой краски можно использовать специальную смывочную жидкость.

Этап абразивного шлифования весьма трудоемкий, но он чрезвычайно важен. Именно от качества его выполнения во многом зависит конечный результат.

Подготовленные к покраске участки следует обезжирить уайт-спиритом, а заодно удалить пыль. Не применяйте для обезжиривания или удаления жирных загрязнений бензин и растворители.

Если требуются какие-либо рихтовочные или иные кузовные работы, нужно завершить их, прежде чем переходить к следующему этапу.

Шпаклевание

Этот этап также имеет очень важное значение. С помощью шпаклевания производится выравнивание поверхности, которая будет окрашиваться. В том числе шпаклевкой заполняются небольшие вмятины.

Читать еще:  Что такое грунтовка для потолка

В качестве инструмента лучше использовать резиновые шпатели. Их может понадобиться несколько штук разного размера в зависимости от величины обрабатываемых участков.

Готовить шпаклевку нужно небольшими порциями и использовать незамедлительно, так как она быстро затвердевает. Наносить ее следует быстрыми перекрестными движениями, слегка придавливая шпателем, чтобы удалить пузырьки воздуха. Как только в шпаклевке начинают появляться комки, она становится непригодной для использования, выбрасывайте ее и смешивайте новую порцию. Время высыхания обычно 30. 40 минут. В жарком помещении высыхание может происходить быстрее.

Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 5 мм. Лучше нанести 2. 3 тонких слоя, давая каждому слою высохнуть. Это позволит исключить растрескивание и просадку, которые весьма вероятны при нанесении шпаклевки в один толстый слой.

Полностью высохшую шпаклевку нужно очень аккуратно зачистить наждачной бумагой, чтобы ее поверхность сравнялась с неповрежденным ЛКП. Если шпаклевка налипает на наждачную бумагу, значит, она еще не достаточно просохла. Для больших поверхностей удобно использовать шлифовальную машину, постепенно меняя абразивные круги от крупнозернистого до самого мелкозернистого. Иногда после шлифования может понадобиться нанести еще один слой.

Избегайте попадания на шпаклевку воды, чтобы не вызвать ее разбухание. Из-за гигроскопичности шпаклевки также не следует работать с ней в помещении с высокой влажностью (более 80%)

Перед грунтованием обработайте зачищенную шпаклевку уайт-спиритом.

Антикоррозийное грунтование

Без грунтовки краска со временем неизбежно начнет вздуваться и растрескается. Вся работа окажется насмарку. Антикоррозийная грунтовка дополнительно защитит стальной кузов от ржавчины.

Грунтовку следует наносить тонким слоем, немного захватывая неповрежденные участки лакокрасочного покрытия. Заодно грунтовка заполнит поры и оставшиеся неровности шпаклевки.
После полного высыхания грунтовку необходимо отшлифовать и очистить от пыли и мусора. Следует нанести не менее двух слоев, каждый из которых высушить и обработать таким же образом. Время высыхания грунта в обычных условиях — 2. 4 часа, но может быть и иным, уточняйте это в инструкции по применению.

Для нанесения грунта можно использовать грунтовочный пистолет с диаметром сопла 1,7. 1,8 мм, а для шлифовки — шлифовальную машину. Во время шлифования важно не переусердствовать и не стереть грунт полностью. Грунтовка также выпускается и в аэрозольной упаковке.

Подготовка к непосредственной покраске

Еще раз убедитесь в отсутствии пыли на машине, затем с помощью малярной ленты закройте участки, не подлежащие окраске, а колеса оберните защитной пленкой.

С пластика и резины краску удалить весьма сложно, поэтому пластиковые и резиновые детали лучше снять. Если это невозможно, покройте их специальной защитной лентой. На крайний случай подойдет малярный скотч или полиэтиленовая пленка.

Подготовленные к окраске поверхности нужно еще раз протереть уайт-спиритом и подождать, пока он высохнет.

Перед покраской машина не должна стоять на солнце, чтобы металл кузова не нагрелся.

Покраска

Эмаль нужно разбавить растворителем до нужной консистенции, которая необходима для использования краскопульта. Для проверки окуните в краску тонкий металлический стержень (гвоздь, например) и посчитайте, сколько капель падает с него в секунду. Для нормальной работы должно быть 3. 4.

Разведенную краску необходимо процедить, например, через нейлоновый чулок, чтобы комки не попали в баллон распылителя.

Оптимальный диаметр сопла зависит от вязкости краски. Возможно, придется поэкспериментировать на какой-нибудь тестовой поверхности. Для начала попробуйте сопло диаметром 1,2 или 1,4 мм, установите давление 2,5. 3,0 атмосферы. Эмаль в аэрозольной упаковке, как правило, требуется встряхивать в течение нескольких минут.

Перед началом покраски еще раз убедитесь в отсутствии пыли и посторонних частиц на окрашиваемых поверхностях.

Если вы не забыли о средствах защиты — респиратор, малярная маска, защитные очки, перчатки, — то можно приступать непосредственно к покраске.

При полной окраске всего автомобиля начинать следует с внутренних и скрытых поверхностей, затем обработать крышу, двери и стойки, далее капот и багажник, а напоследок — крылья.
Распыление краски проводится равномерными, плавными движениями вверх-вниз с расстояния 15. 20 сантиметров.

Следует нанести два, а лучше, три слоя, с интервалом примерно 30 минут для просушки. Краска для каждого нового слоя должна быть немного более жидкой, а расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности следует слегка увеличивать — до 30. 35 см для третьего слоя.

Если во время нанесения краски на нее попал мусор или насекомое, его следует осторожно удалить пинцетом, а исправлением дефекта заниматься можно только после полного высыхания.

При комнатной температуре для полного высыхания требуется не менее 24 часов, а лучше выждать двое суток. Если в гараже холодно, краска будет сохнуть дольше. Нельзя сушить окрашенную машину на солнце.

Не забудьте промыть краскопульт сразу после использования, иначе засохшая изнутри краска существенно ухудшит его работу или вообще выведет из строя.

Лакирование

Когда краска полностью высохнет, поверх нее наносятся прозрачный лак.

Лак подготавливается в соответствии с инструкцией и заправляется в пистолет. Обычно наносится 2. 3 слоя с просушкой в течение 10 минут. Для каждого нового слоя в лак нужно добавлять небольшое количество растворителя, чтобы он стал более жидким.

Полировка

Завершить работу стоит полировкой, особенно, если в процессе покраски возникли небольшие дефекты, например, из-за мелких соринок или насекомых.

Сначала поверхность матируется мелким наждаком до полного удаления дефектов. Затем для получения глянцевого блеска производится полировка с помощью полировальной машинки. Она начинается абразивной пастой и завершается финишным полиролем.

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

    И снова здрасти, форумчане 🙂
    Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

    Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

    Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

    «Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
    Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
    Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

    Читать еще:  Что значит водно дисперсионная грунтовка

    С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

    Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

    Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

    С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

    Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

    Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

    Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

    Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
    Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

    Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

    Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

    Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

    Последний раз редактировалось СерGонщик; 03.09.2011 в 13:05 .

    Шпаклевка и покраска бампера

    • Инструменты и материалы
    • Алгоритм работ

    При эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию дорожных абразивов (песка, гравия), что может стать причиной возникновения на нем:

    • вмятин;
    • трещин;
    • царапин;
    • сколов;
    • разрывов полотна;
    • проломов в днище.

    Сегодня все больше производителей автомобилей выпускает пластмассовые детали кузова, так как это удешевляет производство. Да и сама пластмасса является довольно прочной и при этом легкой. К тому же она не подвержена образованию коррозии.

    Бампер не исключение, поэтому при возникновении на нем дефектов нужно сразу же заняться поиском шпаклевки для приведения его в идеальный вид. Стоит понимать, что бывает локальное и полное шпатлевание бампера. Разница между процессами заключается в обрабатываемой площади и расходном количестве материала. Также нужно понимать, что при локальной покраске можно не снимать деталь с автомобиля, а провести подготовительные и окрасочные работы на месте своими руками.

    К особенностям шпаклевки по пластику относят:

    • высокие адгезионные свойства к пластмассе разных видов;
    • стойкость к механическим повреждениям;
    • возможность легкой шлифовки ручным методом;
    • хорошую эластичность.

    Ремонт бампера в домашних условиях

    Благодаря эластичности на прошпаклёванном бампере при механическом ударе с меньшей вероятностью образуется скол краски, царапина или небольшая вмятина.

    Для бамперов делают в основном двухкомпонентные смеси. Они поставляются в комплекте: активатор (отвердитель) и основа. Смешиваются в нужной пропорции (примерно 5% отвердителя к общей массе основы), перемешиваются и быстро наносятся на поверхность, так как уже по истечении 5 минут состав начинает застывать.

    Шпаклевание бампера BMW M5

    Инструменты и материалы

    Для ремонта поврежденного авто своими руками вам понадобится:

    • шлифовальный аппарат;
    • паяльник мощностью около 300 Вт и широкий приплюснутый наконечник;
    • наждачная бумага с зернистостью от Р80 до Р1200 (крупная — для стартовой обработки, мелкая — для финишной);
    • небольшой брусок из дерева, на который будет крепиться наждачная бумага;
    • растворитель;
    • полировочная паста;
    • шпатлевка;
    • грунтовка, по составу подходящая для использования на пластике после шпатлевания специальным составом;
    • краска;
    • кисть или краскопульт.

    Алгоритм работ

    Ремонт предполагает несколько этапов:

    • мытье и обезжиривание;
    • зачистку;
    • спайку (если нужно);
    • шлифование поверхности;
    • нанесение шпаклевки;
    • грунтование;
    • покраску.

    Чтобы подготовить автомобиль к ремонту, нужно для начала вымыть его водой с автошампунем. После сушки поверхность обезжиривается, например, уайт-спиритом.

    После того как бампер засияет чистотой, можно будет приступать к его зачистке, производить которую следует шлифовальным аппаратом или болгаркой. Предполагается удаление старого лакокрасочного покрытия и грунта до чистого металла. Производить этот и другие этапы ремонта нужно в защитных очках и респираторе во избежание попадания в глаза и дыхательные пути мелких частиц краски.

    Удаление лакокрасочного покрытия с помощью шлиф машинки

    После шлифования покрытия в случае наличия на пластмассе разрывов нужно их ликвидировать. Для проведения этой работы своими руками вам пригодится паяльник. Деталь нужно спаять с внутренней стороны, чтобы швов не было видно. Пайка производится в 2 этапа:

    • прихватывание краев поврежденной детали для фиксации их местоположения. Можете для удобства воспользоваться струбциной;
    • спайка деталей. Перед этим осуществите армирование (можно скобками от степлера).

    Следующий этап ремонта своими руками — шпатлевание. Оно необходимо для выравнивания несовершенств на пластмассе. Для работ возьмите двухкомпонентный состав, смешайте его согласно инструкции, а затем нанесите на поверхность. Учтите, что состав быстро застывает даже при намазывании толстым слоем. После высыхания смеси, которое произойдет уже менее чем через час, пройдитесь по поверхности крупнозернистой наждачной бумагой (Р120). После этого нанесите финишную смесь, которую после высыхания можно обработать мелкозернистой наждачкой Р220.

    Шпатлёвка бампера автомобиля своими руками

    Очередной этап ремонта своими руками предусматривает нанесение грунтовки. Она предотвращает воздействие на пластмассовый бампер химических веществ и механических ударов. Наносится средство тонким слоем. Удобно распылять его краскопультом, который перед нанесением краски нужно тщательно промыть.

    Последний этап ремонта, проведенного своими руками — покраска. Она производится краской, оттенок которой заранее подобран под цвет всего автомобиля. Перед покраской нужно высушить автомобиль, обдув его теплым воздухом или дав постоять несколько часов в гараже. Покраска производится краскопультом в 2—3 слоя. После нанесения каждого из них нужно дать поверхности высохнуть на протяжении нескольких часов.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector