Zagorod50.ru

Загород №50
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпатлевка грунтовка покраска двери

Покраска деревянных дверей своими руками

Автор: Ирина Железняк | Опубликовано: 30 марта, 2016 в 21:30

Покраска деревянных дверей процесс необходимый для поддержания красивого и презентабельного вида изделия. Для этой цели можно привлечь мастеров, а можно справиться и самому используя для этого наши советы. Давайте разберемся как происходит покраска деревянных дверей .

Покраска деревянных дверей своими руками включает в себя такие этапы:

  1. Выбор и подготовка материалов
  2. Подготовка поверхности двери к покраске
  3. Покраска деревянных дверей

Покраска деревянных дверей — выбор и подготовка материалов

Первое, что нужно понять — без каких инструментов покраска деревянных дверей не состоится?

И так, вам понадобится:

— скребок для снятия краски;

— шлифовальная машинка или наждачная бумага разной зернистости;

— емкость для краски;

— резиновый шпатель для нанесения шпаклевки;

О том какую краску лучше выбрать можно прочитать здесь.

Подготовка поверхности двери к покраске

Этому этапу следует уделить достаточно много внимания, так как именно от подготовки зависит конечный результат вашей работы. Если полотно двери подготовить плохо, то у вопросу окрашивания вам придется вернуться в очень скором времени.

Распишем поочередно действия по подготовке деревянной двери к покраске:

  1. Снимаем полотно двери с петель и устанавливаем на горизонтальной ровной поверхности. Удобнее всего будет расположить дверь на двух табуретах или рабочем столе. Если для окраски вы используете лакокрасочные материалы с сильным запахом, то лучше расположить дверь на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Если снять дверь с петель нет возможности ее необходимо закрепить в открытом положении, лишние движения двери усложняют работу с ней. Также необходимо снять всю фурнитуру, или защитить ее в случае, когда она не съемная (для этих целей используйте фольгу, скотч, бумагу или другие подручные материалы).
  2. Покраска деревянных дверей пройдет крайне неудачно, если не снять с нее старое покрытие. Для того, что бы снять старую краску с двери можно использовать скребок, специальный химический состав для растворения и удаления краски или строительный фен.
  3. После того как поверхность освобождена от краски ее необходимо качественно отшлифовать. Используйте для этого шлифовальную машинку или просто наждачную бумагу разной зернистости. После шлифовки уберите с полотна пыль и внимательно осмотрите его на наличие трещин, вмятин, выемок и других дефектов. Покраска старых дверей требует устранения всех изъянов. Если такие дефекты обнаружены, переходим к следующему пункту.
  4. Шпаклевка. Шпаклевкой необходимо заделать все трещинки, сколы и неровности на поверхности. Если вы планируете покрывать дверь непрозрачной краской, то шпаклевку можно брать любую, а если поверхность планируете покрывать морилкой или лаком, то шпаклевку следует брать в тон дерева (можно купить готовую, а можно окрасить белую добавив в нее немного краски). После того как шпаклевка высохнет, следует снова зашлифовать поверхность.
  5. Последним этапом подготовки деревянных дверей к покраске является грунтовка. Покрывать двери грунтовкой нужно для лучшего сцепления поверхности с краской. Краска ляжет ровнее и прослужит дольше. Грунтовку лучше брать с антисептиком, такое покрытие защитить древесину от внешних воздействий. Ждем пока грунтовка высохнет. Теперь покраска деревянных дверей может начинаться.

Покраска деревянных дверей

Покраска деревянных дверей может быть выполнена разными методами. Например, с помощью распылителя. Такой метод самый удобный и быстрый, но требует специального оборудования. Чаще всего покраску проводят кистью или кистью и валиком. Валиком закрашивают плоские поверхности, а кистью рельефные части. Для этого краску следует наливать небольшими порциями в специальную емкость. Если краска очень густая ее необходимо немного разбавить растворителем.

Покраска деревянных дверей требует нанесения нескольких слоев краски. Обычно два или три, в зависимости от того какого эффекта вы хотите добиться. Больше трех слоев краску наносить не рекомендуется, так как получится слишком толстый слой, который будет растрескиваться в процессе сушки. Каждый новый слой следует наносить только после окончательного высыхания первого. После того как все слои нанесены, оставляем дверь до полного высыхания, после чего ее можно устанавливать на место.

Покраска деревянных дверей своими руками закончена.

Предлагаем Вашему вниманию видеоролик, в нем наглядно представлена покраска деревянных дверей. Приятного Вам просмотра!

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Особенности покраски и полировки двери автомобиля

Автомобильные двери, наравне с порогами и бамперами, остаются самыми уязвимыми частями кузова. Только покраска двери автомобиля стоит в автосервисах от 6500 руб., при этом цена указывается без рихтовки и выправки вмятин. Водители считают, что такая стоимость неоправданно высока, поэтому предпочитают обновлять ЛКП и проводить восстановление кузова самостоятельно.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Передний бампер, крыло и дверь чаще других элементов кузова подвергаются механическому воздействию. Дверь, как подвижная конструкция, часто царапается от неаккуратного открывания, на ЛКП возникают сколы и трещины после попадания гравия, слой краски истирается.

Любые дефекты поверхности влияют на эстетику автомобиля, поскольку кузов выглядит неаккуратным. Ремонт необходимо проводить сразу после того, как водитель обнаружил дефект.

Первичные поверхностные сколы ЛКП разрушают защитный слой грунтовки и антикора, металл начинает ржаветь изнутри.

Под скол проникает влага и агрессивные реагенты и даже если после удара нет разрыва металла, то краска начинает вздуваться. Поэтому водителям не рекомендуют затягивать с ремонтом кузова и восстановлением ЛКП. Провести реставрацию можно самостоятельно, для перекраски или заделывания сколов потребуется минимум инструментов, аккуратность и достаточное количество времени.

Этапы и сроки покраски двери автомобиля

Полная перекраска кузова на специализированной станции занимает до 5 часов, при самостоятельном ремонте чаще используют метод локального окрашивания или покраску одной детали. Конкретно для двери, время и этапы работ зависят от сноровки водителя и способа нанесения краски. Приблизительный подсчет времени по этапам работ:

  1. Подготовка: демонтаж, зачистка старого ЛКП ― от 30 минут до 1,5 часов, в зависимости от степени повреждений поверхности.
  2. Рихтовка вмятин, ремонт повреждений, первичная грунтовка, шпатлевка при необходимости, обработка антикором ― до 3 часов.
  3. Покраска, сушка ― до 2–5 часов, в зависимости от выбора краски, количества слоев.
  4. Полировка, окончательная обработка ―1,5 часа.

Сократить время на самостоятельный ремонт можно вдвое, если использовать шлифовальную машинку для снятия старого покрытия, а не зубило и наждачную бумагу. Время покраски сократится на 40–50%, если использовать краскопульт универсальный и сушку.

Нужна ли подготовка

Подготовительные работы занимают больше времени и усилий, чем покраска двери автомобиля. Процесс подготовки по шагам:

  1. Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Отсоединить проводку с электрических узлов стеклоподъемника, клавиш регулировки.
  3. Демонтировать дверь.
  4. Без демонтажа детали можно проводить только локальные ремонты: закраска единичного скола, ремонт кромки при вздутии ЛКП.
  5. Демонтировать декоративные элементы, молдинги.
  6. Снять старый слой.
  7. Провести ремонт, прогрунтовать, просушить, обезжирить.
Читать еще:  Что делает грунтовка под покраску

Для полного цикла работ потребуются набор инструментов и материалы:

  • болгарка с набором шлифовальных дисков для жесткой обработки, мягких насадок для окончательной шлифовки;
  • наждачная бумага абразивностью Р 80-800;
  • компрессор и краскопульт, если будет использоваться краска в банках;
  • шпатлевка;
  • грунтовка автомобильная;
  • зубило и рихтовочный молоток;
  • антистатические салфетки;
  • обезжириватель, рекомендуется использовать Уайт спирит;
  • автомобильная краска, лак;
  • ветошь.

Для сушки кузова часто используют мощные прожекторы на 500 Вт или портативные мобильные сушильные аппараты для покрытия.

Подготовка и шлифовка двери

Если требуется покрасить или отреставрировать больше половины дверей, то деталь лучше снять с автомобиля. Процесс работы по шагам:

  1. Вымыть, обработать очистителем для ЛКП.
  2. Зачистить поверхность наждаком Р 180.
  3. Если под слоем краски обнаружена ржавчина, то тщательно обработать поверхность болгаркой до белизны металла.
  4. Использовать преобразователем ржавчины.
  5. Обезжирить Уайт спиритом. Состав лучше распылять и вытирать насухо салфеткой.

Мастера рекомендуют использовать вместо Уайт спирита бензин, который хорошо обезжиривает голый металл. Он не использует для обезжиривания прошпатлеванной поверхности, которая готова к покраске.

Грунтовка и шпатлевка

Грунтование и шпатлевание остаются заключительным подготовительным этапом. Шпатлевку применяют в том случае, если деталь рихтуется после вмятины. Когда покраска проводится из-за того, что ЛКП стерлось или имеет незначительные царапины, то этап шпатлевания пропускают. Процесс работ по шага:

  1. После полного высыхания обезжиривателя нанести слой грунта. Рекомендуется использовать грунтовку с большим содержанием цинка, это даст металлу дополнительную защиту от коррозии.
  2. Прошпаклевать поверхность. Для выравнивания глубоких рихтовочных вмятин использовать эпоксидные составы или алкидные и нитроцеллюлозные смеси.
  3. Шпатлевку приготовить и нанести на поверхность двери резиновым шпателем.
  4. После высыхания обработать поверхность наждачной бумагой мелкого зерна Р600-800.
  5. Тщательно сдуть пыль с поверхности, можно использовать фен.
  6. Обезжирить Уайт спиритом.

Через 10 минут после высыхания обезжиривателя дверь готова к покраске.

Базовую грунтовку наносят с распылителя в два слоя, второй перпендикулярно предыдущему. Автомобильные грунты разделяются на классы: однокомпонентные и двухкомпонентные. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать однокомпонентный. Если для грунтования предполагается использовать пистолет, то в состав добавляют 20% разбавителя, диаметр сопла не должен превышать 2 мм при рабочем давлении компрессора 2–4 бара.

Удаление вмятин

В половине случаев покраска двери связана с механическим повреждением ЛКП при ударе. После ошкуривания металла проводится вытяжка вмятины. Технология ремонта зависит от степени повреждения.

При небольших вмятинах без острого края проводят вытяжку дефекта вакуумом, клеевыми присосками и подъемным механизмом.

Если есть разрыв металла или сквозной очаг коррозии, то необходима установка металлических заплат или шпатлевка дефекта эпоксидной смолой.

Подбор цвета краски

В мастерских подбором цвета занимается компьютерная программа, которая учитывает степень выгорания основной части кузова, подбирает наиболее похожий оттенок. Самым сложными у колористов считается подбор эмали красного, белого цвета и всех матовых оттенков. Есть вариант приобрести подобранную краску на СТО, цена 400-граммового баллона начнается от 60 $.

При самостоятельном окрашивании не всей двери целиком, а локального участка, мастера рекомендуют лакировать поверхность в три слоя, чтобы скрыть разнотон.

Процесс нанесения материала

Для удобства дверь устанавливают вертикально, если деталь не снималась с авто, то тщательно закрывается остальная поверхность машины. Процесс работы по шагам:

  1. Обезжирить дверь Уайт спиритом, дать высохнуть.
  2. Протереть поверхность антистатической салфеткой.

Красить двери необходимо минимум в два слоя. Первый распылить с аэрозольного баллона или краскопульта горизонтальными полосками сверху вниз. Каждая горизонтальная полоса должна наполовину перекрывать предыдущую.

Совет мастеров при окраске локального участка, если не удалось подобрать точный оттенок.

Если не удалось подобрать точный оттенок, то при нанесении краски светлых тонов рекомендуется предварительно обработать область перехода старого ЛКП и нового матирующей пастой. Первый слой распылить только на окрашиваемый, локальный кусок, не заходя на зону перехода. Второй слой краски должен выступать за первый участок и захватывать зону перехода, ее, в свою очередь, закрашивают эмалью смешанной с растворителем в соотношении 1:3 в два слоя. Чтобы полностью скрыть разнотон, поверхность тщательно шлифуют и лакируют.

Стандартно для окрашивания одной двери с двух сторон мастеру хватит одного баллона на 500 мл. При самостоятельном ремонте новички в 80% случаев перерасходуют материал, поэтому рекомендуется покупать 3 аэрозольных баллона на две двери.

Закрашивание сколов по краям

На двух или трехлетних автомобилях мастера сталкиваются с таким дефектом, как облупившаяся краска по краю двери в результате скола или вмятины. Цена в автосервисе на покраску элементов кузова автомобиля начинается от 5000 руб., но ее также можно провести самостоятельно.

Алгоритм работ при покраске сколов на торце двери:

  1. Вымыть автомобиль.
  2. Ножом снять отслоившуюся часть скола, проверить на отсутствие коррозии.
  3. Зачистить место наждачной бумагой Р150, затем мелкозернистой шкуркой Р800.
  4. Обработать место зачистки ингибитором коррозии.
  5. Через 30 минут наклеить скотч на дверь, очертив место будущей покраски.
  6. Нанести обезжириватель, прогрунтовать.
  7. После просушки грунта снять скотч, зачистить наждачной бумагой.
  8. Прокрасить автоэмалью в два слоя. После просушки пролакировать и отполировать дверь полностью.

Используя наждачную бумагу для зачистки двери от старого ЛКП, рекомендуется постоянно поливать поверхность двери и тереть «на мокрую».

Сушка и полирование окрашенной двери

Период высыхания двери завит от выбора автоэмали.

  1. Автоэмали на синтетической основе сохнут от 3 часов и плохо поддаются полировке, дают слабый глянец.
  2. Акриловые автоэмали сохнут до 1,5–2 часов, подходят к дальнейшему лакированию, после полировки дают яркий блеск.

Акриловые автоэмали в банках перед распылением необходимо смешивать с отвердителем и растворителем. Пропорции указываются производителем. Аэрозольные акриловые автоэмали сразу готовы к использованию. Перед покраской баллончик встряхивают и несколько раз брызгают на проверочную поверхность, чтобы узнать давление и толщину струи.

Полировка ЛКП в 60% случаев используется как вариант ремонта кузова после царапин. После покраски она выполняется в качестве дополнительной процедуры для защиты двери после лакирования. На мягкий круг полировальной машины наносится тефлоновый или парафиновый полироль, круговыми движениями состав растирается по поверхности до получения необходимого блеска.

Полирование широко применяется при частичной, локальной покраске кузова после вмятин, технология позволяет сделать цвет кузова одинаковым при больших расхождениях в тонах автоэмали.

Лакировка двери

Лакирование ― предпоследний этап полного ремонта двери с окрашиванием. Средство наносят в два слоя аналогично с нанесением автоэмали. Рекомендуется использовать краску и лак одного производителя. Европейские бренды часто выпускают их в одном наборе. После нанесения лака место перехода тщательно затирается растворителем, полируется, если он наносился не на все авто.

Технологические особенности локальной покраски

Перекраска двери авто не станет проблемой, если приготовить заранее все необходимые материалы. Особое внимание следует уделить растворителям и полироли, поскольку времени на поиски материала в процессе ремонта не будет. Окраска задней двери проходит по аналогичному принципу с единственной разницей – если нет электрического стеклоподъемника, не потребуется отключать штекера питания.

  1. При локальной покраске рекомендуется использовать аэрозольный баллон, это сэкономит средства и сделает ремонт проще, не потребуется готовить автоэмаль.
  2. При выборе грунта используйте жидкие составы в баллонах.
  3. Полировку лучше проводить через 24 часа после покраски детали.

Стоимость покраски двери автомобиля

Стоимость работ в автосервисе зависит от следующих показателей:

  • степень коррозии металла под слоем ЛКП, его восстановление;
  • наличие вмятин, сколов других дефектов, которые требуют ремонта;
  • стоимость материала: грунт, обезжириватель, автоэмаль, лак;
  • компьютерный подбор цвета;
  • демонтаж двери, отключение проводки и пр.;
  • работа маляра-колориста;
  • сушка спецоборудованием: лампой или печью;
  • установка, подключение электрооборудования;
  • лакирование, полировка.

С учетом всего перечня становится понятным, почему стоимость лакокрасочных работ на специализированных СТО настолько высока. Если вам предлагают покрасить двери за 2000 руб. и провести полноценный ремонт детали, то, скорее всего, мастер лукавит, он не будет тщательно выправлять вмятину, а просто наложит толстый слой грунта, который через 2–3 месяца вздуется.

Провести покраску двери самостоятельно по силам каждому водителю. В 20% случаев, если на детали нет сколов, но есть мелкие царапины, можно просто выполнить шлифовку и полировку.

Как выполнить качественную и недорогую покраску автомобильного крыла

Второе место по повреждению на автомобиле занимают крылья, особенно передние. Они достаточно часто царапаются и деформируются, но, к счастью, легко восстанавливаются способами, описанными ниже.

Повреждения крыла можно разделить на 3 степени сложности:

  1. Легкое повреждение оставляет неглубокие потертости и царапины, которые не достигли грунтовки. Такие царапины устраняются при помощи обычной полировки автомобиля своими руками за несколько минут.
  2. Среднее повреждение — глубокие дефекты, которые достигли грунтовки и металла. Устраняются методом частичной или полной покраски детали.
  3. Тяжелое. При тяжелом повреждении требуется рихтовка крыла.

Средняя и тяжелая степени требуют более серьезной работы, о которой пойдет речь далее.

Покраска крыла автомобиля своими руками

При повреждении 70-80% площади крыла имеет смысл заменить его на новое или рихтовать, если это возможно. Работать с сильно деформированной деталью намного удобнее, если снять ее с машины. Если повреждение незначительное, то крыло можно не снимать, ведь, скорее всего, будет актуальна покраска автомобиля переходом или пятном.

Специально для новичков сообщаем, что краски с эффектом металлик очень трудно подобрать в точности с оригиналом. В связи с этим, при окраске может возникнуть разница, которая будет видна на стыках с другой деталью. Например, если покрасить крыло, то на стыке с капотом может наблюдаться разница в оттенке, которая выдает крашеную деталь.

Для устранения видимой разницы в окраске соседних деталей, маляры выполняют частичный переход за пределы крыла. Если несовпадающий оттенок растянуть на некоторую площадь оригинальной детали, то контраст исчезает. Секрет в появлении плавного перехода между двумя стыкующимися красками.

Следует понимать, что переход выполняется только в том случае, когда разница в оттенках едва заметна. Переход способен устранить погрешность, вероятную при компьютерном подборе автомобильной краски.

Значительной проблемой при покраске своими руками является отсутствие покрасочного оборудования. Чтобы покрасить крыло, капот или любую иную деталь, нельзя обойтись без компрессора и краскопульта. Дешевые покрасочные системы с компрессором «на ремне» могут подойти для покраски забора, но никак не автомобиля. Но выход есть – покрасочное оборудование можно взять напрокат в крупном строительном или автомобильном магазине.

Если с покраской приходится сталкиваться часто, то нужно подумать о покупке собственного компрессора и пульверизатора. Средняя цена качественного комплекта находится в районе 1000$. Если говорить об инструментах профессионального класса, то только один краскопульт будет стоить около тысячи долларов.

Отдельная тема – покрасочная камера. Профессионалы используют специально оборудованные помещения с принудительной вентиляцией, системой фильтрации входящего воздуха и системой обогрева. В таких покрасочных практически нет пыли, которая является первым врагом качественной покраски.

Если покраска крыла или иной детали автомобиля будет производиться в гараже, то очень важно произвести подготовку помещения. Лучше всего купить несколько десятков квадратных метров пленки и пару катушек скотча, при помощи которых создать миниатюрную покрасочную, изолировав территорию вокруг места покраски со всех сторон. Из пленки делается куб минимум 2×2×2 м³, который устанавливается, как палатка. Очень важно при этом герметично проклеить швы скотчем.

Шпаклевка

Перед шпаклевкой желательно расчистить повреждение до металла. Это можно сделать множеством способов, например, при помощи болгарки и абразивного круга (равным наждаку Р-100 — Р-150). Далее нужно заматовать (красным скотч-брайтом или наждаком Р-240), обезжирить и прошпаклевать универсальной шпаклевкой. После высыхания — обработать бруском или машинкой с наждаком от Р-100 до Р-320, в зависимости от ситуации. При необходимости повторять процесс до полного выравнивания.

Большинство автомобильных шпатлевок – это двухкомпонентные смеси в виде массы и отвердителя (катализатора), которые смешиваются непосредственно перед работами. Существуют специальные, универсальные, финишные и армирующие составы. Выбор той или иной шпатлевки зависит от поставленной задачи.

Если нужно наложить большой слой (более 4-5 мм), то используют армирующие шпатлевки, которые включают в себя синтетические или стеклянные волокна. Для окончательного выравнивания применяют тонкодисперсные финишные шпатлевочные массы. С их помощью можно получить гладкую поверхность с минимальным количеством открытых пор.

Инструменты для нанесения автомобильной шпатлевки можно приобрести там же, где и сам материал. Это металлические, пластиковые и резиновые шпателя различной формы. В процессе шпаклевки обязательно производится шлифовка. Причем, работают как машинным способом, так и вручную. Сложные участки шлифуются вручную, – в таких случаях приходится быть немного скульптором.

В качестве базового грунта может быть использована жидкая шпатлевка, которая заправляется в специальный пульверизатор. Разбавлять ее допускается обычным грунтом. С помощью жидко шпатлевки можно быстро получить равномерный слой на большой площади.

Грунтовка

После шпаклевки крыло тщательно следует обезжирить и прогрунтовать в 2-3 слоя. Первый слой лучше положить тонким, а второй — более плотным. Перед каждым слоем нужно выдерживать технологический перерыв в 5-10 минут для нормального высыхания грунтовки. Через 24 часа можно обрабатывать грунт наждаком Р-500 или Р-600, если деталь красится металликом.

Покраска

После изоляция основной поверхности автомобиля укрывочным пакетом, бумажным скотчем и газетами деталь обезжиривается и красится. Первый слой лучше наносить плавно и равномерно. Если акрил может просто пойти подтеками, то на металлике могут остаться полосы от резкого напыления. Между слоями необходимо делать 10-15-минутные паузы для сушки.

Слои нужно наносить до тех пор, пока краска полностью не перекроет грунт. И даже, когда перекроет, последний можно нанести для гарантии, так как при искусственном освещении просветы могут быть не видны, а на солнце они проявляются. Далее акрил сушится, а металлик через минут 15-20 обтирается антистатической салфеткой и вскрывается 2-3 слоями лака. Твердый лак можно наносить в 1,5 слоя.

На следующий день, если будут обнаружены пылинки или разная шагрень, лак полируется машинкой с использованием абразивных паст. Для качественного результата рекомендуется соблюдать, описанную технологию покраски крыла автомобиля. Это будет залогом успешной работы.

Стоимость покраски крыла автомобиля в гараже

На стоимость окраски влияют:

  • вид краски;
  • количество потраченных вспомогательных материалов;
  • размеры детали;
  • место покраски.

В среднем окраска крыла акрилом обходится вместе с подбором краски (30$) в 60-70 долларов. Соответственно сам работа стоит в среднем 60-40 долларов. Окраска металликом обходится в 40-50 долларов по материалам и столько же по работе. Если осуществлялась рихтовка, то плюс еще долларов 30-40.

При наличии определенного опыта и оборудования покраска автомобиля своими руками реально экономит средства. Если есть время, то можно и подработать, выполняя мелкие кузовно-косметические работы. Именно поэтому выгодно вкладывать свое время в приобретение специальных навыков.

Чем покрасить дверь?

Каталог

Чем покрасить дверь? Задачка вроде не сложная, но начинаешь разбираться и вникать в детали – разные вопросы по окраске всё же появляются. Дело в том, что помимо типов дверей (входные или межкомнатные), существует великое множество материалов, из которых эти двери изготавливаются, от дешевых и до самых дорогих. Также необходимо учитывать в каких условиях будет эксплуатироваться дверь, в строго сухих, с переменной влажностью (дачи, входная) или в условиях сильной влажности (ванная комната).

Почти все двери продаются уже покрашенными или покрытые другими материалами, когда же возникает потребность самостоятельно нанести слой определенного ЛКМ на поверхность дверей?

Во-первых если в результате неприятности поверхность была испорчена, во-вторых если покрытие двери не выдерживает той нагрузки, которая на нее приходится, и в третьих если дверь была окрашена нами ранее и краска потеряла свою былую красоту и просит обновления.

Чем покрасить входную дверь?

Начнем с входных дверей. Все они имеют металлическую поверхность, покрытую порошковыми красками, поэтому если такое покрытие каким-то образом было повреждено, восстановить его не представляется возможным, но есть возможность создать новую, с похожей текстурой. Сделать это можно с помощью специальной эмали по металлу «Poli-Hammer», а также эмали с металлической стружкой «Poli-R». Обе на эпоксидной смоле и прилипнут к любой обезжиренной поверхности, а большая цветовая гамма позволит подобрать необходимый оттенок. Помимо этого, эмаль обладает отличными антикоррозийными свойствами (нейтрализует и защищает от ржавчины). Наносят данную эмаль как правило кистью, валиком или краскопультом (покраска методом распыления).

Если Вы немного ограничены в бюджете, возьмите приемлемый по цене аналог — Грунт-эмаль 3-в-1 «White House» (уникальный продукт сочетающий в себе грунтовку + эмаль + антикоррозию). В принципе, допустимо покрасить дверь и при помощи самых бюджетных вариантов (Эмаль ПФ-115, Эмаль НЦ-132), но будьте готовы к тому, что такое покрытие особо долго не послужит, а если поверхность периодический контактирует с влажностью или водой, то появление ржавчины гарантированно. И еще небольшой совет, если на двери имеются повреждения ощутимой глубины, то перед покраской рекомендуется воспользоваться автомобильной шпатлевкой. Подробнее об эмалях и их видах читайте тут.

Чем покрасить межкомнатную дверь?

С межкомнатными дверями не так все просто, эконом сегмент делают из деревянного каркаса и фанеры покрытой шпоном или ламинированной бумагой. Материал покрытия двери может быть чувствителен к разного рода растворителям, поэтому здесь рекомендуется пользоваться нейтральными ЛКМ на акриловой основе (акриловая эмаль «Poli-R», эмаль для детских учреждений «White House»).

Простую же дверь из натурального дерева, можно покрасить и обычной алкидной эмалью. На выбор: эмаль «Poli-R» белая и цветная — если хотите чтобы поверхность служила как можно дольше, эмаль ПФ-115 «Моя Краска» и «White House» — если собираетесь через 2-3 года снова всё перекрасить. Не забывайте, что алкидная эмаль имеет более терпкий запах, нежели акриловая, поэтому работу проводить необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

Все выше упомянутые материалы увеличивают влагостойкость любого покрытия, поэтому покрывать ими можно не только двери между комнатами, но и двери во влажные помещения (например, в ванную), а также двери ведущие на улицу.

На заметку, если дверь одноцветная, и если Вы хотите не просто её закрасить, а подчеркнуть текстуру древесины и придать поверхности декоративный эффект — то тогда лучше воспользуйтесь специальными алкидными или акриловыми лаками. Подробнее об этих лаках читайте тут.

Что насчет дверей на даче?

Гораздо больше возможностей по креативу и больший выбор покрывных материалов доступен при покрытии деревянных дверей в дачном домике. Во-первых дверям можно придать любой оттенок с помощью пропиток Тонэрол или Аква-Тонэрол, а также морилкок «White House». Наносить пропиточные составы нужно в два слоя, не забывая о торцах (сверху и снизу), пропитки сильно снизят влагопоглощение древесины, и весной дверь не разбухнет от влажности и легко откроется. Подробнее о тонировании древесины читайте тут.

Если Вы привыкли открывать дверь с ноги, то не лишним будет нанести финишный слой лак яхтный «Poli-R», либо его отечественным аналогом лаком универсальным с воском «White House».

Напоследок напомню, что в нашем ассортименте есть средства, которые избавят от перекрашивания дверей, если все повреждения — это пара-тройка царапин. С ними можно легко справится при помощи восковых карандашей «White House» и специальных маркеров «White House», у которых цветовая гамма соответствует самым разным мебельным цветам.

Нужно ли грунтовать дверь?

Напомню, что если двери уже чем-то покрыты, то грунтовать их не требуется, только необходимо убрать все мешающие покраске факторы (жир, грязь, пыль). Правда если дверь уже ранее была покрыта несколькими слоями краски, то перед нанесением еще одного, рекомендуется прежние слои удалить. Сделать это можно с помощью специальных смывок (Abbeizer«Poli-R», смывка аэрозольная «Poli-R», смывка старой краски «White House»).
Подробнее о применение смывок читайте тут.

Какой инструмент лучше использовать?

Для нанесения лаков и эмалей на водной основе (акриловые), рекомендуется использовать кисть из натурального ворса, а валик из полиакрила. Для нанесения алкидных и эпоксидных лакокрасочных материалов, лучше взять кисть из искусственного ворса, а валик из велюра.

Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector