Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпатлевка грунтовка покраска лак

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

  • хорошая адгезия
  • антикоррозийная защита
  • выравнивающая (заполняющая) способность
  • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
  • подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

  • Шпатлевка
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
  • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

  • Эпоксидный грунт
  • Шпатлевка
  • Коррозионно-защитный грунт
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие – эмали
  • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

  1. Мойка
  2. Зачищаем место под покраску
  3. Обезжиривание
  4. Нанесение шпатлёвки
  5. Шлифование
  6. Обезжиривание.
  7. Маскировка под грунт.
  8. Обезжиривание
  9. Нанесение травящего грунта
  10. Нанесение грунта-наполнителя
  11. Сушка
  12. Снятие маскировки.
  13. Шлифование
  14. Обезжиривание
  15. Маскировка под окраску
  16. Обезжиривание
  17. Нанесение краски / лака
  18. Сушка
  19. Снятие маскировки
  20. Сборка
  21. Полировка
  22. Мойка

Шпатлевка грунтовка покраска лак

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • 3
  • >

На правой передней двери и на заднем крыле у меня были вмятины. Расскажу как своими силами от них избавиться.

Для этого необходимо:
1. Шпаклевка (Novol двухкомпонентная)
2. Шпатель резиновый
3. Посуда в которой будете перемешивать шпаклевку
4. Шкурки
5. Ровный деревянный брусок
6. Распылитель с водой
7. Малярный скотч
8. Тряпка
9. Уайт-спирит
10. Грунтовка (Body антикоррозийная акриловая)
11. Краска
12. Абразивная полироль
13. Лак
14. Защитная полироль
15. Много свободного времени, желание все сделать самому, хорошая погода.

Сначала необходимо зачистить повреждение с помощью шкурки, если есть ржавчина, то до чистого металла. Потом обезжирить и наложить первый слой штаклевки. Если вмятина глубокая, то нужно наносить штаклевку в несколько слоев. Потом нужно как следует просушить.

На баночке написано 15 минут, но лучше около часа. После этого с помощью деревянного бруска и шкурки

выводим поверхность, обильно смачивая водой.

Сначала грубой шкуркой, потом более мелкой. Если вмятин нет, а есть только выпуклости шпаклевки, то советую взять мелкую шкурку и доводить поверхность до ровной. А если с первого раза не получилось заровнять все вмятины, то нужно повторить шпаклевание и заново шкурить. И так до тех пор пока поверхность не будет ровной. Ровность поверхности проверял так: опрыскивал зашпаклеванную поверхность и прилегающие к ней водой и смотрел под разными углами. Если есть дефекты, то они будут хорошо видны. А если все однородно, то можно брать нулевку и пройтись ей круговыми движениями, чтобы поверхность была абсолютно гладкой. При этом постоянно опрыскивать водой.
Потом поверхность должна высохнуть.
Далее малярным скотчем заклеиваем то, куда не должна попасть грунтовка и краска.

Если даже и попадет ? ничего страшного. Уайт спиритом все оттирается, но делать это надо сразу. Потом тоже оттирается но уже гораздо сложнее. Когда красил около зеркала, заматывал его тряпкой.
Грунтуем в два-три тонких слоя. Делать это надо аккуратно. Слой должен быть тонким иначе потечет. Сушить каждый слой советую 15 минут. Перед каждым слоем ничего не трогая наносим грунтовку. Когда сделан последний слой, необходимо просушить минимум час. Чем больше тем лучше. Иначе можно смазать грунтовку.
Потом берем нулевку, распылитель и в ручную, без бруска, аккуратно шкурим, постоянно опрыскивая водой. Поверхность должна получиться совершенно однородной и гладкой. Малярный скотч надо перед этим отклеить, т.к. может быть видна граница. Если она есть, ее необходимо сошкурить нулевкой.


После этого сушка. Перед покраской поверхность надо как следует высушить.
И так, самое сложное ? покраска.
Главное не торопиться.
Советую скотчем ничего не оклеивать иначе граница будет видна 100%

В центре двери для меня это было не критично, т.к. будет наклейка autolada. А вот в остальным местах ничего не оклеивал. Заклеил только переднее крыло, обернул тряпкой зеркало, опустил стекло.
И вот подошли к самому сложному и интересному?
Краску надо долго трясти перед тем как красить. Желательно минут 5. Потом пшикнуть куда-нибудь в сторону, чтобы убедиться в нормальном распылении. Дальше приносим в жертву собственную руку?. Руку ребром ладони перпендикулярно подносим к поверхности , на расстоянии примерно 4-5 см от поверхности. Это делается для того чтобы не допустить чрезмерного попадания краски на поверхность которая не повреждена и не грунтована. Тем не менее в просвет между рукой и поверхностью небольшое количество краску все же будет попадать. Это и обеспечит плавный переход. Начинаем красить. Делать это надо в 3 очень тонких слоя. После второго слоя советую пройтись по поверхности нулевкой. Не бойтесь. Иначе поверхность после окрашивания получится шершавой.
Для того чтобы попасть в цвет необходимо знать следующее:
Тем больше слоев, тем темнее будет получившийся цвет и наоборот. Т.е. если после 3 слоев получилось что пятно светлее чем вся остальная поверхность, значит надо положить еще слой.
Не знаю как с другими цветами, но серебристый красить просто страшно?. Когда начинаешь красить краска кажется очень темной. Но когда высыхает ? светлеет. Поэтому прежде чем принимать решение об окончании покраски или о наложении следующего слоя необходимо долго сушить. Два слоя можно класть не боясь.
После этого сушка не менее суток, а лучшее более. У меня получилось неделю?
Потом я прошелся по окрашенной поверхности абразивной полиролью. Поверхность становится гладкой и практически не отличается от остальной. Одно но — не блестит.


Лаком я не успел покрыть. Хотел сегодня сделать, но у нас дождь. Надеюсь на этой неделе сделать.
Короче продолжение следует?

Читать еще:  Что такое грунтовка спрей для автомобиля

Как правильно покрыть фанеру лаком

Фанера пользуется большим спросом у домашних мастеров. Материал из склеенных листов шпона имеет красивый рисунок натурального дерева, сочетает прочность и гибкость, легко пилится и сверлится. Благодаря таким качествам фанера применяется для настила полов, создания подвесных потолков и настенных панелей, изготовления мебели, строительства уличных хозпостроек и интерьерных элементов.

Чтобы защитить конструкции или мебель от внешних воздействий и придать им эстетику, нужна обработка фанеры лаком или цветной укрывистой краской.

Материалы и инструменты для покраски фанеры

Для защиты и декора — шпатлевка, грунтовка, лак или краска.

Для подготовки поверхности — наждачная бумага № 80-120 или шлифмашинка.

Для нанесения покрытия — краскопульт или кисть и поролоновый валик.

Какие краски подходят для фанеры?

При покупке финишного покрытия нужно учитывать условия эксплуатации фанерной конструкции. Для пола, настенных и потолочных панелей, домашней мебели и элементов интерьера подходят акриловые краски — они легко наносятся, быстро сохнут и практически не имеют запаха. Уличные постройки можно покрыть обычной или атмосферостойкой пентафталевой эмалью.

Выбирайте эластичные краски со структурой, подобной резине. Такие составы образуют на поверхности тонкую пленку, выравнивают небольшие дефекты, не боятся контакта с влагой, хорошо переносят температурные перепады и ультрафиолетовое излучение.

Каким лаком покрыть фанеру на полу?

Лаки на основе органических растворителей. Материалы сохнут быстро — за 4–6 часов, но из-за летучих соединений (углеводородных, спиртовых) работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. Готовое покрытие устойчиво к истиранию, создает красивую глянцевую поверхность.

Лаки на водной основе. Покрытие высыхает за счет испарения воды, поэтому процесс сушки занимает больше времени, чем при использовании аналогов на органических растворителях. Впрочем, ходить по полу можно уже через 12 часов, а готовое покрытие экологично и безопасно для здоровья. Подобные материалы используются для обработки полов, декорирования стен, потолков, мебели.

Что касается связующего, то к наиболее популярным фанерным лакам относятся акриловые, алкидные, полиуретановые материалы и их комбинации. Такие составы сразу готовы к работе, создают прочную прозрачную пленку, подчеркивают древесную фактуру фанеры, надежно защищают конструкцию от внешних воздействий.

Как покрыть фанеру лаком или краской: этапы работ

1. Шлифовка поверхности и обработка торцов. Перед покраской фанеру нужно тщательно выровнять — для этого поверхность обрабатывается наждачной бумагой: сначала крупнозернистой, № 80-100, перпендикулярно текстуре, затем мелкозернистой — по направлению волокон. Для работы с фанерными поверхностями большой площади лучше использовать шлифмашинку. Края фанерных листов тоже шлифуются, чтобы удалить задиры и сколы. После подготовительных работ нужно тщательно убрать мусор.

2. Шпатлевка и грунтовка. Стыки между элементами фанерной конструкции необходимо тщательно заделать с помощью водостойкой шпатлевки на основе ПВА — это исключит расслоение шпона. Чтобы приблизить тон шпатлевки к цвету фанеры, добавьте в состав подходящий краситель. После высыхания шпатлевки швы зачищаются наждачной бумагой № 120. Затем с помощью валика поверхность конструкции покрывается акриловой или алкидной грунтовкой — такие составы скрывают мелкие дефекты, обеспечивают дополнительную защиту от влаги, предотвращают появление грибка и плесени.

3. Финишная обработка. Покрытие фанеры лаком и краской можно выполнить различными малярными инструментами. Для изделий сложной конфигурации лучше использовать краскопульт. Полы и стены удобно обрабатывать поролоновым валиком, предварительно прокрасив углы и труднодоступные места кистью. В зависимости от требуемого эффекта лак или краска наносится в 1–3 слоя. Каждый слой тщательно просушивается — точное время указано в инструкциях к лакокрасочным материалам.

Читать еще:  Эпоксидная грунтовка для пластика

Если вам нужно подчеркнуть красивый древесный рисунок фанеры, например, создать имитацию дощатого пола, откажитесь от укрывистой краски в пользу прозрачного лака. Но в этом случае нужно купить фанеру без значительных дефектов (минимум II сорта), подобрать листы по рисунку и фактуре волокон.

В компании All-fanera можно приобрести шлифованную и нешлифованную фанеру различных марок, сортов и форматов. При необходимости мы выполним профессиональный раскрой материала — вы получите заготовки с качественными торцами без задиров и сколов. Монтаж готовых деталей из шлифованной фанеры существенно облегчит последующее декорирование — вам останется только заделать швы, нанести грунт и финишное лакокрасочное покрытие.

Можно ли красить без грунта по шпаклевке?

Чем грозит, если без предварительной грунтовки покрасить гипсокартон, зашпатлеванный акриловой финишной шпатлевкой (оконные откосы)? Краска Dulux «для кухни и ванной».

Если шпатлёвка сильно мелиться — то лучше грунтануть. Если не мелиться или мелиться слабо — то красте без грунта.

Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.
Шпатлевка SNIEZKA ACRYL-PUTZ. Похоже у наших мастеров SNIEZKA среди красок и шпатлевок — самая распространенная в работе марка. Вы можете что-нибудь сказать о ее «мелистости»?

я бы прогрунтовал

2Vit_by А к чему вопрос про грунт — уже успели покрасить и боитесь, что будет сыпаться краска или мастеров проверяете ?
Смысла экономить на грунте мало, а плюсов много, грунтовки же на ваши откосы одного литра за глаза.

Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет ОК. Я и так ему уже, когда он делал откосы, достаточно на мозги про пароизоляции и утепления накапал. Теперь, когда красить будет, боюсь, когда я его учить начну, не сбежал бы ). Короче, нужны аргументы.
У него же все «по отработанной и поверенной технологии».

По моим данным, в Белорусию везут Dulux из Польши, а это далеко не тоже самое, что из Англии.
От грунтовки хуже не будет, но если краска слезет чулком — будите локти кусать.

Точно, Dulux из Польши. Но «для кухни и ванной» вроде сделана в Англии.
А можно по подробнее про «далеко не тоже самое».
Я для потолка собрался прикупить «Super Matt Plus». Вот она точно делается в Польше и ее описания толком не нашел. У наших продавцов рекомендуемой в этом форуме Vynil Matt нет и в помине, так как линейки красок представленные в России (нет, например той же Super Matt Plus) и Польше разные.
А что, по Вашему мнению, лучше польского Dulux’а? Из известных марок у нас представлены
Капарол — российского разлива
Садолин — эстонский и российский
Тиккурила — не знаю чья.

польский дулюкс проигрывает качеством даже российским краскам.
Поищите Беккерс. Если не найдёте — берите Капарол

Вот уж не подумал бы, что польский Дюлукс низкого качества.
Было бы интересно услышать еще мнение о польской Снежке.
Все поголовно ее рекомендуют на потолок.

Сам не ожидал — но недвние исследования показали удручающую картину. (Хотели из Польши в Россиию завозить, но вовремя передумали)

. и «капарол» тоже в России делают. Приехали?!

Насчёт грунта- не заморачивайся! главное.чтобы окрашиваемая поверхность была обеспылена!(например влажной губкой) А насчёт краски — SnieZka конечно самый распространённый материал в РБ, но я бы посоветовал SADOLIN Bindo7- она и в работе удобнее и внешний вид у неё красивее!

Спасибо, я Дюлукс польский еще до начала обсуждения купил. Из импортных (в смысле с Запада) красок в РБ, похоже остались только отдельные виды Капарола.
Извините, что не в тему, а что из себя представляет Капарол малерит, все таки я ее на потолок возьму. На форуме рекомендовали Капарол Индеко, но она почти в 2 раза дороже, и ее стойкость к истиранию на потолке ни к чему.

Пользовался паркетным лаком Дулукс (Польский) — вроде все впорядке, нареканий пока нет.

Я все про грунтовку:
лучше загрунтовать — надежнее будет, да и надольше хватит — куски отпадать не будут. Загрунтуйте грунтом глубокого проникновения, так совсем надежно!
Из «отличного» качества могу посоветовать «Homaton 03» — наша российская, но такого качества (как говорит знакомый строитель) нету у импортных аналогов (токо если уж они совсем. дорогие)
Лучше потратиться один раз, но зато надолго хватит, чем сэкономить седня и потом пожалеть, что грунтовку проигнорировал!

Грунт — снижение впитывающей способности основания, а это нужно для лучшего растекания и разравнивания краски (вода не уходит сразу в основу. ) => снижение расхода краски.

Vit_by написал :
Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.

Правильно мыслите, это именно так. Хотя строго говоря зависит от требований к покрытию. Например, если просто создать видимость качественной покраски, то может и не нужно. Иногда, если опять же свойства окрашиваемого основания позволяют, можно в качестве грунта использовать краску с небольшим добавлением воды, например, 10%. Собственно Dulux так и рекомендует делать. Все грунты в его линейке продукции -специальные, т.е. для дерева, металла, непрочных минеральных оснований.

Vit_by написал :
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.

Очистите основание от растворов и пыли, протрите основание влажной поролоновой губкой, качественно, часто меняя воду и отжимая губку, не растирая, а стирая загрязнения, дайте полностью высохнуть. Проведите сухой чистой ладонью по основанию. Если на ладони остался материал основания -для акриловых шпаклевок это обычно белый или сероватый след, значит основание не является достаточно прочным, т.е. «пылит», «мелится.» Такое основание обязательно требует грунтования, но желательно, чтобы грунт проник поглубже, т.е. концентраты нужно разводить, обычные грунты 1:1 с водой. Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта. Хорошо поможет грунт Dulux уайт спирите, но он дорогой, стоит почти как их краски. Без грунта даже хорошая краска просто слезет с такого основания, т.е. держатся будет, но локальный дефект покрытия и все -снимается, как кожура или из впитывания влаги основанием -отслоение,пузырь,визуально заметные неприятности.

Vit_by написал :
Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет

Трепло он, а не мастер. Поумнее его люди в специальных лабораториях и институтах сидят. Мастер должен не 50% надежности закладывать в покрытие, не 90%, а 100%, а лучше 105%.

datchnik написал :
Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта.

Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу? Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание — бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело? То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело. Или любой акриловый грунт точно лучше, чем разбавленная краска? Люди, поделитесь своим положительным и отрицательным опытом! Если знаете, то дайте ссылки на материалы по этому вопросу.

Читать еще:  Что такое грунтовка для дверей

[QUOTE=mickey]выровненная сатенгипсом.[/QUOTE
не рекомендовала бы работать этим материалом.
А грунтовать нужно всегда и лучше проникающей грунтовкой.во первых так надо,а вовторых краски пойдет меньше.и еще я бы вам рекомендовала купить краску Sadolin bindo3 или samtex3(производитель капарол),а та что называется Caparol не совсем удачна.Можете купить и №7,но она дороже.На внешний вид глянцевее и моется неплохо.Потолочный вариант№3

kev написал :
не рекомендовала бы работать этим материалом.

Объясните, почему?
Потолок в ванной комнате сделан точно так же, как стены, но на нем нет пока абсолютно никаких дефектов. Краска для стен немного колеровалась, может ли это повлиять на адгезию к основанию?
В сухих помещениях при грунтовке разведенной краской таких дефектов, как шелушение, я пока тоже не наблюдал.

mickey написал :
Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу?

Чтобы говорить точно, нужны цифры. Не все производители ЛКМ такие данные публикуют, как размер частиц, а про грунтов и говорить нечего. Поэтому если отталкиваться от назначения материалов, то грунты они для этого и предназначены. Далее грунты тоже ведь разные, разные размеры частиц и их свойства, влияющие на глубину проникновения. Далее по опыту скажу, что многие отечественные «глубокопроникающий» ширпотреб это грубо 1-5 мм, т.е. основной максимум, насыщенность ближе к первому значению, все что ближе к 5 мм за счет трещинок, раковин и прочих неоднородностей. Все это в зависимости от степени разбавления водой и пористости материал -больше разбавление и пористость, больше глубина проникновения, но не до 1 см, конечно. «Исследовали» в гипсовых материалах также импортные Knauf Tiefengrund, Ceresit, Vetonit и прочие -там до нескольких миллиметров в штукатурке, в ГКЛ чуть меньше. Специализированные ремонтные грунты типа Mapei до нескольких см в старых рыхлых штукатурках. Вот такая информация.

mickey написал :
Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание — бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело?

Еесли под «сатенгипсом» имеется в виду турецкая гипсовая шпаклевка Saten ABS, то зря Вы ее в ванную комнату. Потом я не знаю, как Вы подготавливали поверхность шпаклевки под 1й слой краски (грунта)? 1. Пыли быть не должно. Проверка -сухим чистым пальцем. 2. Ваша поверхность должна быть достаточно прочной, т.е. не пылящая (как для случаев с перебором воды). В принципе, если Saten у Вас не был поддельный, то стирается и пылит он очень слабо. Если это не так, то акриловый грунт здесь проявил бы себя лучше. Говорю просто из опыта. Даже импортные акриловые эмали «слезают» (размер частиц меньше, чем у Вашей «Снежки»), как кожура со слабых шпаклевок. Разбавляй их водой, не разбавляй -без толку. Грунты помогают.

mickey написал :
То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело.

А и ничего не должно было случиться с поверхностью, т.е. краска паропроницаемая, влажность периодически проникает через слой краски при этом влага не уходит в шпаклевку, а скапливается под краской, потом деформация, отслоение. С научной точки зрения может я не совсем правильно объясняю, но результат примерно такой, только вместо ванной -область приготовления пищи на кухне.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector