Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлический дымоход обложенный кирпичом

Кирпичный дымоход для бани

Для того чтобы печь хорошо работала, быстро нагревала помещение и долго держала тепло, она должна отвечать целому ряду требований, которые необходимо соблюдать при ее возведении и ремонте.

При неправильном монтаже дымохода КПД печи снижается до 60%. Кроме того – это грозит пожарами и задымлением помещения.

Кирпичный дымоход имеет большой вес, его можно установить на отдельном фундаменте или на печь с учетом несущей возможности (необходим расчет специалиста).

Необходимый инструмент для строительства: кельма, ведро, лопата, шпатель, отвес, кисть, стремянка.

Строительство фундамента

Глубина фундамента для дымохода не должна превышать 40 см.

В яму глубиной не более 40 см укладывают слоями: бут, щебень или битый кирпич; каждый слой проливают цементным раствором и трамбуют. На выравненную по уровню поверхность, на этом же растворе, укладывают кирпич в два ряда. Этот слой покрывается гидроизоляцией из рубероида или пергамина, а поверх нее кладутся еще два слоя кирпича на растворе из глины. Верх последнего ряда фундамента под дымоход должен быть выше уровня пола на 5 см и на 15 см шире его.

В поперечнике размер сечения трубы для бани равен кирпичу или его половине.

Дымоходы делают из целого, отборного, сплошного красного кирпича, хорошо обожженного, не имеющего трещин и искривлений. Цвет его должен быть однородным. Толщина швов кладки не должна превышать 0,5 см.

Если кирпич приходится тесать, то к потоку дыма должна быть обращена только его целая сторона, чтобы не создавалось препятствие свободному проходу.

Для предохранения от возгорания, в месте, где дымоход проходит потолок бани, делается уширение. Кладку части трубы, проходящей по чердаку, надо вести на растворе цемента с добавлением асбеста. После завершения кладки в чердачном помещении дымоходы затираются таким же раствором с обязательной внешней побелкой, которая необходима для определения мест микротрещин в кладке. Появление копоти на побелке показывает, что есть необходимость затирки этих трещин раствором цемента с асбестом.

Варианты строительства труб

Самый хороший вариант для бань – это дымоход из асбоцементной или металлической трубы, обложенный кирпичом (гильзовка).

Если угол изменения направления шахты составляет 45 градусов, то необходимо устроить несколько ревизионных отверстий.

Построенные таким способом дымоходы для бани имеют ряд преимуществ: труба внутри круглая и гладкая, имеет непроницаемые для дыма стенки, нет необходимости использовать высококачественный кирпич.

Асбоцементная или металлическая труба, устанавливаемая в кладку дымохода, является направляющей, поэтому ее легко обложить кирпичом.

Сделанные только из асбоцементных или металлических труб дымоходы имеют огромный недостаток. При охлаждении на них образуется конденсат, который стекает вниз. У конденсата очень неприятный запах, и это не добавит комфорта при нахождении в бане.

Чтобы печь бани не дымила, необходимо делать дымоходы небольшой протяженности и с малым числом оборотов, сечение трубы должно соответствовать количеству газов и дыма. Простейший способ проверить тягу: нужно горящую свечу поднести к топке печи; если пламя отклоняется в сторону топки, тяга хорошая.

Размеры и расположение

Следует помнить, что дымоход стоит выкладывать из огнеупорного кирпича.

  1. В небольших печах, отапливаемых дровами, дымоход должен быть размером 28*14 см, а в отапливаемых углем – не менее 14*14 см.
  2. Тяга в печи бани будет лучше, если высота трубы, сложенной из кирпича, от колосника до ее верха будет не менее 6 м.
  3. Если дымоход бани находится на расстоянии менее 1,5 м от конька, то верх его должен быть поднят над ним не менее чем на 0,5 м.

При расстоянии от 1,50 м до 3,0 м от конька верх делается на его уровне. В тех случаях, когда дымоход располагается более 3,0 м, то верхняя часть его может быть опущена ниже уровня конька не более чем на 1/6 расстояния до трубы бани. Чтобы дым испытывал, возможно, меньшее сопротивление в каналах, внутренняя поверхность их должна быть сделана чисто и гладко. Поэтому образовавшиеся в каналах неровности нельзя затирать раствором из глины или укладывать внутрь канала отесанную сторону кирпича. При строительстве каналов через несколько уложенных рядов производят затирку внутренней поверхности чистой, влажной тряпкой. Чтобы не произошло химических реакций с выделением отравляющих веществ, внутреннюю сторону кладки из кирпича ни в коем случае нельзя штукатурить.

Дымоход в бане должен быть всегда исправен, чтобы не создавать пожароопасную ситуацию.

Металлический дымоход обложенный кирпичом

Начал класть камин и озаботился вопросом дымохода под котел. С одной стороны, хотелось бы иметь одинаковый внешний вид. С другой — вопрос перспективного газа беспокоит.

Котел будет универсальный, потом под газ поставлю горелку. Пока — дизель/дрова. Под трубу сделана шахта довольно приличных размеров до чердака, влезет любой из вариантов.

Видятся варианты:
— кирпич такой же как каминный (только чуток поменьше сечением)
— коаксиальный из нержавейки утепленный
— нержавейка с внешним утеплением
— шидель

Кирпичный дымоход смущает сроком изготовления (сам буду класть — к осени даст бог закончу), но стоимость как я понимаю невысокая выходит. Плюс — нет ли там проблем при подключении газа ?

Сендвич в общем устроил бы, но внешний вид. хоть делай сверху фальш-трубу из кирпича от чердака. То же самое с просто нержавеющей трубой — примерно то же, как я понимаю, учитывая что пожарникам один черт зазоры нужны и там, и там.

Шидель — дороговато с учетом курса. Опять же, декорировать трубу.

У меня монолитная плита, ребро как раз под трубой — все продумано. Нержа — вы имеете в виду готовый коаксиальный дымоход ? Я вот тоже подумываю — положить одинарную нержавеющую трубу и снаружи утепление. Тем более как я понимаю пожарники все равно требуют зазоры — что от утепленной, что от неутепленной. А на чердаке поверх кирпично-газобетонной шахты отлить площадку и вверх уложить облицовочным полым кирпичом декоративный кожух ?

Там с газоплотностью как ?

У меня труба нержавейка по углу дома проходит, с внутренней стороны, из подвала. Ее обложил кирпичом, пустоты изнутри залил бетоном.

Для ускорения могу посоветовать сложить из кирпича, а потом сделать короб из гипсокартона. И ровно и быстро. Клал тоже сам, на всю трубу ушло недели 2. Это с учетом установки нержавеющей трубы, обкладки кирпичом, постройки ГК короба.

Именно так — вторая труба у меня кирпичная. И есть еще вытяжной колпак для стояка канализации Rehau — этот тоже труба и серого цвета, думаю перекрашу в красно-коричнывый. А труба третьего вида будет не в самую тему.

Тогда уж проще ЦСП обшиться. я тут глянул цены на сэндвич — 3000+ за метр прямой трубы — с доборниками за полтийник выйдет 🙁

Под газ надо круглый, желательно без швов.
. Конструкция дымоходов и дымоотводов должна исключать образование на внутренней поверхности конденсата при постоянной работе теплогенератора.

3.92.
Дымоотводы и дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса II из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности: механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата.

Обдумываю вот дымоход. Мне нужно шахту сделать, где будет дымоход под ТТ котёл (пока нет газа, потом он будет резервом), дымоход под газовый котёл (на будущее), дымоход под газовый водогрей (пока тоже на будущее) и два вентканала.

Первоначально думал сделать кирпичную шахту, в которую вставить требуемое количество А/Ц труб — кроме ТТ котла, который придётся делать иначе, наверное, из нержавейки. Пространство внутри заполнить утеплителем (наверное, базальтовой ватой).

О проблемах. Такая шахта будет иметь достаточно большой вес. А фундамента под ней нет — у меня шахта будет начинатся на втором этаже и опиратся на плиты перекрытий (две плиты перекрытий, между которыми оставлен зазор под трубы). Из кирпича вес шахты получится более 2 т. Вроде-бы, можно на плиты опереть, но хочется облегчить. Вот и думаю нижнюю часть шахты сделать из газобетона. Но он газопроницаем, является ли это проблемой? — всё равно внутри будут трубы.

По опиранию труб предполагалось внизу на плиты положить лист металла 8-10 мм, в котором прорезать отверстия, вставить в них трубы, и обжать их хомутами, которые и будут опираться на этот лист.

Непонятно зачем нужна АБЦ или нержавеющая труба внутри — сам по себе кирпич очень хороший материал для дымохода (с раствором никаких фокусов типа извести или цемента — строго глина+песок).

С другой стороны, если применить сендвич (а его необязательно покупать — можно делать самому), то не надо обкладывать кирпичом — достаточно облагородить ГКЛО. Аналогично, вентканалы — их необязательно делать кирпичными — достаточно и гофротрубы большого диаметра плюс тот же ГКЛ

Газобетон для трубы неприемлем .

Для того, чтобы компенсировать большой вес, кирпичная труба ставится строго внутри стен или опирается на них. Подвод к трубе делается наклонными каналами и.т.п. .

Читать еще:  Способы крепления облицовочного кирпича

Непонятно откуда 2т — это что тысяча кирпича на одну трубу .
Рекомендую с газом сразу предположить девайс «3 в 1» (бойлер, котел, насос), таким образом у нас даже из кирпича получается шахта 2×2.5 или 1.5×3.5 кирпича (два канала 0.5 на 1 кирпич с перегородкой), а вентканалы реализовтать гофротрубой и ГКЛ.

В общем, я решил, как буду делать.
Итак, отопительное оборудование у меня будет находится на первом этаже. Для дымохода оставлен промежуток между плитами перекрытий:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
В этот промежуток будут вставлятся дымовые и вытяжные трубы. Промежуток, естественно, находится посередине между соседними стропилами крыши, так что здесь проблем не будет.
Состав вентиляционно-дымовой системы:
— дымоход для котла — сначала под ТТ, потом вместо него надеюсь сделать газовый котёл, а ТТ — убрать;
— дымоход под газовый водонагреватель;
— вытяжка;
— вторая вытяжка.
Последние три пункта будут сделаны из А/Ц трубы 150 мм. Первый пункт — из нержавейки 200 мм.
На втором этаже трубы будут находится внутри стены из газобетона. Промежуток утеплён. На чердаке и выше — вокруг труб сделаю каркас из уголков, обошью его чем-нибудь вроде ЦСП, далее — декоративная отделка. А внутри — расстояние для соблюдения пожарных норм и утеплитель.
Для опирания труб на плиты уложу кусок швеллера нужного размера, в котором будут отверстия для труб. Трубы будут охватывать хомуты, которые и будут опиратся на этот швеллер.
Вкратце так.

Кирпич не хочу по разным причинам, но, в основном, из-за веса — фундамента нет, дымоход опирается на плиты перекрытий.

Вот читаю сейчас СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» в части печного отопления и много непонятного. Нормы противопожарной защиты, указанные в данном документе ориентированны на кирпичные печи и кирпичные дымоходы. Не очень понятно, как это перекладывается на ТТ котлы и дымоходы из нержавейки.
Из СНиП можно подчерпнуть, что если дымоход проходит мимо сгораемых конструкций (перекрытий, прежде всего), то нужно либо делать отступку — зазор между поверхностью дымохода и сгораемой конструкции, либо разделку — расширение дымохода, но тогда, как я понимаю, отступки уже не будет.
Так вот, размеры всего этого указаны в приложении К. Если делать разделку, то для защищённых конструкциях размер отступки должен быть 380 мм (полтора кирпича) с учётом толщины стенки — как я понимаю, «от дыма» до конструкции. Но если дымоход из нержавейки, разделку не сделать. Можно сделать вокруг него некий короб, но это будет уже закрытая отступка. Можно сделать теплоизоляцию, «сэндвич», но такого понятия в данном СНиП вообще нет, поэтому непонятно, как быть с размерами.

С отступками тоже непонятно. В приложении К есть таблица, в которой указаны размеры отступок — в зависимости от толщины стенки дымохода или печи — 65 или 120 мм. Но это для кирпичных дымоходов. А для дымохода из нержавейки толщина стенки 1 мм или что-то вроде этого.

Что же в результате делать? Пока я вижу конкретные ответы только на форумах, например, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] Но там ссылаются и основываются на на тех же официальных документах, из которых непосредственно нормы для дымохода из нержавейки сложно понять.

Пока, в основном, и форума, подчёрпнуты следующие значения: от «дыма» до сгораемого кровельного материала 130 мм, от «дыма» до сгораемого перекрытия — 250 мм. Всё это при наличии защиты.

Рекомендуют ставить Schiedel: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Высота дымохода получается 7,5 м. По цене с монтажом — под 100 т.р.
Нехило! Как два котла. И это только за основную трубу.

Кто скажет, вообще, насколько существенно, чтобы монтаж дымохода осуществляла лицензированная организация? Это пожет «проявиться» при проведении газа, а также при сдаче дома в эксплуатацию.

Приходилось сталкиваться приёмкой дважды.
Один раз при подключении газового котла пожарники лишь проверили соблюдение противопожарных норм и всё. Дымоход (А/Ц) был изготовлен самостоятельно.
Другой раз (газ проводили по всей деревне) трубу (тоже А/Ц) делала официальная организация, тогда утверждали, что иначе нельзя (это, кстати, был другой регион). Так вот, несмотря на лицензии и прочее, сделали они трубу неправильно, ниже конька, при наличии ветра была обратная тяга. Потом всё равно пришлось всё переделывать — самостоятельно. Какой тогда в них вообще смысл, если, имея лицензию, они норм не знают? Нормы в СНиПе я и сам прочитать могу.

у меня дымоходы сделаны из блоков ТИСЭ2 в шахты от которых чудно входит нержавейка труба до 140 мм диаметром.
при этом на трубе длиной 2 метра и шириной 250 мм умещается 8 полноценных стволов под дымоходы и вентиляцию.
но желательно 1 ствол в центре трубы залить бетоном с арматурой чтоб риск слома устранить.

один год отапливался печью дровяной, так вот даже когда в трубе загаралась сажа (нержавейка разогревается при этом до красна) температура стенок дымохода выше 40 град не поднималась.
обледенения трубы небыло, т.к между стенкой ствола из нержавейки и каналом из блоков ТИСЭ есть зазор, вдоль которого воздух нагреваясь уходит в верхнюю часть трубы.

нержавейку в шахте подвешиваем за оголовок и зазор сверху законопачиваем базальтовой ватой.
отделку финишную можно сделать любую.

когда подключал газ вопросов у дымоходчиков-пожарников даже не возникло

Кстати, кто монтировал нержавейку — вопрос, как её всё-таки правильно монтировать? По дыму или по конденсату? С одной стороны, практически везде, где смотрю, даже на сайтах производителей (например, Rosinox ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])), указывается, что монтировать надо по конденсату. В то же время, на форуме ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) товарищ пишет, что монтировать нужно обязательно «по дыму», иначе газовики заставят переворачивать трубу. Я просил его указать нормативные документы, но ответа не последовало. Кто-нибудь знает наверняка?

Дымоход, конечно, можно собрать вверх ногами, но есть элемент заглушка-конденсатоотвод, которая изготовителем предназначена для сборки именно «по конденсату». Т.е. конструкция дымохода уже сама предусматривает именно такую сборку. А дымоход этот имеет сертификацию ССПБ.

по конденсату. в нормативах тоже так указано.
найдите в интернете
Правила безопасности в газовом хозяйстве, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 25.05.2000 N 27,
СНиП 2.04-08-87* «Газоснабжение», там есть пункт
6.36. Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91* как для отопительных печей. При решении вопроса о возможности присоединения газовых приборов к дымоходам допускается руководствоваться данными, приведенными в справочном приложении 6.

СНиП 2.04.05-91 точнее его новая вариация
СНиП 41-01-2003 можно покурить вот тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Пы.Сы. справочное приложение 6 я не нашел,
СНиП 2.04.05-91* еще не отменен, а СНиП 41-01-2003 еще не утвержден, посему хрен знает на что опираться
Газовикам и пожарникам в общим наплевать на дымоход особенно при словах
«дымоход фирменный шел вместе с котлом. »
ориентацию труб (по конденсату или по дыму) у меня даже не смотрели.. просто восхитились огнеупорным герметиком которым я обильно мазал нержу на стыках и запросили на герметик пожарный сертификат, т.ч. мажте аккуратнее и снаружи смывайте его нафиг. ибо пожарного сертификата на герметик фиг найдете.

Замечание автору темы:

Если для ТТ котла то достаточно кирпичной трубы.

Если же газовый котел то кирпича не достаточно. У нас в Беларуси газ даже и не подключат если в трубе не будет вставки — нержавейной или хотя бы асбестоцементной. Это именно так потому, что у газового котла выхолоп холодный и режим работы периодический — работает/не работает. Особенно если котел с запасом стит. Поэтому труба у газового котла не прогревается и в дымоходе много конденсата. Кирпич не выдержит.

Асбестоцементная вставка для газового котла допускается. Но она менее пригодна для на ТТ котел поскольку при температуре выше 300°С может лопнуть ( с другой стороны даже у ТТ котла не должно быть таких температур)

Как кирпичом обложить металлическую печь в бане

Стальная или чугунная печь – это возможность быстро и недорого оборудовать баню источником тепла и пара. Но выглядит она часто непрезентабельно, да и в использовании небезопасна.

Кирпичная в этом отношении гораздо лучше, но самостоятельно её сложить трудно, а платить специалисту дорого. Можно выбрать оптимальный компромиссный вариант: металл + кирпич. Он обойдется дешевле, так как кирпичом обложить металлическую печь реально и своими руками.

Как сделать это правильно, какие выполнить требования и учесть нюансы, расскажет эта статья.

Преимущества такого решения

Металлическая печь очень быстро нагревается, но не менее быстро и остывает. Чтобы температура в бане была комфортной, её во время помывки приходится постоянно подтапливать. А это лишний расход дров или другого топлива.

Читать еще:  Что такое м 250 кирпич

Кроме того, жар от раскаленного металла слишком сухой, а о его поверхность легко обжечься и получить серьезную травму.

Раскаленные металлические стенки – частая причина ожогов

Но если железную печь обложить кирпичом, эти недостатки исчезают, зато появляются значительные преимущества.

  • Долгая и равномерная отдача тепла, так как нагретый кирпич остывает медленно;
  • Снижение расходов на топливо, цена которого имеет особое значение, если печь обогревает дом и топится ежедневно;
  • Жар от такой печи не резкий и обжигающий, а мягкий и приятный;
  • Находиться рядом с ней намного безопаснее;
  • Облицованная буржуйка выглядит намного эстетичнее;

Самодельные буржуйки из черного металла особенно нуждаются в отделке

  • Металлическую печь обложить кирпичом намного проще, чем сложить очаг с дымоходом, и стоить это будет дешевле.

Материалы и инструменты

Решая, как правильно обложить железную печь кирпичом, в первую очередь нужно определиться с подходящими для этого материалами. Они должны обладать особыми характеристиками.

Кирпич

Основной материал для облицовки должен быть высокого качества: без пустот, с высокими показателями термостойкости и огнеупорности.

Выбирать, каким кирпичом обложить железную печь в бане, можно из двух вариантов:

  • Глиняный кирпич. Применяется для облицовки корпуса, кладки топки и дымохода дровяной печи. Бывает рядовым, лицевым, с декоративной лицевой поверхностью.

  • Огнеупорный шамотный кирпич. Выдерживает температуру до 1800 градусов. Его рекомендуется использовать для кладки и облицовки печей, топящихся углем.

Шамотный кирпич

Совет. Если внешний вид не столь важен, для облицовки подойдет и очищенный от раствора кирпич, бывший в употреблении.

Примерное количество рассчитывается в зависимости от способа кладки (в половину или в четверть кирпича) и периметра облицовки. При этом учитываются габариты самой печи и расстояние между ней и облицовкой. Сюда прибавляют и количество, необходимое для устройства площадки, так как обложить металлическую печь кирпичом можно только на прочном основании.

Для справки. Облицовка в четверть кирпича обойдется дешевле за счет экономии материала. Но вести такую кладку сложно, а эффективность тонких стенок гораздо ниже.

Раствор

Идеальный раствор для кладки делается из глины и песка в определенных пропорциях, которые зависят от качества глины. Не имея опыта, сделать его очень трудно. Поэтому лучше всего купить готовую огнеупорную смесь на основе красной глины.

Перед тем как обложить чугунную топку кирпичом, её нужно будет просто развести водой, как того требует инструкция на упаковке.

Жаростойкая смесь Терракот

Помимо кирпича и кладочной смеси могут понадобиться кладочная сетка и огнеупорные листовые материалы для создания защитного экрана для деревянных поверхностей. А также рубероид в качестве гидроизоляции.

Инструменты

Инструменты для выполнения этой работы потребуются такие:

  • Емкость для раствора;
  • Мастерок для его набора;
  • Молоток для подгонки кирпичей;
  • Кирка для их деления на части;
  • Расшивка для швов;
  • Порядовка – рейка с нанесенными на неё делениями, расстояние между которыми равно высоте одного или нескольких рядов с учетом толщины шва;
  • Строительный уровень и отвес для контроля уровня;
  • Шнур для контроля ровности горизонтальных рядов.

Необходимый для кладки инструмент

Не помешают также губка или тряпка и ведро с чистой водой для удаления раствора с лицевой поверхности кладки.

Устройство основания

Способ устройства основания зависит от того, есть ли оно уже и какое. А также от того, обкладываете вы уже подключенную и работающую печь или выполняете её установку и облицовку одновременно.

Если у вас уже залит прочный бетонный фундамент толщиной 20 см и более, он наверняка выдержит предполагаемую нагрузку. В этом случае обложить кирпичом железную печь можно сразу, без подготовительных работ.

Устройство бетонного основания

При отсутствии фундамента под печь рекомендуется залить сплошное армированное бетонное основание. Его площадь должна быть больше площади облицовки. Рассчитывая её, учтите, что расстояние от металлического корпуса до кирпичных стенок принимается равным 8-10 см.

Обратите внимание. Если это расстояние сделать больше, кирпич станет нагреваться слишком медленно и эффективность облицовки будет невысокой. Если же меньше, она будет очень сильно нагреваться, что скажется на долговечности кладки.

Готовится основание поэтапно:

  • Сначала необходимо выкопать в грунте яму глубиной 30 см, заполнить её песком, щебнем, битым кирпичом и утрамбовать эту подушку;

Устройство щебеночной подушки под основание

  • Затем по периметру ямы выстраивается опалубка высотой до уровня пола в топочном помещении;
  • В неё заливается бетонная смесь, которую армируют металлической сеткой или прутками;

Залитое основание для печи и облицовки

  • Бетонному основанию необходимо дать высохнуть в течение 2-3 недель;
  • После чего его застилают рубероидом и поверх него выкладывают площадку из кирпича высотой в один или два ряда.

Кирпичное основание укладывается на слой гидроизоляции

Это важно! Кирпич выкладывается по уровню, чтобы плоскость площадки получилась ровной и строго горизонтальной.

Устройство основания по деревянному полу

Теперь расскажем, можно ли обложить металлическую печь кирпичом, если она уже функционирует, будучи установленной на деревянный пол или на собственное небольшое основание.

Распространенная картина – требуется обложить кирпичом уже работающую печь

Это возможно, если деревянный настил способен вынести дополнительную нагрузку от кирпичной кладки. Чтобы убедиться в этом, пол необходимо разобрать и осмотреть лаги. Для чего печь все же придется временно демонтировать, отсоединив от дымохода.

Вскрыв полы, осмотрите лаги.

  • Они должны быть сухими, без следов повреждения и гнили, а расстояние между ними не должно превышать 60-80 см. Если оно больше, в месте установки печи необходимо уложить ещё одну опору сечением не менее 10-15 см.

Расстояние между лагами и их сечение должны быть такими, чтобы выдержать нагрузку от печи

  • Сухими и крепкими должны быть и сами доски пола, а их толщина – никак не меньше 30-40 мм.

После ревизии и реконструкции деревянного основания на пол по разметке укладывается и крепится саморезами сначала металлический лист, а затем огнеупорный материал типа асбестокартона. А на него уже кладется кирпичное основание.

Часть печи и кирпичных стен будут опираться на деревянный пол – его закрываем огнеупорным материалом

Обратите внимание. Со временем под тяжестью кирпича и металла деревянный пол может деформироваться. Поэтому лучше не пожалеть времени и сил и залить жесткое основание.

Облицовка

Перед тем как обложить металлическую печь в бане кирпичом, необходимо подготовиться к работе.

Подготовительные мероприятия

Начинать кладку можно только после высыхания бетонного и кирпичного основания. На него устанавливается металлическая печь, а вокруг неё делается разметка будущей облицовки.

Но сначала необходимо установить на деревянные стены вокруг очага огнеупорный щит из любых пожаростойких материалов.

Изоляция деревянных стен и пола минеритом

Если вы решили готовить кладочный раствор из глины, то её на несколько дней нужно залить водой, а песок тщательно просеять. Так как обложить кирпичом железную печь, и не испачкать раствором её корпус трудно, то перед началом кладки его следует защитить бумагой, картоном или пленкой, закрепив их на стенках скотчем.

Чтобы вода из раствора не впитывалась в кирпич, его примерно за полчаса до начала работы замачивают в воде.

Замачивание кирпича

Кладка

Решая, как обложить кирпичом чугунную печь, лучше выбрать кладку в полкирпича. Более толстый экран будет дольше нагреваться, а тонкий – быстрее остывать.

  • Кладку первого ряда начинают с дальнего угла, укладывая целый кирпич. Очень важно выложить его ровно и аккуратно, так как по нему будут равняться все последующие ряды.
  • Они выкладываются поочередно, со смещением в полкирпича. Не стоит перескакивать через ряд, сначала поднимая углы, а затем заполняя пространство между ними.

Кладка выполняется со смещением

  • Допустимая толщина горизонтального шва 8-10 мм, вертикального 3-5 мм.
  • Швы заполняются раствором полностью, его излишки сразу удаляются с поверхности мастерком.

Кирпичи, выходящие за пределы плоскости, подбиваются молотком или киянкой

  • В процессе кладки нужно постоянно контролировать вертикальность стенок и углов с помощью отвеса или строительного уровня.

Вести ряд строго горизонтально поможет натянутый по верхней кромке ряда шнур

Совет. Можно установить по углам будущей конструкции ровные бруски, расперев их между полом и потолком. Они будут служить ориентиром для углов, а натянутый между ними шнур можно будет передвигать выше с каждым рядом.

Теперь нужно дать раствору высохнуть как минимум в течение суток. Желательно, чтобы это происходило в естественных условиях, поэтому печь пока лучше не топить.

Заключение

Процесс облицовки лучше увидеть, чем прочитать о нем. Если у вас есть такая возможность, понаблюдайте за работой печника. Если нет – посмотрите видео в этой статье. Только после того, как вы поняли, как правильно обложить кирпичом металлическую печь, можно самостоятельно браться за это дело.

Лучшие способы защиты стен от печки в доме

Защиты стен в доме от печи – одна из основных работ, на которую следует обратить внимание при отделке помещения. Поэтому важно ознакомиться с требования строительных нормативов по обеспечению необходимых зазоров от печи в здании и ответственно выполнить их.

  • Нормы СНиП по расположению печи от стен
  • Защитные экраны возле или вокруг печи
  • Установка металлических экранов
  • Кирпичные экраны
  • Защитные негорючие обшивки для стен
  • Установка светоотражающей обшивки
  • Установка обшивки с облицовкой
  • Другие методы изоляции стен от печи
  • Вывод
Читать еще:  Кирпич колпо 1нф гост 530

Нормы СНиП по расположению печи от стен

Нормативы этих требований указываются в 2 основных документах:

  • СНиП III-Г.11-62;
  • СНиП 2.04.05-91.

На основании этих нормативных документов каждый владелец печи, работающей на твердом топливе, обязан выдержать минимальные зазоры от стены и потолка с учетом материала поверхностей:

ПараметрТребование
Установка печи на пол из горючих материалов.Расстояние до дна печки должно быть минимум 140 мм.
Размер фундамента.При установке стальной печи на деревянный пол размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 1000 мм.
Потолок защищен плитой из асбеста, штукатуркой и листовым металлом, толщиной до 1 см.В этом случае выложенную из кирпича печь делают в высоту так, чтобы зазор до потолка минимум 250 мм.
При установке стальной печи с выполненным защитным слоем теплоизоляции.Минимальное расстояние до плиты перекрытия 700 мм.
Установка стальной печи без слоя защиты.Этот размер увеличивается до 1000 мм.
Минимальные размеры до стен по СНИПу от 1962 г.
Расстояние от печи до деревянной печи с незащищенной поверхностью.От 1000 мм.
Стены обложены в кирпич и оштукатурены известковым раствором слоем в 25 мм. Или закреплен асбестовый теплоизолятор толщиной 4 см.130 мм
Деревянные стенки обложены кирпичом, толщиной 120 мм и оштукатурена известью с асбестом. При установке на стены защиты в виде асбестовермукулитовой плиты 40 мм.300 мм

Выдержав минимальные размеры, а лучше сделав зазоры с небольшим запасом, каждый собственник деревянного домика может быть уверенным, что его стены и потолок защищены от воздействия высокой температуры.

Один из основных способов защиты – изготовление устройств, устанавливаемых для защиты лицевых и боковых поверхностей возле самой печки.

Защитные экраны возле или вокруг печи

Такую систему потребуется выполнить при установке буржуйки в углу комнаты. Можно смонтировать или выложить из кирпича несколько экранов, устанавливаемых на небольшом расстоянии друг от друга. В этом случае:

  • первый экран защищает человека от касания железной печи и получения ожогов. Его принято выполнять из огнеупорного или шамотного кирпича;
  • для защиты стен из горючего материала предусмотрена установка второго слоя защиты. Его можно выложить из кирпича или закрыть барьером из листовой стали с зеркальной лицевой поверхностью. В этом случае волны тепла будут отражаться от зеркала и быстрее распространяться по комнате;
  • при недостаточном по размеру фундаменте или невозможности его изготовления потребуется уложить на пол из дерева защитный экран из прочного огнеупорного материала. Это может быть лист стали или декоративный слой жаростойкой клинкерной плитки или керамогранита. Поверхность предварительно придется укрыть слоем теплоизоляции.

к содержанию ↑

Установка металлических экранов

Это самый простой способ изготовления защиты поверхностей. Лучше использовать листы с полированной лицевой поверхностью. Перед креплением поверхность стены на нужном уровне по высоте экрана закрывается слоем теплоизоляции. Таким образом, мы защищаем поверхность стен от воздействия тепла.

Можно уложить слой теплоизоляции или закрепить металл на саморезы с вставленными керамическими прокладками. Но лучше закрепить экран на обработанные слоем защиты планки или металлический профиль. В этом варианте воздушная прослойка не позволит теплу свободно проходить к стенам, обеспечивается надежная изоляция печи от деревянной стены.

В нижней части стены делается специальный зазор для прохода холодного воздуха, вентиляции стены и экрана. При обустройстве стены слоем теплоизоляции, на поверхность устанавливается ряд продольных направляющих. Пространство между ними заполняется слоем минеральной ваты или другим материалом. Затем устанавливается листы металла, прикручиваются саморезами к обрешетке.

В такой конструкции зазор в нижней части можно не оставлять. Воздух не сможет спокойно пройти, но стена будет надежно защищена от воздействия высокой температуры. Для защиты пола дома может использоваться плита из негорючего прочного материала.

Кирпичные экраны

Этот вариант защиты принято устанавливать возле печи. Таким образом, можно защитить не только стену, но и человека от ожогов. Устанавливая кирпичную стену можно уменьшить расстояние от печи до стены. Для укладки лучше использовать кирпичи из керамики или огнеупорные.

Работы выполняются в несколько этапов:

  • потребуется сделать небольшой фундамент или снять доски с пола по линиям разметки для кладки экрана и, засверлив отверстия в бетоне основания здания вставить металлические стержни для скрепления низа стены и фундамента;
  • выровняв поверхность пола, выкладываем слой раствора и укладываем первый ряд кирпичей, требуется разместить кирпичи в одной плоскости без перекосов. От этого зависит, как ровно будет стоять вся ваша стена. Не забывайте сделать небольшие пазы для вентиляции, для этого можно сдвинуть несколько кирпичей нижнего ряда.
  • проверяя уровнем и натянув шпагат для укладки каждого последующего ряда, укладываются все кирпичи на раствор из глины и песка. Подняв стену до необходимой высоты, верх заделывается слоем раствора или закрывается доской. Так можно сделать полочку для декоративных украшений и всевозможных мелочей.

Кирпич выкладывается не выше верха печи на расстоянии от нее минимум 40-100 мм.

С помощью защитных экранов обоих видов можно уменьшить расстояние от печи до 500 мм.

Примеры установки защитных экранов из кирпича на фото:

Защитные негорючие обшивки для стен

Если нет необходимости выполнения работ по защите стен с помощью экранов, в этом случае, все равно потребуется надежно защитить поверхности от воздействия высокой температуры.

Можно использовать классическую минеральную вату или применить плиты минерита. Получаем уменьшение расстояния от стены до печи в доме, без риска возникновения пожара и деформации строительных материалов.

Установка светоотражающей обшивки

Это один из основных методов защиты поверхностей от высокой температуры. Для этого можно использовать лист тонкого холоднокатаного металла с его глянцевой поверхностью или купить более дорогие листы нержавейки с зеркальной лицевой стороной. Такая отражающая тепло защита позволяет быстро нагреть помещение без лишних затрат дров и надежно защищает стены и потолок от деформации.

Сначала закрепляются планки обрешетки. Бруски следует подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала. В пространства между деталями обрешетки заделывается теплоизоляционный слой. Поверх него на саморезы по дереву или металлу (это зависит от материала брусков), закрепляются листы светоотражающей обшивки.

Пользуясь таким способом защиты, можно уменьшить расстояние от печки до стены до 380 мм.

Защита стен от жара печи может использоваться как декоративная отделка помещений.

Установка обшивки с облицовкой

Этот способ потребует повышения затрат на покупку материалов, но и сделает ваш дом уютным и красивым. В качестве облицовки может использоваться керамогранит или дорогие изразцы, все зависит от возможностей хозяина дома.

Работы по защите и декоративной отделке стен проводятся в несколько этапов, в итоге получается своеобразный пирог:

  • поверх стены делается вентиляционный зазор, толщиной 20-30 мм;
  • затем укладывается слой теплоизоляции и поверх него крепится огнеупорный гипсокартон;
  • на огнеупорный клей или мастику с помощью маяков для одинакового зазора между рядами, укладывается слой декоративной отделки. Важно не использовать плитки большого размера. Такие детали более подвержены деформации, в отличие от небольших плиток.

С помощью этого метода можно надежно изолировать печь от стены и сделать зазор между ними 150 мм.

Другие методы изоляции стен от печи

Теплоизоляция печи от деревянной стены может проводиться с использованием современных материалов, с помощью которых можно наносить достаточный слой теплоизоляции не только на стены, но и наносить его на печь:

  • Листы экологичной базальтовой ваты с наружным слоем фольги. Этот материал способен выдерживать температуру минимум 700 0 . С помощью этого материала можно изолировать камины и дымоходы;
  • Гипсо-волокнистые листы. Производятся при прессовании гипсового природного материала и целлюлозы. Этот материал не требует дополнительного обустройства поверхностей слоем гидроизоляции. Может использоваться для теплоизоляции топочного отделения и корпуса буржуйки снаружи;
  • Использование силиката кальция позволяет надежно изолировать топку и внутренние поверхности каминов. Но материал дорогой, поэтому не пользуется повышенным спросом.

Панели из силиката кальция

Вывод

Как защитить стену от печи, какие материалы и способы лучше использовать – на эти вопросы невозможно дать однозначный ответ. Все зависит от достатка в семье и индивидуальных особенностей вашего дома и печи. Но выполнение работ по защите стен, потолка и пола слоем теплоизоляции – это одна из важных работ, гарантирующая собственникам устранения возможности пожаров и деформации стен от воздействия высокой температуры от печи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector