Зазор между кирпичами при каминах

Справочник | Инженерные системы

Вы здесь

Кладка арок и сводов печей и каминов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.

Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

163. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

164. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь, 2 — проволочный жгут

165. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

166. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок, б — кирпичной клинчатой перемычкой, в — аркой

167. Форма сводов: а — полуциркульный, б — пологий, в — трехцентровый

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

168. Построение кружала для свода и шаблон для пят: а — построение кружала, б — кружало и шаблоны: 1 — кружало, 2— 4 — шаблоны;

169. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу, 2 — пята, 3 — кружало, 4 — прогоны, 5 — стойки, 6 — клинья;

170. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом, б — установка кружала в стойке, в — установка опалубки на кирпичах и клиньях, г — кружало с вырезами для укладки реек, д — расположение реек в кружале: 1 — кирпичи, 2 — клинья, 3 — вырезы, 4 — шпильки, 5 — рейки, 6 — зазоры между рейками

171. Проверка правильности расположения швов кладки в арке;

172. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, — клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками.

Ответственный этап кладки камина — криволинейные перекрытия

Есть философский смысл в созерцании живого огня. На него можно смотреть бесконечно. Создать в своем доме или квартире живое пламя огня, безусловно, можно. Такой огонь вы можете наблюдать в камине. Это настоящий первобытный костер в доме в условиях современности. Строительство каминов подчинено определённым требованиям. Выполнять их надо как можно точнее особенно, если строите своими руками.

Выбор места — продуманное решение

Размещать камины надо в доме, где достаточный приток воздуха. Этот воздух, а, точнее, всего кислород, который в нём содержится, поддерживает горение топлива. Поэтому помещение, где будет располагаться камин, напрямую связано с его размерами. Соответственно чем больше конструкция печи, тем больше должен быть объём помещения. Устанавливать камин в доме необходимо подальше от сквозняков, не допускать его переохлаждения. А, значит, не рекомендуется размещать это сооружения у самой холодной стены вашего дома. В дымоходе, проложенной вдоль холодной стены, газы будут охлаждаться и замедлится их прохождение так называемая тяга ухудшится. Холодный воздух будет соединяться с горячим, что ведёт к образованию конденсата. И греть такой камин в доме будет хуже. Устанавливать его надо так, чтобы способствовать наилучшей тяге. Тяги не будет и около дверей и окон. А если тяга плохая, то дым из камина не выходит в дымоход, а направляется внутрь комнаты. Выбирая место для камина, надо учесть все возможные недостатки. Наверное, излишне говорить, что если строим камин своими руками, то сам очаг должен быть направлен в центр помещения.

Виды фундамента

Печная конструкция устанавливается на собственном фундаменте, вид которого выбирается от вида грунта. Лучше устанавливать камин на грунте из глины, он не даёт усадку. Строительство камина своими руками можно исполнить на разном фундаменте. Различают виды фундамента: сплошной, столбчатый, смешанный.

Фундаменты дома и камина не зависят друг от друга

Фундамент на столбиках

На основании выкопанного котлована насыпается гравийная подушка, которая уплотняется. Фундамент на столбиках устанавливается под камин, с небольшой массой. Расстояние между столбиками — два кирпича. Столбики фундамента начинают соединяться в пятом ряду, кирпичи выкладываются с напуском. Заканчивается фундамент на уровне пола. При укладке фундамента кирпичом следуем правилу перевязки швов. Поверх фундамента надо уложить 2-3 гидроизоляционных слоя. Используется рубероид или толь.

Между фундаментом печного устройства и дома надо оставить расстояние 50 мм. После его надо заполнить песком, поэтапно этот песок утрамбовывая. Этот зазор называется осадочным швом. Его надо оставлять, чтобы избежать перекосов, так как камин и дом дают разную усадку. Таким образом, строим камин своими руками в доме.

Криволинейные конструкции

Особенное внимание, делая кладку печных конструкций, надо уделить оформлению арочных и сводчатых перекрытий. Эти архитектурные элементы перемыкают отверстие топки и различных камер. Постройка камина подразумевает широкое использование этих криволинейных элементов. Арка – это перемычка, глухого или открытого проёма в стене, создающая боковой распор. Свод – перемыкает стенки без дополнительной опоры. Расстояние между соседними перекрытиями называется пролётом. Красиво выполненные своими руками арки украшают отопительные приборы. Устройство арки различается от свода только шириной кладки кирпича. Начиная делать арочные пролёты, закладываем пяты. Это будет опорным элементом для арки. Опоры перемычки должны лечь ровно на основание пят.

Кладка свода камина

Особенности установки

Арочная конструкция определяется шириной топливника. А её форма выбирается фантазией мастера. Пролёты шириной до 450 мм рекомендуется перемыкать несложным сводом в виде треугольника. При его устройстве кирпичи укладываются плашмя и в середине укладки собираются в вершину. Те кирпичи, которые лежат на пятах после закрепляются кирпичной кладкой, она плотно прижимает их к стене.

Если над сводом нет кирпичной кладки, то он должен быть закреплён брусками, стянутыми проволокой. Однако такое крепление непрочное, поэтому использовать его можно только на время. Для постоянных сооружений перекрытие небольших арок уместнее устраивать способом периодического напуска, выполняемого кирпичами с боков. Затем всё это перекрывается целыми кирпичами. Ширина этого перемыкания составляет три, и более рядов кирпичей. Этот способ позволяет получить более крепкое и надёжное перекрытие.

В этом случае своими руками замковый кирпич не вклинивают, а закрепляют на раствор. Такое строительство камина посмотрите на видео.

Виды сводов

Для широких топливников рекомендуется перекрытие, обеспечивающее большую прочность конструкции. Своды различаются по геометрическим параметрам. Различают крутые, пологие и плоские, полуциркульные и трёхцентровые. Существует зависимость: наибольшую нагрузку выдерживает более крутой свод. Чтобы перекрыть отверстие каминной топки подходит любой тип свода (арки). Для более красивого декора печного устройства надо выдвинуть арочные кирпичи вперёд.

Арка камина

Опалубка

Строительство камина в доме, а тем более укладка свода (арки) требует проведения подготовительных работ. Надо построить чертёж на бумаге или картоне, некоторые используют фанеру. Если сбить вместе несколько досок и вычертить на них макет арки (свода) в их естественную величину, а затем этот макет вырезать, то получится кружало. Это кружало используют при устройстве опалубки.

После того как будет выложена арка, опалубку сразу не снимают. Раствор должен схватиться. На это уходит несколько дней. Иногда при сооружении внутренних сводов опалубку вынуть не удаётся. Можно её оставить в камине: во время первой топки она сгорит. Но лучше сооружать такую конструкцию опалубки, чтобы по окончании кладки и просушки она легко снималась.

Как сделать криволинейные конструкции и построить камин своими руками можно узнать посмотрев на чертежи:

Полуциркульная арка

Полуциркульная арка

Следует помнить, что независимо от количества используемых кирпичей, число их будет нечётным, а все швы будут лучами сходиться в центр. Рассмотрим как вести кладку полуциркульной арки. Начинать работу надо с двух сторон сразу и подводить к центру. Чтобы швы арки были одинаковые, все кирпичи обтёсываются с обеих сторон, они становятся клиновидными. Узкой стороной клина кирпич укладывается внутрь. Каждый ряд уложенного кирпича проверяется на правильное направление швов. Для этого можно использовать линейку. Длина перекрытия и высота кирпичей должны соответствовать чертежу. Серединный кирпич плотно вставляется в кладку, его подбивают молоточком, получается клин, замок. Для более прочной установки замкового кирпича, в шов надо уложить кирпичную щебёнку. Качественное строительство камина своими руками будет зависеть от того правильно ли вы сделали криволинейные перекрытия.

Строительство печей: секреты и советы

• О сайте
• Статьи
• Вопрос-ответ
• Производители

Содержание:

Фундамент для печи

Основой любого очага считается его качественный фундамент. Особенно это требование распространяется на кирпичные агрегаты, которые характеризуются большой массой. Помимо всего прочего, основание очага выступает в роли демпферной подушки, которая исключает влияние сезонных колебаний грунта и снижает опасность разрушения кладки печи.

Имеется два принципа использования приборов отопления:

1. • первый – периодический. В этом случае, очаг используется время от времени. Такие очаги устанавливаются в дачных домиках, банях и беседках. Обычно почва в таких помещениях в холодное время года сильно промерзает и испытывает на себе сезонные движения, то есть подвижки;
2. • второй – постоянный. Печь в этом случае устанавливается в помещении с постоянным круглогодичным использованием. Грунт здесь не промерзает, но существует опасность подхода грунтовых вод.

В обоих случаях имеется правило отливки основания, чтобы уменьшить давление очага на поверхность грунта, требуется:

1. — размеры плиты закладывать на двадцать процентов больше площади самого фундамента очага,
2. — примерно на одну тонну очага использовать десять сантиметров армированного бетона, и укладывать его также через десять сантиметров,
3. — уровень основания должен быть выше уровня грунта на десять – пятнадцать сантиметров с обязательным выполнением гидроизоляции в виде специальной строительной мастики или рубероида.

Если грунт относится к пучинистым, то обратить пристальное внимание нужно на его глубину промерзания, особенно там, где близко к поверхности расположены грунтовые воды. В этом случае к монолитной плите добавляется специальный столбчатый фундамент, который устанавливается не менее чем на две третьих от глубины промерзания грунта.

Категорично запрещено при установке фундамента для печи или камина, построенной из кирпича:

• 1. размещать фундамент в виде кирпичной кладки. Так как материал (кирпичи) при этом помещаются в котлован фундамента и прочно армируются. Кирпич отличается меньшей однородностью, высокой водопоглощаемостью и подверженности к механическому разрушению. Важно учитывать то обстоятельство, что кладка из кирпича обладает меньшей прочностью, чем тот же бетон, армированный сеткой из металла, поэтому не может выдержать сезонных колебаний грунта.
• 2. выкладывать фундамент прибора отопления из деревянных элементов, например, сруб, стойки, лаги и тому подобные варианты.

Следует учитывать, что деревянные элементы, пусть даже подвергнутые обработке особенным раствором, все равно со временем начнут гнить. Таким образом, прочность стоек через некоторое время снизится.

Железные элементы конструкции печи

Большинство печников-каменщиков при кладке печей зачастую используют металлические детали. К таким элементам относят перемычки над топливной камерой, сводом очага и другими местами, где функционально без металлических перемычек просто не обойтись.

Как правило, именно железо, встроенное в кладку прибора отопления, является последующим обстоятельством деформации очага. Это объясняется просто. Коэффициент линейного расширения железа, как материала, практически на шестьдесят пять процентов больше, чем у того же керамического кирпича. Таким образом, при увеличении железных звеньев кладки — уголков, швеллеров, — совершается выдавливание кирпичей из кладки массива.

Этого просто избежать, достаточно использования клиновидного замка вместо металлического уголка над топкой прибора.

Как правильно выполнить клиновидный замок:

• 1. По размерам топливной дверцы выполняется проем с запасом пять – семь миллиметров. Зазор заполняется утеплителем из базальт-картона, который разрешит избежать задымления жилища и станет безукоризненным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой отопительной печи, разрешая смягчить давление расширившегося железа на кладку печи.
• 2. Ставим на некоторое время дверцу, при этом сверху на нее укладываем неполный ряд кирпичей, при этом в середину вклиниваем кирпич.
• 3. Проходной ряд фиксируем верхним рядом, после чего всю конструкцию оставляем до полного высыхания раствора.

Существует одна небольшая уловка в печном строительстве, заключается она в отказе от использования металлических кос, которые применяются для установки дверцы. Дело в том, что они встраиваются в печную кладку, и при необходимости ремонта приходится разбирать практически всю конструкцию топливной камеры.

Этапы установки печной дверки:

1. — с применением шлифовальной машины выполняется обрезание креплений на дверце, таких как скрутка или проволока, металлические ленты или полосы,
2. — далее дверца вынимается из кладки и вровень с кирпичом срезаются концы крепления, торчащие наружу,
3. — напротив швов точно по периметру сооружения наносятся метки,
4. — в месте нанесенных точек выполняются проходные отверстия примерно на семь миллиметров в глубину. Отверстие должно быть выполнено в виде конуса, чтобы в дальнейшем установить в него саморез,
5. — дверца ставится на свое место, вкручиваются саморезы по керамике размером шесть на сто двадцать миллиметров. Оптимальное количество применяемых при этом саморезов составляет шесть штук.

Часто владельцы очагов задают такой вопрос: можно ли при строительстве длинного пролета не использовать металлический уголок? Можно, только при этом производят соединение нескольких элементов кирпичей в один паллет при помощи штанги.

Рассказываем, как правильно произвести создание паллета из нескольких штук кирпичей:

• 1. В элементе проделывается пара отверстий в два прохода. Первоначально просверливают сверлом на восемь миллиметров дрелью без отбойника, после этого производят сверление сверлом на восемнадцать миллиметров.
• 2. Связывают кирпичи в паллет.
• 3. Перехватывают на два болта с применением одной широкой шайбы.
• 4. Устанавливают паллет в кирпичную кладку очага (печи или камина).

Так как без металлического уголка нельзя выполнить выкладывание свода печи, во время его монтажа нужно, в любом случае, оставлять расстояние между стенкой прибора отопления и самим уголком примерно в один сантиметр, приходящийся на одни подгонный метр. Следует отметить, что подобная процедура выполняется для того, чтобы при эксплуатации очага не разошлась кладка.

Как объединить шамотный и керамический кирпич

Нередко возникает следующая проблема: кирпичные стены печи, выложенные шамотным огнеупорным кирпичом, провоцируют растрескивание, а во время отопительного сезона даже могут подвергнуться вспучиванию.

Обстоятельством может стать различный коэффициент линейного расширения шамотного и керамического кирпичей, которые имеют при топке прибора неодинаковую максимальную температуру нагрева. Таким образом, их близкое расположение при использовании очага может привести к деформации кирпичной кладки.

Как поступить, чтобы этого не произошло?

Во-первых, топка должна выкладываться только из шамотного кирпича. Во-вторых, к кладке необходимо прижать базальтовый картон, толщина которого составляет пять миллиметров. В-третьих, между кладкой и картоном нужно организовать зазор в пять миллиметров, впоследствии зазор выводится в конвекционное отверстие. Подобный метод сильно повысит производительность работы прибора и скорость нагрева массива печи. кроме всего прочего, увеличится и срок службы агрегата.

Не забывайте обо всех, упомянутых нами требованиях, ведь именно их соблюдение поможет получить вам качественный очаг, который полноценно нагреет жилище.

Рекомендуемое видео

Кладка печей из кирпича

Кладка печей и каминов – дело нелегкое и требующее базовых профессиональных навыков. Необходимы знания в конструировании печи, в технологиях кладки и особенностях материалов.

Перед началом конструирования печи или камина необходимо составить схему, определиться с инструментами и материалами.

Но если вы беретесь за дело сами и впервые, то вам необходимо как следует подготовиться, начать с составления схемы печи, определиться с инструментами и материалами.

Схема будет зависеть от того, какого типа кирпичные печи или камины вы хотите сделать, и должна будет включать в себя порядовку, т.е. точное расположение каждого кирпича в каждом ряду. Инструменты и материалы отличаться вряд ли будут. Итак,что вам понадобится изначально.

Выбор инструментов

Перед началом кладки печи необходимо приготовить строительные инструменты.

• кельма (мастерок) – необходим для нанесения раствора и снятия его излишков. Они отличаются формой и размерами, поэтому можно выбрать ту кельму, которая будет удобнее для вас;
• печной молоток – незаменим для оттески, поправки и раскалывания кирпичей;
• кирка – необходима для раскалывания и отесывания кирпича,однако с ее помощью эту работу можно сделать аккуратнее и точнее;
• правило – это линейка, обязательно толстая и деревянная, длиною не меньше полуметра. Она потребуется для проверки печной кладки. Она может собой заменить и стальной м, но его наличие тоже желательно;
• отвес и уровень – для проверки точности вертикальной и горизонтальной кладки;
• угольник – незаменим для проверки прямоугольности кладки и разбивки фундамента для печи или камина.

Список материалов

Чтобы работа получилась качественной, нужно изначально подобрать соответствующие строительные материалы.

• кирпич. Следует выбирать специальный печной кирпич и шамотный кирпич. Они отличаются степенью огнеупорности (шамотный кирпич выдерживает температуру до 1600 градусов и является самым тугоплавким);
• глина – для кладки кирпичной печи или камина необходимо брать так называемую “среднюю” глину, содержание песка в которой колеблется от 1/8 до 1/3. Проверить, подходит ли глина, можно нехитрым способом – скатать из нее шарик и бросить об пол. Шарик из такой глины сплющится, но не рассыплется. Перед началом работ глину следует просеять через сито с отверстиями диаметром в 4-5 мм;
• песок для печных работ используется чистый, без примесей ила или других включений. Перед приготовлением раствора песок рекомендуют просеять через сито, отверстия должны быть диаметром не больше 1,5 мм;
• печные приборы. К ним относятся чисточные,топочные и поддувальные дверцы различных размеров; колосниковые решетки; плиты чугунные различных размеров, с конфорками и глухие; духовки из листового железа (стандартный размер такого духового шкафа 28х30х50 см); задвижки разных размеров для регулировки тяги и нагрева, закрытия дымохода после топки.

Особенности кладки

Не важно, какого вида печи или камины кладутся, основные рекомендации будут одинаковы для всех моделей.

Качество, красота и долговечность печки зависит от способа кладки кирпича и от качества материалов.

Качество, красота и долговечность печки зависит от способа кладки кирпича и от качества материалов. Кирпич необходимо выбрать ровный, гладкий, без сколов, с цельными гранями. До начала работ необходимо подготовить деревянное корыто для замачивания кирпича. Делается это потому, что сухой кирпич быстро впитает влагу из раствора, что приведет к нарушению прочности сцепления. Также для новичка в печном деле важно провести так называемую сухую кладку конструкции. Делается это для того,чтобы избежать неточностей в процессе кладки на раствор, и это помогает точно подогнать кирпичи по размеру.

Изначально под печи либо камины делается изоляция из двух слоев рубероида, расстеленных на подготовленном фундаменте из гравия, бутового камня или кирпичной крошки; сверху насыпается слой песка примерно в 1 см и кладется первый фундаментный ряд без нанесения раствора. Необходимо точно отслеживать ровность как по горизонтали и вертикали, так и по диагонали, иначе кирпичная печь или камин могут получиться кривыми. Так же на этом этапе определяется положение дверок и передняя стенка.

Ко второму ряду следует приступать с угловых кирпичей, постоянно проверяя уровень при помощи металлического уровня. На этом ряду обычно устанавливается поддувальная дверка, которая оборачивается мокрым асбестовым шнуром. Для увеличения точности кладки необходимо пользоваться отвесом. Упростить себе задачу можно так: в шов между угловыми кирпичами первого и второго рядов забиваются гвозди длиной в 100 мм, на углы второго ряда опускается отвес и на потолке отмечаются точки, откуда он был опущен. Забиваем такие же гвозди в потолок и соединяем с соответствующими гвоздями в углах будущей печки капроновым шнуром. Тем же отвесом проверяется вертикальность шнуров, и если есть огрехи, то они устраняются подгибанием верхних гвоздей. Такой капроновый шнур позволяет значительно сократить время на сверку вертикальности углов.

Во время кладки внутренние и наружные поверхности необходимо очищать от излишков раствора.

Следующие ряды кладутся так же, как и первые два, постоянно сверяясь с порядовкой. Во время кладки внутренние и наружные поверхности необходимо очищать от излишков раствора.

Чем тоньше шов – тем крепче печь. Швы толщиной более 6-7 мм со временем раскрашиваются, что делает камин или печь менее долговечными. Также необходимо соблюдать перевязку рядов, лучше всего, когда шов предыдущего ряда находится ровно в середине верхнего кирпича. В некоторых местах такую перевязку сделать невозможно, но все же следует помнить,что перевязка быть должна хотя бы на четверть.

Топку печей лучше всего выкладывать из шамотного кирпича, поскольку он самый тугоплавкий и выдерживает максимальные температуры. Перевязка швов шамотного и печного кирпича нежелательна, поэтому следует выкладывать им либо целый ряд, либо сделать им футеровку топки . Зазор между такой футеровкой и рядом кирпича должен быть не менее 5 мм.

Установка доборных элементов

Топочная дверца должна быть дополнительно обернута асбестом для устранения теплового зазора.

Это важный этап работы при кладке печей и каминов, но сложного ничего нет, если точно знать, что делать. Для установки дверок и заслонок необходимо до нанесения раствора приложить дверцу к месту, где она будет находиться, и проверить, плотно ли она прилегает. Если есть какие-то огрехи, необходимо их устранить и затем только приступать к монтажу. Монтируются такие элементы достаточно просто – в каждое отверстие дверок вставляется стальная проволока длиной примерно в 60 см, скручивается в двое. В месте установки дверцы на кирпичную кладку наноситься раствор, при установке проверяется горизонтальный и вертикальный уровень дверцы, затем она фиксируется при помощи двух кирпичей (один ставиться сзади дверки, второй ложится сверху и опирается на первый кирпич); концы проволоки закладываются в швы кладки. Топочная дверца должна быть дополнительно обернута асбестом для устранения теплового зазора.

При установке колосника (решетки на дне топки) следует помнить,что кирпич и чугун по-разному расширяются при нагревании, поэтому колосник нежелательно вмуровывать в кладку, иначе при нагревании он будет ее разрушать. Лучше всего колосник положить без раствора с зазором в 5 мм. Это так же удобно в том случае, если его нужно будет вытащить и заменить в случае поломки.

Перед установкой плиты необходимо выложить ряд всухую, без раствора, приложить плиту и очертить ее рамки.

Перед установкой плиты необходимо выложить ряд всухую, без раствора, приложить плиту и очертить ее рамки. Затем выбрать паз для плиты с зазором в 5 мм, а кирпич посадить на раствор. Далее паз заполняется раствором, а по периметру выкладывается асбестовый шнур; плита ставится на место, а регулировать горизонтальный уровень можно с помощью киянки.

Если возникает необходимость установки духовки, то она также оборачивается асбестом, а сторона духовки, которая примыкает к топке, выкладывается кирпичом на ребро и замазывается раствором толщиной в 30 мм для избежания прогорания ее стенок.

Кладка сводов и арок

Поскольку печи и камины не терпят металлических перекрытий, такие перекрытия выполняются из кирпича. Это могут быть арки, своды, клинья или стяжки. Арками называют перекрытия в стене, а перекрытия между стенами – сводами. Если необходимо перекрыть небольшой пролет, обычно делают перекрытия напуском (используется в случае необходимости перекрытия пролета шириной меньше одного кирпича) или клином (для проемов шириной менее двух кирпичей). При кладке таких перекрытий используют подпорку, которую убирают сразу же по окончанию работ, а кирпичи держатся за счет того,что они консольно зажаты в кладке.

В печах и каминах из кирпича возможно сделать арки, своды, клинья или стяжки.

При перекрытии больших пролетов необходимо знать некоторые детали – количество кирпичей в арке или своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым, а кирпичи, на которые опирается арка или свод, называются пятами. В то же время следует помнить, что все швы между кирпичами перекрытия должны быть направлены либо в центр, либо в одну точку, а закладка такой перемычки всегда начинается от пят к центру. Пяты стесываются по шаблону исходя из высоты свода или арки, соответственно, угол кладки пят будет разным при разной высоте.

При перекрытии печных отверстий (топочных, поддувальных и пр.) используют арки. Они украшают печь или камин и бывают трех видов – прямые, лучковые и полуциркульные. Самые надежные – полуциркульные, их радиус равен половине ширины пролета. Чтобы начать кладку такой арки, необходимо сначала изготовить кружало. Для этого вырезаем из фанеры два полукруга радиусом половины ширины пролета, а между собой скрепляем деревянными брусками размером около 10 см. Далее необходимо подготовить клинья – кирпичики, которыми будет выкладываться арка. Угол реза этих кирпичиков можно вычислить по сложной формуле, а можно порще: кладете кружало на стол, к нему прикладываете кирпич. Ниткой проводите от центра кружала к верхнему левому углу кирпича и отмечаете карандашом место реза.То же повторяем с правым углом. Заготовив необходимое количество клиньев, можно приступать к кладке – кружало устанавливается в проем на подпорку, выравнивается уровнем и отвесом. Работу нужно провести с таким расчетом, чтобы вверху арки находился кирпич, а не шов между кирпичами.

Кладка свода производится по тому же принципу, только свод будет класться на опалубку. Сначала делаются кружала из фанеры по размерам, соединяются, чтобы получился макет свода, на нем расчерчивают ряды кладки, включая швы для каждого кирпича. Далее ставят пяты и делают опалубку, а затем уже приступают к кладке. Чтобы кладка свода была аккуратной, швы необходимо делать как можно тоньше, кирпич должен стоять практически вплотную друг к другу. Поперечные (т.е. между кирпичами одного ряда) швы необходимо располагать вперевязку. Кружала и опалубку снимают после полного высыхания кладки.