Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевки для грубых работ

Kiilto LК

Базовая полимерная шпаклевка для стен и потолков

Преимущества и характеристики

  • Полимерная белая шпаклевка
  • Толщина слоя 1-3 мм, при частичном выравнивании – до 5 мм
  • Время работы с материалом – 24 ч
  • Ручное и машинное нанесение
  • Для внутренних работ
  • Идеальное сведение слоев

Техническая документация

Применяется для первоначального выравнивания оснований из гипсокартона, оштукатуренных и обработанных грубыми шпаклёвками поверхностей при внутренних работах в сухих помещениях.
Готовую поверхность шпаклёвки можно выравнивать финишными шпаклевками на полимерной основе, окрашивать краской или оклеивать обоями.
Не применять в качестве основы под керамическую плитку.

Размер упаковкиEAN код
20 кг4620750490249

24 ч (при температуре +20±2 оС)

≥ 0.5МПа (с бетонным основанием в возрасте 28 суток, T=20±2 о С)

1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

0,28 – 0,30 л на 1 кг смеси
(5,6 – 6,0 л на мешок 20 кг)

Редиспергируемый полимерный порошок

1-3 мм, при частичном выравнивании – до 5 мм

Условия для проведения работ
При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +10 до +30 ºС. При нанесении раствора и во время его высыхания следует избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.
Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

Подготовка основания
Выравниваемые поверхности должны быть сухими, прочными, чистыми. Находящаяся в основании излишняя влага замедляет время высыхания шпаклёвки и может вызвать пожелтение выровненной поверхности. Необходимо удалить с поверхности старую краску и непрочно держащиеся частицы. Основание рекомендуется обработать грунтовками Kiilto Primer или Light Primer в соответствии с инструкциями к данным материалам.

Приготовление растворной смеси
Медленно высыпать содержимое мешка, постоянно перемешивая, в заранее отмерянное количество чистой воды комнатной температуры (+10. +20 С) до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Полученной массе дать отстояться в течение 15 мин, после чего ещё раз перемешать и приступить к работе. Готовый раствор следует использовать в течение 24 ч (при температуре +20±2 С).

Не используйте слишком много воды для затворения, т.к. это приведёт к потере прочностных характеристик готового раствора.

Если приготовленный раствор не израсходован и остаётся на следующий день, то ёмкость необходимо плотно закрыть во избежание высыхания раствора.

Нанесение
Раствор наносится вручную стальным шпателем. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Кроме того, выровненную шпаклёвкой поверхность следует отшлифовать до нанесения нового слоя. Шлифование легче всего производить сразу после высыхания раствора.

Нанесение раствора можно производить также механически при помощи специальных устройств.

упаковка
Бумажный 3-слойный мешок со средним слоем полиэтилена массой нетто 20 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от воздействия влаги.

хранение
Гарантийный срок хранения составляет 18 месяцев в сухом закрытом помещении, в плотно закрытой оригинальной упаковке, в условиях обеспечивающих предотвращение от увлажнения и повреждения упаковки.

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

Раздражает органы дыхания и кожу. Опасен для глаз. Избегайте вдыхания пыли, попадания в глаза и длительного контакта с кожей. При работе рекомендуется применять перчатки, защитную маску для рта и защитные очки. При попадании в глаза/рот обильно промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!

Что такое шпаклёвка и штукатурка: в чём состоит разница

Такие строительные термины, как «шпаклёвка» и «штукатурка», у всех на слуху. Только не все понимают, в чём заключается разница между этими двумя процессами. А она есть, и существенная.
В данной статье мы постараемся подробно ответить на многие вопросы читателей. С помощью видео в этой статье, мы расскажем о том, как правильно оштукатурить поверхность, и как выполняется шпаклёвка по штукатурке.

Чем отличается шпаклёвка от штукатурки

Прежде, чем говорить о технологии выполнения штукатурных работ, нужно разобраться, чем же они отличаются от шпатлевания. Человек, не имеющий соответствующей квалификации, но желающий заняться отделкой или ремонтом своими руками, должен это чётко понимать.
Итак:

  • Штукатурная смесь – это раствор на основе цемента или гипса. Он предназначен для выравнивания поверхностей, имеющих значительные недостатки. К ним относятся бугры и впадины, отклонения от горизонтали или вертикали, раковины, сколы, глубокие трещины и стыки.

Старт и финиш

Чтобы стяжка была прочной, компоненты в составе смеси должны иметь грубую дисперсию. Поэтому, оштукатуренная поверхность никогда не бывает гладкой – и на фото сверху это отлично видно.
Для фасада это вполне нормально, есть даже структурные составы, в которые специально добавляются камешковые наполнители, создающие дополнительный рельеф на оштукатуренной стене.
Итак:

  • В помещениях, которые готовятся под покраску или отделку обоями, стены и потолки должны быть гладкими. Вот тут-то на помощь приходит шпаклёвка. Её наносят поверх выравнивающего слоя, который является стартовым (базовым) – а не наоборот!

Обратите внимание! Многие читатели интересуются: «Можно ли штукатурить по шпаклёвке?». Сразу ответим – нельзя. В строительстве существует такая аксиома: основание всегда должно иметь более высокую прочность, чем его покрытие. Для штукатурных работ это правило наиболее актуально.

  • По сути, шпаклёвка – это та же штукатурка, только её состав отличается более мелкой дисперсией компонентов. Многие производители сухих и готовых к употреблению смесей, называют шпаклёвку финишной штукатуркой. Она более эластична, исправляет мелкие недочёты выравнивающего слоя, заполняя поры на его поверхности.
  • Для придания финишным составам большей пластичности, в них добавляют полимерные смолы: акрил или латекс. Из всего сказанного становится понятно, что при оштукатуривании внутренних стен, приходится использовать два вида смесей. И желательно, чтобы они были от одного производителя, как, впрочем, и грунтовка для обработки стяжек.

  • У многих возникает резонный вопрос: «Можно ли шпаклевать без штукатурки?». Ответ на него зависит от качества базовой поверхности.
    Если это, к примеру, кривая кирпичная стена, то нет. А вот панельных зданиях стены ровные, и даже гладкие, так как бетонные панели изготавливаются в формах.
  • На поверхности бетона бывают только мелкие раковины и поры, которые отлично заделываются шпаклёвкой. Штукатурить такие стены вообще нет необходимости. С потолками сложнее: даже если на них нет особых изъянов, первичное оштукатуривание всё равно нужно выполнить.
  • Причиной тому – стыки, которые под тонким слоем шпаклёвки невозможно спрятать. Обойтись без шпатлевания стартовой стяжки можно только в одном случае – если на поверхность потолка или стен будет монтироваться плитка.

Стоит сказать, что финишные составы наносятся не только на базовые и оштукатуренные основания, но и используются в подготовке гипсокартона под покраску. Многие мастера применяют их, как клеевую основу при монтаже потолочной плитки и карнизов из гипса или пенополистирола.

Некоторые нюансы штукатурных работ

Процесс оштукатуривания стен, а тем более потолков, является одним из самых сложных в отделке. Не имея навыка, за выполнение больших объёмов лучше и не браться.
Даже самая подробная инструкция не заменит практики. Поэтому, лучше сначала потренироваться на каком-нибудь сарае или погребе – а потом уже приступать к отделке дома.
Так как цементная стяжка практически не поглощает пар, для выравнивания стен в жилых помещениях составы на основе этого вяжущего не используют. Исключением являются только санузлы.
В комнатах стены и потолки штукатурят известковыми или гипсовыми растворами. Технология оштукатуривания поверхности предусматривает нанесение трёх слоёв.

Очерёдность нанесения слоёв

Первый – это обрызг, выполняемый более жидким раствором. Его задача, пропитать базовое основание, улучшив тем самым его адгезию с раствором.
Сразу скажем, что при выравнивании стен в квартире, операцию обрызга можно опустить, обработав поверхность бетона или кирпичной кладки грунтовым составом.

  • А на стройплощадках, бригады штукатуров всё же придерживаются технологий, наработанных десятилетиями.
    Тем более, когда объёмы работ большие, а все операции механизированы. Второй слой называется «грунт» – он выполняется не ранее, чем через 12 часов после обрызга. Его толщина около 15 мм, и наносится он за два-три приёма.
  • Если стены проблемные, выравнивающий слой может быть и толще, только в этом случае, процесс подготовки поверхности под оштукатуривание, включает монтаж армирующей сетки. Третий слой, тот который финишный, по технологии называется накрывочным. Его толщина не должна превышать 2 мм.

  • Техника оштукатуривания стен заключается в набрасывании небольших порций раствора на поверхность с усилием. При этом раствор самопроизвольно уплотняется, а воздух из-под будущей стяжки вытесняется.
    Набрасывание производят снизу вверх так, чтобы образовался сплошной ряд из лепёшек раствора, которые потом разглаживают, распределяя по поверхности.

Каждый следующий слой должен выполняться только после полного затвердевания предыдущего. А иначе, уже готовая первая стяжка будет кусками отваливаться, вместе с нанесёнными на неё новыми порциями раствора.

Установка маяков

Чтобы штукатурная поверхность была ровной по вертикали и горизонтали, раствор наносят по маякам.
Это особенно актуально, если стена длинная:

  • Естественно, в этом деле без строительного уровня не обойтись. С его помощью вы сразу увидите, насколько велико отклонение плоскости по вертикали. Приложив к стене правило, будет нетрудно определить все места, где есть впадины или бугры – их нужно пометить маркером.

  • После этого, можно приступать к разметке стены под установку маяков. Сначала, на расстоянии 30 см, отчерчиваются вертикальные линии в угловых зонах, а затем чертятся линии вдоль дверного или оконного проёма.
    Расстояние между этими линиями делится на равные отрезки так, чтобы между маяками было примерно 1,5- 1,8м. Эти цифры наиболее оптимальны, если длина штукатурного правила 2м, так как маяки должны быть короче инструмента.
  • В качестве маяков используют специальный профиль, деревянные рейки, или просто делают полоски из раствора. Профессиональные штукатуры применяют профиль.
    Его цена здесь ни при чём – просто, так получается быстрее. К тому же, металлические маяки можно использовать многократно.
  • Монтируют их так: по нижнему периметру стены, на расстоянии 15 см от пола, по угловой разметке сверлят отверстия, и забивают туда дюбели. По ним горизонтально натягивается шнур. То же самое нужно сделать и поверху, и у вас получатся две ровные параллельные линии.

  • В точках пересечения шнуров и разметочных линий делают пометки – там будут забиваться чопики под саморезы. Затем, саморезы, на которых держался шнур, нужно выкрутить, остаётся два ровных ряда отверстий.
    В этих местах будут фиксироваться маяки, но делается это уже после того, как стена высохнет после обрызга, или грунтования.
  • Установка маяков дело ответственное, и производится она с помощью уровня. Важно убедиться в том, что маяки не будут чрезмерно выпирать. Их положение регулируется с помощью крепежа, для чего, крест-накрест натягивают диагональные шнуры. Шляпки центральных саморезов практически не должны их задевать.

  • Сами маяки крепят на раствор, нанося его вдоль линии разметки. Планку вдавливают, так, чтобы они были на одном уровне с головками саморезов, которые теперь являются главным ориентиром. После того, как положение маяков будет отрегулировано, их можно удалить.

Дождавшись, когда раствор, фиксирующий маяки, схватится, можно приступать к выравниванию стен. Удаляют их после завершения работ, тщательно заделав оставшиеся выемки. Для того чтобы выполнить финишное шпатлевание, маяки уже не нужны.

Как шкурить потолок после шпаклевки? Все способы

Если потолок готовят под покраску или поклейку обоев, то после чернового выравнивания поверхность заглаживают шпаклёвкой и после высыхания шлифуют. В обиходе шлифовку шпаклёвочного слоя чаще называют шкурованием или шкуровкой – от сленгового названия наждачной бумаги «шкурка».

Мастера высокой квалификации финишное выравнивание шпаклёвкой выполняют настолько гладко, что при дневном или временном освещении поверхность потолка с высоты человеческого роста кажется безупречной, не нуждающейся в какой-то дополнительной обработке. Но это впечатление обманчиво — при изменении угла падения света на потолке становятся заметными мелкие дефекты, которые в свете люстры или настенных светильников будут видны и после покраски. Цель шкуровки – устранение таких дефектов.

Что нужно для выполнения шкурования потолка

Ассортимент приспособлений для шкуровки, представленных на рынке, достаточно широк и позволяет выбрать инструмент как для разового исполнения небольших объёмов работ, так и профессионального использования.

Все устройства для шкурования можно разбить на две группы:

  • ручной инструмент;
  • механизированное оборудование.

Разберем подробнее каждое решение, начав с самых популярных у домашних мастеров.

Ручной инструмент

К этой группе относятся ручные тёрки – проверенный временем инструмент, модели которого незначительно отличаются друг от друга конструкцией и геометрией.

Популярность ручных приспособлений обусловлена целым рядом достоинств этих устройств:

  1. Широкая доступность всего ценового диапазона, начинающегося со ста рублей;
  2. Простота применения, не требующая профессиональных навыков;
  3. Универсальность в оснащении расходным материалом – абразивной сеткой или наждачной бумагой различной зернистости;
  4. Высокое качество результата.

В продаже имеются следующие варианты исполнения тёрок:

  1. Базовый вариант – рукоятка по центру и зажимы с резьбовыми «барашками» по краям. Проверенная десятками лет, удобная для руки конструкция. Недостатком является отнимающая время процедура замены шкурки – открутить «барашки», заправить и отцентровать новый лоскут, выровнять губки зажимов перед затяжкой гаек.
    Пластмассовый инструмент менее долговечен, чем стальной, но он легче.
  2. Тёрка классической конструкции или в виде бруска, но с механическими зажимами пружинного типа для обтяжки наждачкой – более рациональные решения, упрощающие и ускоряющие процедуру замены шкурки.
    По длинным сторонам бруска выполнены выемки для пальцев – такой способ удержания устройства более удобен при шкуровке стен, но с учётом простоты замены наждачки инструмент практичен и к шлифовке потолка пригоден.
  3. Шлифовочные тёрки с шарнирным штуцером для съёмной телескопической ручки. Штуцер может быть рассчитан под штатную ручку, имеющуюся в комплекте, или под самодельную. Устройство удобно при работе с подмостей или стремянки — позволяет обработать бОльшую площадь без перестановки опоры. При невысоких потолках работать таким приспособлением можно без подмостей, с пола.
  4. Ручные тёрки с пылеотведением.
    От обычного ручного инструмента устройство отличается патрубком на корпусе, к которому присоединяется всасывающий шланг бытового или строительного пылесоса. Такая тёрка более удобна при шлифовке стен, так как шланг несколько ограничивает движения исполнителя, но при необходимости выполнить работу с минимальным загрязнением некоторое неудобство его применения на потолке вполне оправдано.
    Ручные тёрки с пылеотводом в 2-3 раза дороже обычных приспособлений
  5. Эластичные полимерные губки-бруски с нанесённым слоем абразива.
    Это вспомогательный инструмент различной конфигурации – прямоугольного, трапециевидного сечения для обработки углов и сопряжений декора (люстровых розетов, лепнины) с плоскими поверхностями.

Абразив для ручного шлифовального инструмента

На тёрках и брусках используется два вида шлифовочного материала:

    Абразивная сетка.
    Прямоугольный кусок сетчатого холста из стекловолокна, на который клеевым способом нанесён порошок из измельчённого карбида кремния. Степень зернистости абразивного покрытия указывается на сетке. Поверхности с грубой фактурой из материалов для базового выравнивания шлифуют сетками №№40–80. Финишную шпаклевку под покраску или поклейку обоев обрабатывают сетками №№100-120 — более мелкой зернистости. Абразивные сетки номеров от 180 применяются для доработки шпаклёвочного слоя под окраску глянцевыми лакокрасочными материалами.

Этот вид оснастки удобен тем, что не сильно забивается шпаклёвочной пылью во время работы, и тёрка легко очищается от неё простым встряхиванием.

  • Наждачная бумага – более дешёвый расходный материал, но быстро забивающийся пылью. На тыльной стороне рулонной ленты или нарезанных кусков нанесена степень зернистости – чем выше значение, тем меньше зернистость (от Р-20 до Р-220 – крупнозернистая шкурка, от Р-240 до Р-2500 – мелкозернистая). Обычно для грубой обработки потолка используют наждачку от Р-80 до Р-180, для финишной шкуровки – Р-320 – Р-400.
  • Ручная шкуровка шпаклёванного потолка

    Для шлифовки потолочной поверхности понадобится следующий инструмент и приспособления:

    1. Широкий шпатель с ровным жёстким лезвием;
    2. Переносная лампа в патроне на проводе с удлинителем;
    3. Карандаш;
    4. Тёрка или брусок с набором абразивных сеток или наждачной бумаги;
    5. Средства индивидуальной защиты – герметичного исполнения очки, респиратор, спецодежда (лучше – комбинезон), кепка (лучше бейсболка – козырёк защитит лицо от падающей сверху пыли).

    Переносная лампа нужна не для освещения помещения – периодически поднося её ближе к потолку, на поверхности выявляют мелкие дефекты, контролируют их удаление и результат шлифовки в целом. Поэтому лампу лучше установить на лёгком штативе, который нетрудно сколотить самостоятельно, но можно держать светильник и в руках.

    С помощью широкого шпателя, расположив его под малым углом к поверхности, с потолка «сбривают» все мелкие выпуклости — полосы от выравнивания, комочки шпаклёвки. Линейные дефекты удаляют продольным движением – так поверхность повреждается меньше. Каждый «сбритый» комок оставит после себя раковину, которую нужно обвести карандашом – это напомнит о ней при шлифовке. Осматривать поверхность следует по направлению освещения, располагая лампу чуть сбоку от себя.

    Пройдясь шпателем по всей поверхности, оснащают тёрку абразивом нужной зернистости, и приступают к шлифовке.

    Перед началом работы следует проверить плоскость сетки или наждачки, и удалить с её поверхности выделяющиеся по размеру зёрна, которые обязательно оставят на потолке царапины.

    Работу начинают от одной из стен и двигаются вдоль лучей лампы, переставляя её по мере необходимости, но движение должно быть в направлении назад – не навстречу пыли, а от неё. Правильная работа тёркой – циклические движения вперёд-назад вдоль направления света из окна. При таком исполнении не будут заметны даже случайно оставленные царапины, в отличие от поперечных свету или круговых повреждений.

    В процессе шкуровки кое-где могут проявляться дефекты, например, раковины от вскрытых пузырьков или трещин — любые текущие повреждения отмечаются карандашом.

    По окончании шлифовки потолка нужно смести с него остатки пыли, лучше делать это сухой мягкой макловицей с длинным ворсом, стараясь не поцарапать поверхность корпусом инструмента. Затем замешивают небольшое количество той же шпаклёвки, какой выполнялось выравнивание, но более жидкой консистенции, и с помощью шпателя заделывают ею отмеченные карандашом дефекты. Через день ремонтные точки шлифуют наждачкой-«нулёвкой».

    Ошкуренный начисто потолок перед грунтованием ещё раз обметают сухой кистью.

    Более полным представление о ручной шлифовке шпаклёванного потолка будет после просмотра этого ролика:

    Механические устройства для шлифовки шпаклёванных потолков

    Использование специального оборудования значительно облегчает шкуровку потолков и ускоряет работу, но приобретать такой инструмент для разового выполнения ремонта жилья нецелесообразно – самое простое из этой группы приспособление стоит в разы дороже ручных тёрки или бруска. Однако, если есть возможность позаимствовать механическое устройство, пренебрегать этим не следует, поэтому кратко рассмотрим наиболее распространённые виды такого оборудования, чтобы примерить к ним свои навыки.

    По принципу действия все шлифмашинки можно разделить на две группы:

    1. Пневматические.
    2. Электрические.

    Пневматические шлифмашинки используют энергию сжатого воздуха, подаваемого по шлангу компрессором, поэтому двигатель в них отсутствует. Используемый принцип действия обуславливает целый ряд достоинств пневмоинструмента:

    1. Небольшой вес;
    2. Сравнительно невысокая цена;
    3. Простота устройства;
    4. Хорошая производительность;
    5. Высокий ресурс.

    Однако, работа этих устройств на сжатом воздухе имеет и отрицательные стороны — зависимость от компрессора, которые дОроги и громоздки, и шумность.

    Наиболее доступные пневмоустройства — эксцентриковые (орбитальные) шлифмашинки, оснащённые вращающимся диском с «липучкой», к которому крепится круг из наждачной бумаги. Диск совершает сложное движение в одной плоскости — вращаясь вокруг оси, проходящей через центр круга, одновременно вращается вокруг ещё одной — отстоящей от центральной на небольшом расстоянии. Инструмент компактен, лёгок и прост в обслуживании.

    Производятся также модели пневмоустройств с отводом пыли и съёмной телескопической ручкой.

    Электрические шлифовочные машинки по конструкции делятся на 4 вида:

    1. Ленточные – мощный инструмент с вращающейся в одном направлении абразивной лентой, в основном используется по дереву, но пригоден и для черновой шлифовки грубых слоёв шпаклёвки;
    2. Плоскошлифовальные вибрационного действия – с приводом от двигателя к прямоугольной подошве со съёмной абразивной накладкой, вибрирующей с высокой частотой;
    3. Эксцентриковые – аналогичны пневмоустройствам идентичного действия, эффективны для черновой и чистовой шлифовки;
    4. Специальные устройства с телескопической штангой («жирафы») – профессиональный инструмент с высоким качеством исполнения, но стоимостью от 20 тыс. руб.Преимуществом электрических шлифмашинок является высокая мобильность — подключиться к источнику электроэнергии в жилом здании или районе не представляет труда. Но наличие двигателя обуславливает значительный вес и высокую стоимость электроинструмента.

    Заключение

    Если речь идёт о ремонте потолков в одной комнате или небольшой квартире, то даже самостоятельное выполнение таких небольших объёмов вполне реально с помощью традиционного шлифовального инструмента – тёрки одной из конструкций, которую можно даже сделать своими руками.

    Залогом успеха будет лишь правильный подбор абразивной оснастки и старательность исполнения. Расплатой за спешку будут проявившиеся через краску дефекты, бесследное устранение которых без переделки финишной отделки потолка нереально.

    Виды шпаклевок: их особенности, плюсы, минусы и применение

    Шпаклевка – это отличный способ выровнять незначительные неровности на любых поверхностях, поскольку современные технологию позволяют изготавливать подобные составы практически для любых материалов. Шпаклюют буквально все, что необходимо выравнивать – металл, кирпич, бетон, дерево и даже пластмассы. На этом сайте мы говорим о строительстве, именно поэтому речь пойдет о строительных шпаклевках. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим виды шпаклевок и ознакомимся с их особенностями и применением.

    Виды шпаклевки для стен

    Виды шпаклевок: разновидности, их особенности и назначение

    В строительстве и ремонте в основном применяются три основных вида шпаклевок – это смеси на цементной основе, гипсовые шпаклевки и так называемые готовые составы, которые в основном используются для окончательной доводки поверхностей стен и потолков.

    1. Шпаклевка на цементной основе. Этот вид шпаклевок можно назвать универсальным – их с одинаковым успехом применяют как внутри помещения, так и снаружи. В качестве основных преимуществ данного вида шпаклевок можно выделить высокую прочность и отличную устойчивость к влаге – они выдерживают даже длительное воздействие стопроцентной влажности. Именно по этой причине область их применения в основном сводится к выравниванию наружных стен. Если говорить о недостатках шпаклевок на основе цемента, то здесь можно упомянуть разве что ее плохую обрабатываемость – с помощью привычных абразивных материалов зачистить ее достаточно сложно. В связи с этим применяют ее в качестве чернового отделочного материала при подготовке стен к нанесению финишных декоративных покрытий типа декоративной штукатурки, плитки и других подобных материалов, которые благодаря своей жесткости с легкостью прячут ее грубую структуру.

    Шпаклевка на цементной основе фото

    Шпаклевка на гипсовой основе фото

    Какая шпаклевка лучше: тонкости выбора для качественного результата

    В большинстве случаев шпаклевка реализуется в плотно закупоренных мешках, и изучить их содержимое, не заглянув внутрь, не представляется никакой возможности. Как же тогда быть? Приходится доверять опыту, практике специалистов и мнению бывалых людей. По большому счету, нанести на стену можно даже самую плохую шпаклевку, но сами понимаете, что результат может оказаться некачественным. Если такое случается, смесь заменяется лучшей и последний слой наносится качественным составом.

    Если быть конкретным и отвечать на вопрос, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены, то ответ будет простым, но многим непонятным – мягкой. К таким составам можно отнести турецкую шпаклевку «Еврогипс», смеси компаний Knauf и Henkel. Если говорить об отечественной продукции, то здесь можно выделить шпаклевки «Старатели», «Волма» и «Уральские строительные смеси». Качество этой продукции на высоте и самое главное, что данные шпаклевки проверены временем и не одним поколением мастеров.

    Какая шпаклевка лучше

    Имеется и еще один способ проверить шпаклевку на качество. Во многих строительных магазинах она реализуется на вес – можно приобрести одно-, двух- и пятикилограммовую расфасовку и просто испробовать ее, прежде чем производить массовую закупку. Единственное «но» во всей этой истории заключается в том, что таким способом продают в основном самые дешевые смеси, которые не пользуются популярностью и попросту залежались в магазине.

    Как подготовить шпаклевку к применению: пошаговая инструкция

    Практически все разновидности шпаклевки реализуются в магазинах в виде сухой смеси – исключение составляет разве что акриловая, которая полностью готова к применению, и чтобы приступить к использованию, ее достаточно просто перемешать. В этом отношении сухие смеси немного уступают им – они требуют правильного приготовления. Как подготовить сухую шпаклевочную смесь к нанесению? Делается это достаточно просто.

    1. В чистое ведро наливаем воду в количестве 1/3 имеющейся емкости. Воду наливаем холодную, поскольку горячая вода ускоряет процесс застывания шпаклевки.
    2. В воду всыпаем сухую смесь. О ее необходимом количестве говорить сложно – здесь все зависит от нужной густоты готовой шпаклевки. К примеру, для нанесения окончательного слоя лучше готовить раствор более редкий, чем для шпаклевки стен первым слоем. В целом, исходя из практики, сухой смеси засыпается столько, чтобы над водой образовалась горка высотой 100мм. Если будет мало, то на первом этапе ее можно добавить.
    3. Берем строительный миксер и выполняем первичное перемешивание, цель которого заключается в промачивании сухой смеси водой.
    4. Оставляем состав минут на пять в покое, за это время гипсовый порошок должен хорошенько размокнуть. Если этого не сделать, то в шпаклевке образуются комочки.
    5. Спустя пять минут все тем же миксером перемешиваем состав до получения однородной массы и снова оставляем на пару минут в покое. После чего повторяем процедуру перемешивания.

    Как приготовить шпаклевку

    По-хорошему шпаклевка готовится долго – размешивается она в несколько заходов. Человек с опытом видит ее состояние и знает, когда можно приступать к работе. А не имея опыта, придется рассчитывать на часы или советы спецов, которые говорят, что перемешивать нужно как минимум в три захода, длительность каждого из которых составляет 3-5 минут.

    В заключение рассмотрения вопроса про виды шпаклевок хочу дать пару небольших советов по ее использованию, вернее совет один, но из него вытекает два следствия. Во-первых, не стоит готовить шпаклевку в больших количествах, поскольку она со временем густеет и шпаклевать ею становится практически невозможно. Во-вторых, не стоит повторно разводить загустевшую шпаклевку, особенно если речь идет о нанесении финишного слоя – она берется комочками и начинает густеть в два раза быстрее. Просто выбрасывайте загустевшую смесь в мусор, хорошенько очищайте и вымывайте ведро и замешивайте новую порцию раствора, но в меньшем количестве.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Шпаклевка чтобы лучше держалась
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector