Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевки для пластика мотоцикла

Московский Скутер Клуб

Наращивание пластикак

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] — неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило — название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа «ААА. Спасите!», «У меня проблема, подскажите», будут УДАЛЯТСЯ .

Наращивание пластикак

Феникс » 24 авг 2009 09:38

MikeLoDeon » 24 авг 2009 11:44

giff » 24 авг 2009 13:30

f4oood » 24 авг 2009 20:23

ага, парень из саратовской области в москву полетит пластик восстанавливать к тебе)))

я вот буду на своем пробовать восстанавливать пару кусков с помощью проволоки и эпоксилина. проволоку вплавить, эпоксилином обмазать, шпатлевкой вымазать и красить

старик » 25 авг 2009 10:14

ПеТоН » 25 авг 2009 12:16

это бред

-берёшь старый маслянный фильтр от совдеповского авто (лучше от грузового)
-раскурочиваешь его и достаёшь оттуда сетку с мелким плетением (может она у тебя и так есть)
— вырезаешь из сетки нехватающий кусок
— берёшь паяльничек по- мощнее и с обратной стороны пластика припаеваешь сетку.
— ещё раз подгоняешь (ножницами или пассатижами ) края заплатки
— приобретаешь за 200рэ банку полиэфирной шпатлёвки для пластика , желательно волосянки (эеленая БОДИ) , она с отвердителем в комплекте
— разводишь её как надо и наносишь сверху на сетку столько, сколько надо до выравнивания пластика.
— ждёшь 20мин
-берёшь шкурку по-крупнее и начинаешь убирать излишки сверху и на боках, потом берёшь 600ую шкурку и трёшь. и так вплоть до выведения 1000ой
-после застывания при соблюдении технологии в этом месте уже не оторвётся никогда

Re: Наращивание пластикак

tungus » 25 авг 2009 13:13

f4oood » 25 авг 2009 21:58

это бред

-берёшь старый маслянный фильтр от совдеповского авто (лучше от грузового)
-раскурочиваешь его и достаёшь оттуда сетку с мелким плетением (может она у тебя и так есть)
— вырезаешь из сетки нехватающий кусок
— берёшь паяльничек по- мощнее и с обратной стороны пластика припаеваешь сетку.
— ещё раз подгоняешь (ножницами или пассатижами ) края заплатки
— приобретаешь за 200рэ банку полиэфирной шпатлёвки для пластика , желательно волосянки (эеленая БОДИ) , она с отвердителем в комплекте
— разводишь её как надо и наносишь сверху на сетку столько, сколько надо до выравнивания пластика.
— ждёшь 20мин
-берёшь шкурку по-крупнее и начинаешь убирать излишки сверху и на боках, потом берёшь 600ую шкурку и трёшь. и так вплоть до выведения 1000ой
-после застывания при соблюдении технологии в этом месте уже не оторвётся никогда

а почему эпоксилин бред? я из него крепление хочу попробовать вылепить. имхо должно неплохо получится.

эпоксилин — ну типа эпоксидный пластилин, который если помешать и помять через сколько то времени твердеет и якобы в нем и резьбу нарезать можно даже. хотя не ислкючено, что это из разряда
поксипола склеивающего грузовики)

ПеТоН » 25 авг 2009 23:38

не советую из него лепить крепления, хотя если руки золотые, то и резьба держаться будет.

дело в том, крепление- эта такая штука, которая по определению должна быть КРЕПкой а лучшее средство для укрепления чего-либо — это каркас или просто твёрдая основа, которая может быть облеплена чем угодно, хоть тряпками в эпоксидке обмотана.

могу поделиться народным способом, который мне по наследству передал один сведущий дядя: в качестве крепежа при восстановлении мотопластика он использовал ДЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР (помните раньще назывался «Механика», был жутким дефицитом ), представляет он из себя перфорированную нержавейку разных форм, , которая легко гнётся так, как Вам надо, а её дырочки идеально вставляется ответка под любой саморез. после подгонки и примерки он заливал новоиспечённое крепление полиэфиром ( имеется ввиду та самая двухкомпонентная шпаклёвка) прямо вместе с ответкой (можно и вашим чудо-пластилином облепить). и вот тогда резьба держалась.

envoy_000 » 26 авг 2009 00:07

Автор, фото покажи и тогда будет понятнее))

А вообще это всё делается паяльником. Чтобы нарастить, тебе надо найти какой-нибудь кусок пластика и припаять его к тому месту, где отвалился пластик и не забудь впаивать в места стыков кусочки проволоки (примерно по 1 см), чтобы эти «швы» могли прочнее держать припаянный кусок пластика.

Впаивать надо так, чтобы проволока уходила прям в глубь пластика. Т.е берёшь кусочек проволоки, ложишь его перпендикулярно стыку и паяльников вдавливаешь во внутрь пластика. Только не переборщи, а то проволока выйдет с обратной стороны. А вообще это всё приобритается с опытом. В первый раз у тебя может получиться хреново. Но если руки не кривые, то дерзай))

ПеТоН » 26 авг 2009 03:51

envoy_000 писал(а): Автор, фото покажи и тогда будет понятнее))

А вообще это всё делается паяльником. Чтобы нарастить, тебе надо найти какой-нибудь кусок пластика и припаять его к тому месту, где отвалился пластик и не забудь впаивать в места стыков кусочки проволоки (примерно по 1 см), чтобы эти «швы» могли прочнее держать припаянный кусок пластика.

Впаивать надо так, чтобы проволока уходила прям в глубь пластика. Т.е берёшь кусочек проволоки, ложишь его перпендикулярно стыку и паяльников вдавливаешь во внутрь пластика. Только не переборщи, а то проволока выйдет с обратной стороны. А вообще это всё приобритается с опытом. В первый раз у тебя может получиться хреново. Но если руки не кривые, то дерзай))

мне просто интересно где ты найдёшь кусок пластика, схожего по структуре с родным? если только это не разрезанный запасной обтекатель. а если пластиковое волокно другое, то даже не факт что они припаяются друг к другу, а уж как всё это без шпаклёвочки будет держаться одному только Путину известно ВЫВОД:
. этот метод — фуфло.

Re: Наращивание пластикак

ПеТоН » 26 авг 2009 04:03

Что имеенно?
Одно дело заклеивать дыру (метод указан в сообщениях выше), либо пытаться восстановить оригинальную часть целиком (гемор ещё тот, проще поискать и купить).

кстати, используется этот метод не только для заплат сквозных дыр (такой ремонт очень актуален на кетайских дрынах из-за качества «пластика») .
в этом сезоне делал днище на НЕОС. оно литое. (не хватало ровно половины после сильного скольжения на бочине). недостающий кусок представлял из себя большой крюкообразный изгиб, да ещё и вогнутый (впуклый ). просто не представляю какого бы гемора стоило морочится над этой формой при помощи традиционного в таких случаях пластилина или пенофлекса. с сеткой мороки на 2 часа. она принимает и держит любую форму!

f4oood » 26 авг 2009 09:50

ПеТоН писал(а): не советую из него лепить крепления, хотя если руки золотые, то и резьба держаться будет.

дело в том, крепление- эта такая штука, которая по определению должна быть КРЕПкой а лучшее средство для укрепления чего-либо — это каркас или просто твёрдая основа, которая может быть облеплена чем угодно, хоть тряпками в эпоксидке обмотана.

могу поделиться народным способом, который мне по наследству передал один сведущий дядя: в качестве крепежа при восстановлении мотопластика он использовал ДЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР (помните раньще назывался «Механика», был жутким дефицитом ), представляет он из себя перфорированную нержавейку разных форм, , которая легко гнётся так, как Вам надо, а её дырочки идеально вставляется ответка под любой саморез. после подгонки и примерки он заливал новоиспечённое крепление полиэфиром ( имеется ввиду та самая двухкомпонентная шпаклёвка) прямо вместе с ответкой (можно и вашим чудо-пластилином облепить). и вот тогда резьба держалась.

sapuz » 28 авг 2009 02:06

старик » 28 авг 2009 11:03

sapuz » 28 авг 2009 18:26

тут уже упоминался » желательно волосянки (эеленая БОДИ) , она с отвердителем в комплекте » камрадом ПеТоН .

фибра это фиброволокно длинной примерно 3-10 мм включённое в состав шпаклёвки. Именно она так называемая «зелёная боди»

Читать еще:  Экологичная шпаклевка для стен

однако меня там засрали

мит30 » 29 авг 2009 01:01

старик » 01 сен 2009 09:26

NEON » 01 сен 2009 11:52

мит30 » 02 сен 2009 00:16

ПеТоН » 02 сен 2009 02:41

по поводу колхозности метода, кстати абсолютно согласен, даже ХАРДколхоз я бы сказал, но СУТЬ в том, что при наличии прямых рук и минимальных затрат вывести на армированной основе можно просто идеальную поверхность любой формы

так же согдасен, что БОДИ говно полное, но ТОЛЬКО НЕ ДАННЫЙ ЕЁ ДЕВАЙС! фиброполиэфир рулит И ДЛЯ ПЛАСТИКА ПРОСТО ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ (сама волосянка не выводится до идеала, но вкупе с такойже БОДИ в синей банке даёт превосходную поверхность)

я хоть и не работал 10 лет в сервисе, но налепил из неё уже достаточно.

старик » 02 сен 2009 09:43

мит30 » 03 сен 2009 22:45

f4oood » 03 сен 2009 23:26

мит30 » 03 сен 2009 23:59

f4oood » 04 сен 2009 09:33

Спасибо за ответ)

Надо сводную статью чтоли накатать, где всевозможные способы и колхозные и грамотные. типа 3M style vs шпатлевка+сетка vs эпоксидка+тряпки.

А я попробую на своем по разному. на башке с тонким пластикам попробую способ юзера мит30, а на унитазе запаять с сеткой и шпатлевкой для бампера)

Кстати, мит30, а не посоветуешь по опыту качественный бренд шпатлевки и грунтовки какой-нибудь? Ты грунт аэрозольный используешь?

старик » 04 сен 2009 10:29

некто Василий » 04 сен 2009 12:11

f4oood » 04 сен 2009 12:39

3M это древний американский бренд под которым производят качественную продукцию совершенно разную. Скотч, клеи, респираторы, липкие бумажки. Короче канцелярия и ремонтный качественный стафф. Продают и в строительных и много еще где.

мит30 » 06 сен 2009 00:51

Ремонт пластика на мотоцикле

Мотоциклы иногда падают. Вот, представьте, лежит он на боку, вокруг рассыпаны обломки облицовки. Ваши действия?

Обычно байкер отправляется в магазин запчастей, узнает цену нового пластика, срок доставки — и в ужасе отправляется к продавцам б/у. Некоторым везет, и «хождение по мукам» на этом заканчивается. Но чаще, обойдя магазины и «разборки», узнав цены и тарифы, байкер решается склеить обломки самостоятельно (если, конечно, догадался их собрать на месте аварии). Увы, .в большинстве случаев из этих попыток порукодельничать ничего толкового не выходит. Ведь то, что продается в ближайшем автомагазине с рекламой: «Клеит все!», как правило, хорошо склеивает только испачканные этим составом пальцы. «Профессиональные» клеи требуют профессионального же к себе отношения, да и недешевы они. Когда очередная липкая масса продемонстрировала свою несостоятельность, и облицовка опять развалилась, байкер впадает в отчаяние. Остатки пластика выбрасывает, и мотоцикл превращается в Naked — обнаженный.

Жалко? Еще как! А ведь пластик можно было спасти. Как правило, облицовка изготовлена из термопластичной пластмассы. Это означает, что ее можно расплавить, а когда она застынет, к ней вернутся все ее прочностные свойства. Причем, расплавлять можно многократно.

Аппарат для сварки пластика

Аппарат для сварки пластика — тот же фен (на фото он вверху), рассчитанный на длительную работу. Температура воздуха регулируется в пределах 20-600’С. Поток воздуха -1-4 л/с. Обороты шпинделя бормашины (на снимке внизу) можно изменять от 3 до 10 тыс. об/мин. Пластиковые прутки припоя продаются в магазинах стройматериалов.

Облицовки мотоцикла изготавливают из разных типов пластмассы, припой должен быть из того же материала. Чаще всего встречаются РР (полипропилен), АБС и РА (полиамид). На Yamaha R1, Кб, Honda Fireblade, например, «морды» из АБС, а боковинки и нижняя часть, подверженные сильному нагреву, — из РА. Из РР не изготавливают ответственные и подвергающиеся высоким температурам детали. Из твердого и термоустойчивого РА еще делают бачки радиаторов системы охлаждения и различные подкладки, например, под башмак цепи.

Определить тип материала, который предстоит сварить, важно не только для правильного выбора припоя. Температуры плавления разных пластмасс — разные, предельные температуры, до которых их можно нагревать — тоже (см. таблицу). При перегреве они начинают кипеть или разлагаться, и сварочный шов получается пористым, с вкраплением продуктов разложения. О прочности такого шва можно и не мечтать. Если наоборот недогреть -материал не сварится, а как бы склеится -прочность шва опять-таки будет «не та».

Из-за жестких рамок температурных режимов надежно сварить пластик обычным паяльником невозможно: температура его жала, как правило, гораздо выше нужной, и из-за этого на жале накапливаются продукты разложения пластмассы. Они неизбежно попадут в шов и снизят его прочность. Тогда воспользуйтесь специальным феном, разогревающим детали струей горячего воздуха.

Сварка происходит так. Первым делом в течение 10-15 минут прогревают фен, чтобы температура горячего воздуха стабилизировалась. А вы пока складывайте из обломков всю «картинку». Их проще всего закрепить в нужном положении при помощи специальных струбцин-прищепок (как показано на фото). Вдоль будущего шва нужно очистить детали от краски -иначе она внедрится в шов и ухудшит его прочность. При сварке важно равномерно прогревать тонкий пластик и толстый пруток припоя. Если детали обтекателя будут нагреваться быстрее, место сварки провиснет, и получившуюся ямку будет трудно исправить.

Сварка пластика

Перед сваркой куски пластика нужно закрепить, чтобы они не сдвинулись относительно друг друга. Удобнее всего это сделать подпружиненными струбцинами, похожими на большие и мощные бельевые прищепки. При сварке нужно наклонить пруток под углом 45° и придавливать его в сторону шва с усилием около двух килограммов. Поток горячего воздуха направлять больше в сторону прутка припоя.

Чтобы облегчить начальную стадию сварки, нужно заострить конец прутка. Скорость нагрева можно регулировать скоростью потока воздуха. При сварке нужно наклонить пруток под углом 45° и придавливать его в сторону шва с усилием около двух килограммов.

Когда сварка закончена и деталь остыла, шов зачищают. Плоские и выпуклые места проще всего опилить обычным напильником «по металлу». Лучше взять новый -тот, которым металл ни разу не обрабатывали. Свежими режущими кромками пилить скользкую пластмассу гораздо легче. Для зачистки шва в углублениях понадобится бормашина с металлическими шарошками. Напильники и шарошки быстро забиваются, и их нужно периодически прочищать металлической щеткой. Если при опиливании вскроются дефекты шва, их нужно вырезать тонким бором и проварить это место заново.

Сварочный шов лучше зачищать с одной стороны — тогда он будет прочнее. Для чистовой обработки бормашиной можно пользоваться только тем, кто уже приобрел соответствующие навыки. Начинающим лучше воспользоваться напильником.

Перед покраской деталь должна иметь ровную и чистую поверхность, иначе маляру придется выравнивать ее шпаклевкой, а это уже не здорово: вдруг отскочит от вибрации? Зачищать шов лучше только снаружи. Шов, зачищенный лишь с одной стороны, будет прочнее. Я знаю байкера, умудрившегося разбить одну и ту же деталь облицовки пять (!) раз за сезон. И ни разу она не лопнула по сварочному шву.

Верхняя и нижняя половины «морды» готовы. Осталось их сварить.

А теперь — что почем. В продаже есть много различных фенов от $30 и дороже. У самых дешевых не больше двух фиксированных регулировок температуры подаваемого воздуха — они тяжелые и громоздкие. В профессиональных фенах существуют плавные регулировки температуры и скорости подаваемого воздуха, по размеру они чуть больше ладони и весят совсем немного. Правда, стоят прилично — $450-600. Профессиональная бормашина — $120. Плюс различные боры и шарошки от 60 до 200 рублей за штуку и прутки припоя. Покупать такой комплект есть смысл в том случае, если собираетесь заниматься ремонтом пластика профессионально или же если у вас и у ваших друзей накопилось достаточно битых обтекателей. Только тогда инструмент окупит себя. Если вы строите планы изготовления обтекателя собственной, ни на что не похожей конструкции, без такого «джентльменского набора» придется туго. Считаете — дороговато? Учтите, в мастерской такие работы тоже недешевы: сварка -$1,5-2 за 1 см шва, плюс покраска с подготовкой поверхности $70 за деталь. Общая сумма ремонта выходит в среднем около $100. Правда, ремонт происходит быстро, в простейших случаях — за день, а на заказ детали идут месяцами.

Читать еще:  Шпатель для шпаклевки выравнивающие стены

Шпаклевка для сборных моделей: основные типы, алгоритм нанесения состава в домашних условиях

В этой статье мы расскажем об основных нюансах подготовки к процедуре шпаклевки моделей, выделим распространенные типы шпаклевки и вкратце опишем сам процесс нанесения состава. Цель данной статьи отнюдь не детальный анализ, но лишь небольшой экскурс по шпаклевочным составам.

Подготовка

Для проведения работ понадобятся шпаклевка и абразив. Не стоит применять вместо хорошего состава строительный расходный материал. Например, часто применяют шпаклевки по дереву, однако, по факту, они достаточно плохо держатся на пластиковых моделях, не могут быть нарезаны и неустойчивы к воздействиям влаги. Наждачную бумагу, при помощи которой вы будете шкурить швы, нужно выбирать с умом: обратите внимание на устойчивые к воздействиям влаги варианты.

Рекомендуется приобрести также средство для снятия лака (без ацетона) либо растворитель для грунта от бренда Тамия. Они понадобятся для того, чтобы стирать слой шпаклевки; это может быть очень полезно, если в процессе обработки вы ненароком задели какие-то рельефные части модели, работаете с фонарями кабин и иными труднодоступными областями. Если на стыке элементов есть щель без уступа, нужно будет просто нанести состав, подождать около шестидесяти минут и стереть лишнее при помощи ватной палочки, которая была предварительно смочена в специальном средстве. В результате поверхность будет даже не затронута шкуркой, а щель окажется заполненной.

Шпатлевка: типы

При работе с моделями применяют два типа шпаклевки: двухкомпонентные эпоксидные составы и однокомпонентные «пластиковые» составы. Каждый из них имеет определенные особенности, с которыми мы постараемся разобраться чуть подробнее.

Двухкомпонентные эпоксидные составы

Основная функция этих составов — заделывать достаточно крупные по размерам дыры вроде сколов, обрывов, щелей. Подобные вещества отличаются тем, что после выдавливания они твердеют по всему объему равномерным образом. Помимо того, эпоксидные составы существенно выигрывают у своих пластиковых аналогов в плане прочности. В этом отношении они уступают только пластику модели. Распространены такие шпаклевки этого типа, как P-120 Mr.Hobby Mr.EPOXY PUTTY PRO-H Шпаклевка эпоксидная жидкая. Для того, чтобы обеспечить правильное нанесение, нужно обладать кое-какими базовыми навыками: слой должен быть ровным и тонким.

Естественно, нужно учитывать несколько нюансов, касающихся использования таких составов. В первую очередь, нужно обращать внимание на пропорциональное соотношение при замешивании. Если вы ошибетесь, то шпаклевка либо «встанет» в слишком краткий промежуток времени и будет разрушаться в процессе ее использования, либо попросту не дойдет до той консистенции, которая позволит наносить состав. Тогда придется удалять уже нанесенное вещество (а это процедура потребует определенных затрат времени) и повторять работу с нуля. Помимо того, многие эпоксидные составы отличаются долгим временем засыхания: период — около двадцати четырех часов. Впрочем, можно сделать и быстро высыхающий раствор — «пятиминутку».

«Пластиковые» однокомпонентные составы

Ориентированы на создание крупногабаритных моделей. Вещество — отличающаяся густотой однородная масса, которая после застывания становится практически аналогичной модельным полимерным материалам по внешнему виду и свойствам. Обратите внимание на следующий вариант подобных составов — AH2051 Aurora Hobby Шпатлевка для полистирола жидкая.

Минус однокомпонентных составов состоит в том, что они высыхают не слишком равномерно. Владельцам моделей часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда поверхностный слой уже полностью застыл, а вот в глубинный — еще сырой. Приходится тратить дополнительное количество времени, ждать. Нередко приходится сталкиваться с низкой прочностью поверхности шпаклевки. Она крошится и мешает последующим обработочным процедурам; однако сталкиваться с подобным приходится лишь тем людям, которые приобрели низкокачественный товар.

Алгоритм

Перейдем непосредственно к описанию процесса нанесения шпаклевочного состава. Итак, вы видите щелку, шов, уступ либо иной дефект, который планируете заделать.

  1. В первую очередь потребуется произвести обезжиривание поверхностного слоя.
  2. После этого берем приобретенный состав, а также шпатель (либо спичку или зубочистку);
  3. Накладываем состав на интересующую область, стараясь вдавливать материал в шов.
  4. В завершение вы можете разгладить слой по шву пальцем (но потом придется кропотливо отмывать руки).

Если вы столкнулись с серьезным швом либо уступом, нанесение состава происходит в несколько этапов (создается несколько слоев), между которыми производится сушка. Если вокруг шва есть рельеф модели, который важно сохранить в изначальном виде, — приклейте по краешку скотч.

Если не состыковать части модели должным образом, то итогом работы по нанесению шпаклевочного вещества станет весьма неопрятная и неприятная в визуальном отношении модель. Не стоит «экономить» шпаклевку — выкладывайте ее в больших количествах; лучше потратить больше времени на процедуру зашкуривания, нежели получить кривой шов. Пока шпаклевочный слой будет подсыхать, шкурьте, не забывая про добавление воды. Вы сможете обратить внимание на то, сколь мало состава остается на модели и каким образом выглядит шкуренная под ноль шпаклевка. Некоторое ее количество должно оставаться только в самой дефектной области, но ни в коем случае не на поверхности модели.

Нужно четко понимать, что нанесения одного слоя шпаклевки будет мало. Это достаточно распространенная ошибка: на первый взгляд шов выведен полностью, однако затем приходится сталкиваться с дефектами, которые становятся явными на стадии нанесения грунтовки. Зашкуренный шов желательно внимательно изучить «на глаз» — под разными углами, при различном освещении. Это позволит мгновенно увидеть проблемные области. Если делать это после грунтовки, то нужно быть готовым к тому, что наносить шпаклевку придется еще раз. Помимо того, желательно давать шовным линиям чуть подсохнуть до того, как вы вновь будете заниматься шпаклевкой. Рекомендуемый срок — неделя: в таком случае состав уляжется и в дальнейшем вам не придется сталкиваться с какими-либо неприятными «сюрпризами». Наносить шпаклевку «на чистовую» придется в небольших количествах; возможно, окажется достаточно жидкой субстанции.

Отметим, что обязательным этапом работ по обработке является грунтование. Функция последнего — улучшать адгезивные свойства краски и выявить дефекты шпаклевки; обеспечивается выравнивание колористики поверхности. Далеко не каждая краска перекрывает белую шпаклевку на черном полимерном материале. Сразу приготовьтесь к тому, что производить грунтовку придется неоднократно.

В завершение сделаем достаточно очевидное замечание: шпаклевку выполняют с предельной внимательностью. Зачастую заделать нужно шов, а неопытный шпаклевщик вместо этого обрабатывают нужные щелки и стыки. Пострадавшие линии расшивки нужно прорезать заново.

В этой статье мы расскажем об основных нюансах подготовки к процедуре шпаклевки моделей, выделим распространенные типы шпаклевки и вкратце опишем сам процесс нанесения состава. Цель данной статьи отнюдь не детальный анализ, но лишь небольшой экскурс по шпаклевочным составам.

Подготовка

Для проведения работ понадобятся шпаклевка и абразив. Не стоит применять вместо хорошего состава строительный расходный материал. Например, часто применяют шпаклевки по дереву, однако, по факту, они достаточно плохо держатся на пластиковых моделях, не могут быть нарезаны и неустойчивы к воздействиям влаги. Наждачную бумагу, при помощи которой вы будете шкурить швы, нужно выбирать с умом: обратите внимание на устойчивые к воздействиям влаги варианты.

Рекомендуется приобрести также средство для снятия лака (без ацетона) либо растворитель для грунта от бренда Тамия. Они понадобятся для того, чтобы стирать слой шпаклевки; это может быть очень полезно, если в процессе обработки вы ненароком задели какие-то рельефные части модели, работаете с фонарями кабин и иными труднодоступными областями. Если на стыке элементов есть щель без уступа, нужно будет просто нанести состав, подождать около шестидесяти минут и стереть лишнее при помощи ватной палочки, которая была предварительно смочена в специальном средстве. В результате поверхность будет даже не затронута шкуркой, а щель окажется заполненной.

Шпатлевка: типы

При работе с моделями применяют два типа шпаклевки: двухкомпонентные эпоксидные составы и однокомпонентные «пластиковые» составы. Каждый из них имеет определенные особенности, с которыми мы постараемся разобраться чуть подробнее.

Двухкомпонентные эпоксидные составы

Основная функция этих составов — заделывать достаточно крупные по размерам дыры вроде сколов, обрывов, щелей. Подобные вещества отличаются тем, что после выдавливания они твердеют по всему объему равномерным образом. Помимо того, эпоксидные составы существенно выигрывают у своих пластиковых аналогов в плане прочности. В этом отношении они уступают только пластику модели. Распространены такие шпаклевки этого типа, как P-120 Mr.Hobby Mr.EPOXY PUTTY PRO-H Шпаклевка эпоксидная жидкая. Для того, чтобы обеспечить правильное нанесение, нужно обладать кое-какими базовыми навыками: слой должен быть ровным и тонким.

Читать еще:  Шпаклевки волма слой применение

Естественно, нужно учитывать несколько нюансов, касающихся использования таких составов. В первую очередь, нужно обращать внимание на пропорциональное соотношение при замешивании. Если вы ошибетесь, то шпаклевка либо «встанет» в слишком краткий промежуток времени и будет разрушаться в процессе ее использования, либо попросту не дойдет до той консистенции, которая позволит наносить состав. Тогда придется удалять уже нанесенное вещество (а это процедура потребует определенных затрат времени) и повторять работу с нуля. Помимо того, многие эпоксидные составы отличаются долгим временем засыхания: период — около двадцати четырех часов. Впрочем, можно сделать и быстро высыхающий раствор — «пятиминутку».

«Пластиковые» однокомпонентные составы

Ориентированы на создание крупногабаритных моделей. Вещество — отличающаяся густотой однородная масса, которая после застывания становится практически аналогичной модельным полимерным материалам по внешнему виду и свойствам. Обратите внимание на следующий вариант подобных составов — AH2051 Aurora Hobby Шпатлевка для полистирола жидкая.

Минус однокомпонентных составов состоит в том, что они высыхают не слишком равномерно. Владельцам моделей часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда поверхностный слой уже полностью застыл, а вот в глубинный — еще сырой. Приходится тратить дополнительное количество времени, ждать. Нередко приходится сталкиваться с низкой прочностью поверхности шпаклевки. Она крошится и мешает последующим обработочным процедурам; однако сталкиваться с подобным приходится лишь тем людям, которые приобрели низкокачественный товар.

Алгоритм

Перейдем непосредственно к описанию процесса нанесения шпаклевочного состава. Итак, вы видите щелку, шов, уступ либо иной дефект, который планируете заделать.

  1. В первую очередь потребуется произвести обезжиривание поверхностного слоя.
  2. После этого берем приобретенный состав, а также шпатель (либо спичку или зубочистку);
  3. Накладываем состав на интересующую область, стараясь вдавливать материал в шов.
  4. В завершение вы можете разгладить слой по шву пальцем (но потом придется кропотливо отмывать руки).

Если вы столкнулись с серьезным швом либо уступом, нанесение состава происходит в несколько этапов (создается несколько слоев), между которыми производится сушка. Если вокруг шва есть рельеф модели, который важно сохранить в изначальном виде, — приклейте по краешку скотч.

Если не состыковать части модели должным образом, то итогом работы по нанесению шпаклевочного вещества станет весьма неопрятная и неприятная в визуальном отношении модель. Не стоит «экономить» шпаклевку — выкладывайте ее в больших количествах; лучше потратить больше времени на процедуру зашкуривания, нежели получить кривой шов. Пока шпаклевочный слой будет подсыхать, шкурьте, не забывая про добавление воды. Вы сможете обратить внимание на то, сколь мало состава остается на модели и каким образом выглядит шкуренная под ноль шпаклевка. Некоторое ее количество должно оставаться только в самой дефектной области, но ни в коем случае не на поверхности модели.

Нужно четко понимать, что нанесения одного слоя шпаклевки будет мало. Это достаточно распространенная ошибка: на первый взгляд шов выведен полностью, однако затем приходится сталкиваться с дефектами, которые становятся явными на стадии нанесения грунтовки. Зашкуренный шов желательно внимательно изучить «на глаз» — под разными углами, при различном освещении. Это позволит мгновенно увидеть проблемные области. Если делать это после грунтовки, то нужно быть готовым к тому, что наносить шпаклевку придется еще раз. Помимо того, желательно давать шовным линиям чуть подсохнуть до того, как вы вновь будете заниматься шпаклевкой. Рекомендуемый срок — неделя: в таком случае состав уляжется и в дальнейшем вам не придется сталкиваться с какими-либо неприятными «сюрпризами». Наносить шпаклевку «на чистовую» придется в небольших количествах; возможно, окажется достаточно жидкой субстанции.

Отметим, что обязательным этапом работ по обработке является грунтование. Функция последнего — улучшать адгезивные свойства краски и выявить дефекты шпаклевки; обеспечивается выравнивание колористики поверхности. Далеко не каждая краска перекрывает белую шпаклевку на черном полимерном материале. Сразу приготовьтесь к тому, что производить грунтовку придется неоднократно.

В завершение сделаем достаточно очевидное замечание: шпаклевку выполняют с предельной внимательностью. Зачастую заделать нужно шов, а неопытный шпаклевщик вместо этого обрабатывают нужные щелки и стыки. Пострадавшие линии расшивки нужно прорезать заново.

Подпишитесь на рассылку

Будьте всегда в курсе наших специальных предложений!

Покраска пластика мотоцикла

Покраска пластика мотоцикла

«Машина возит тело, а мотоцикл — душу», — говорят байкеры. Давно замечено, что владельцы мототехники гораздо более тщательно следят не только за техническим состоянием своих средств передвижения, но и за внешним видом. Тогда как автолюбители обычно только поддерживают в приемлимом состоянии технические характеристики авто.

Покраска мотоцикла — процедура сравнительно простая. Если обладать минимальными навыками в проведении покрасочных работ и уметь работать с простыми инструментами, то вполне можно покрасить мотоцикл и самостоятельно.

Отдельный вопрос — это покраска пластика мотоцикла. Так же, как и металлические части мото, пластиковые детали будут со временем выцветать и получать разного рода повреждения от пыли, мелкого гравия и т. п. Однако не все мотовладельцы знают, как можно провести покраску пластиковых деталей, какие материалы лучше всего использовать. Если имеются какие-либо сомнения в качественности проведения покрасочных работ своими руками, то целесообразно обратиться в специализированную организацию. Сегодня о компании, которая предоставляет услуги по покраске мотоциклов и иных видов транспортных средств, можно быстро узнать через интернет. Полученная информация поможет собственнику не только удостовериться в надежности организации, но и получить возможность уточнить стоимость работ и сроки выполнения.

Как самому покрасить пластик мотоцикла?

Чтобы покрасить пластик мотоцикла, потребуется выполнить ряд операций по зачистке поверхности:

  • с поверхности детали удалить все наклейки и обработать шкуркой все поврежденные участки (если выполняется полная покраска, то обработке должна быть подвергнута вся поверхность пластика);
  • шкурить деталь необходимо до приобретения ей матового блеска;
  • после этого потребуется обработать поверхность более грубой шкуркой, чтобы удалить все неровности.

Следующий этап — это подготовка к покраске:

  • на поверхность пластиковой детали наносится шпатлевка — максимально возможным ровным слоем;
  • потребуется нанесение нескольких слоев шпатлевки, чтобы воссоздать идеально ровную поверхность;
  • после каждого шпатлевания и высыхания материала понадобится шкурить поверхность мелкозернистой шкуркой.

После этого потребуется обезжириватель, чтобы убрать с поверхности пыль и остатки жира. Затем наносится грунтовка. После нее — проявитель. Это специальный порошок, который имеет черный цвет. Если отшлифовать поверхность еще раз, то проявитель останется на тех местах, где не был устранен дефект.

После этого и происходит покраска. Желательно проводить ее в специальной камере, так как это будет гарантировать высокое качество конечного результата. Нельзя забывать и про наклейки, если хочется их видеть на пластиковой детали своего мотоцикла. Их следует накладывать на деталь после нанесения и полного высыхания первого слоя лака.

Покраска пластика мотоцикла своими руками

Если металлические части конструкции мотоцикла легко поддаются абразивной полировке, то изделия из пластика не могут быть восстановлены таким способом. При получении царапин, трещинок или потертостей, единственный способ вернуть такой детали первоначальный вид — это покраска пластика мотоцикла. Своими руками данная операция выполняется без особых трудностей. К тому же материалы, которые потребуются для выполнения зачистных и подготовительных работ, находятся в свободном доступе во всех авто- и мотомагазинах и стоят не дорого.

Самое сложное в данном вопросе — оборудовать помещение для проведения покрасочных работ. Разумеется, наличие пыли в камере или на поверхности детали неприемлимо. К тому же для быстрой полимеризации краски и высыхания лака потребуется хорошая вентиляция и регулируемая температура. Хотя возможности современных покрасочных камер давно вышли за пределы стандартного проведения покраски. Можно проводить сушку деталей при низких температурах, если использовать разного рода сушильные устройства. Для проведения сушки деталей после покраски активно используется инфракрасная сушка. Облучение воздействует на молекулы краски и заставляет их застывать в течение 15-20 минут.

Таким образом, покраска пластика мотоцикла своими руками может быть выполнена и в гараже, однако наличие специализированного оборудования будет необходимо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector