Экструдированный пенополистирол штукатурка ошибки

Руководство по штукатурке пенополистирола для утепления стен

Сегодня принято фасад утеплять, вот почему то, как выполняется штукатурка пенополистирола, является такой животрепещущей темой. Зачем это нужно? Дело в том, что технология утепления фасада позволяет снизить глубину промерзания несущих конструкций. В результате срок службы зданий намного повышается. Это происходит за счет того, что ресурс морозостойкости конструкции не расходуется. Плиты пенополистирола позволяют беречь стены от капризов погоды, при этом сам материал утеплителя практически не разрушается. В результате периодически приходится только проводить оштукатуривание стен заново, и на этом процесс ухода за зданием заканчивается. Давайте посмотрим, как правильно проводится отделка пенополистирола штукатуркой.

Как крепить пенополистирол на стену

Можно просто прикрепить пенополистирол под штукатурку на дюбель-гвозди с широкими грибовидными шляпками. Многие так и делают. Правильно ли это? Мы считаем, что такой подход является неверным. По той простой причине, что в результате температурных колебаний при изменении погодных условий, а также под действием ветровых нагрузок плиты начинают раскачиваться. Как результат, даже при наличии армирующей сетки под штукатуркой возможно появление трещин. Что не является хорошим результатом. Скажем сразу, что для упрощения чистовой отделки стены плиты пенополистирола должны устанавливаться по лазерному нивелиру. Это известный подход к решению проблемы. Суть в том, что поверхность должна получиться по возможности ровной. Дело в том, что на глади штукатурки отлично видны любые дефекты. В том числе неровности.

Плиты пенополистирола лучше всего крепить на кирпичное или бетонное очищенное основание на специальный клей. Допускается работа по древесине. Суть в том, что в магазине нужно выбрать правильную строительную смесь. Дюбель-гвозди придётся использовать в любом случае, поскольку одного лишь клея явно недостаточно для того, чтобы придать всей конструкции нужную прочность. У многих возникает вопрос, как проводится штукатурка пенополистирола. В обычном случае строительная смесь наносится по металлическим маякам. В данном случае такой метод не будет лучшим решением проблемы.

Как правильно нанести штукатурку на плиты пенополистирола

Начнём с того, что требования к точности поверхности зависят от того, где расположен проблемный участок. Очевидно, что в районе цоколя устойчивость к влаге и механическим деформациям должна быть повышенной. Это проистекает хотя бы из условий эксплуатации. Вот почему в районе цоколя обычно применяется вместо обычной армирующей сетки рабица. На такой прочной конструкции достаточно легко изготовить самостоятельно маяки. Материалом для этого служит все тот же раствор штукатурки. Как это сделать?

Угловые стыки плит полистирола в обычном порядке армируются самостоятельно полимерной сеткой. Никаких других шагов здесь не нужно. Рабица же используется вдоль всей поверхности для придания железной прочности чистовой отделке. Она крепится сквозь плиты пенопласта на несущие конструкции на дюбель-гвозди. В каждом отдельном случае, исходя из того, что имеется в ближайшем магазине, нужно подобрать крепёж максимально соответствующий случаю. Прямизна внешней поверхности пролегания сетки-рабицы не является критичной, поскольку мы будем наносить своими руками ещё и маяки.

Итак, сетка-рабица крепится, и поверх набрасывается тонкий слой штукатурки, такой, чтобы он только-только прикрывал собой сталь. После высыхания раствора начинается процесс изготовления маяков. Ждать полного затвердевания, для цемента составляющего 4 недели, не требуется. Имеется в виду, что штукатурка должна обрести консистенцию, достаточную для того, чтобы раствор не деформировался при изготовление маяков.

Проще всего выполняется штукатурка по экструдированному пенополистиролу при наличии на руках лазерного нивелира. В этом случае линейкой относительно построенной плоскости нужно измерить минимальное и максимальное удаление сетки-рабицы от эталона. Минимальное значение используется, как ориентир для изготовления маяков. В нашем случае штукатурка не обладает большой адгезивностью, поэтому работать можно правилом. Первично под маяки на равном удалении нужно вычертить прямые вертикальные линии. Расстояние между ними не должно превышать длину правила.

Для дальнейшей работы по прочерченным линиям нужно нанести лепёшки штукатурки непрерывной чередой. Правилом, руководствуясь линейкой и лазерным нивелиром, мы придаём гряде нужную форму. Это должен быть прямой зубец с ровной внешней поверхностью. Все лишнее, имеется в виду строительная смесь, мы убираем кельмой или шпателем. После затвердевания у нас образуется ряд маяков, по которым можно продолжать отделку здания. Раствор штукатурки набрасывается мастерком, начиная снизу, а затем распределяется по всей стене правилом.

На прочей части стены, не относящейся к цоколю, для армирования можно использовать монтажную полимерную сетку. Дополнительно крепить её на пенополистирол нужды нет. Но! Плиты полистирола обладают плохой адгезивностью. Поэтому их нужно вычесать. Это можно сделать двумя продуктивными методами:

1. Если удалось найти в строительном магазине валик с шипами, то при помощи него достаточно быстро можно создать искусственное перфорирование плит полистирола. Это во многом улучшает схватывания материала.
2. Второй способ годится там, где специальный валик для вычёсывания плит полистирола найти не удалось. В этом случае нужно взять шлифовальный круг любой строительной машины, пробить на нем гвоздями ряды отверстий. В результате получается своеобразная тёрка с выступающими наружу рваными зубчатыми краями отверстий. Таким инструментом плиты нужно вычесать.

Обратите внимание, что та же самая процедура выполняется перед наклейкой плит полистирола, если такая операция потребуется где-нибудь на технологических этапах строительства. В результате раствор очень прочно сцепляется с утеплителем. По всей поверхности поверх плит наносится армирующая сетка, результирующий слой штукатурки проходится правилом или тёркой. В зависимости от того, что требуется сделать.

Типичные ошибки при нанесении штукатурки на полистирол

Немногочисленные типичные ошибки, производимые строителями при оштукатуривании фасадов следующие:

• Во-первых, армирующая сетка утапливается в штукатурку. И никак нельзя делать наоборот. То есть, сначала накладывать армирующую сетку, а потом набрасывать штукатурку нельзя. В этом случае лицевая поверхность легко отслаивается от плиты утеплителя, что ведёт к порче внешнего вида фасада и его эксплуатационных качеств.
• Во-вторых, в обязательном порядке армирующая сетка накладывается внахлёст с уделением особого внимания швам и стыкам. Когда накладывается фасадная штукатурка, не допускается исключение этого элемента вовсе. Если армирующей сетки не применяется, то в скором времени по всей поверхности стены образуются трещины вдоль стыков и углов плит полистирола.
• Не стоит пренебрегать вычёсыванием полистирола. В этом случае адгезивные свойства поверхности настолько плохие, что штукатурка может отвалиться.

В общем и целом нужно руководствоваться инструкциями по применению строительных смесей. Например, если на штукатурке написано, что размешивание производится в два этапа с интервалом времени между ними 5 минут, именно так и нужно делать. В противном случае эксплуатационные качества полученной поверхности никто не гарантирует. В ходе строительства нужно выбирать методики, экономящие расход строительных материалов. Мы уже рассказывали, как это сделать при помощи собственноручно изготовленных маяков. Именно такой подход позволяет минимизировать толщину штукатурки при отделке помещений. Допускается ли подобная методика при проведении наружных работ? Мы полагаем, что ответ можно найти в инструкции по применению штукатурки. Если там говорится, что толщина минимального слоя должна быть такой-то, то именно это расстояние нужно выдержать при нанесении.

Как создать орнамент на декоративном слое штукатурки

Многих волнуют элементы декоративного плана. Что мы имеем ввиду? Из полистирола ввиду простоты его механической обработки очень легко изготовить различные украшения, как для внутренней части здания, так и для фасада. Это могут быть различные кресты, узоры, круги, прочие изыски. Как правильно проводится штукатурка фасада по пенополистиролу в этом случае?

Весь фокус в том, что наружные и внутренние углы орнамента должны быть непременно армированы сеткой. Для этого перед проведением основных работ небольшим количеством раствора сам элемент наклеивается в нужных местах. Как быть с кругами? Нужно местами прорезать полосу армирования до сгиба, таким образом, чтобы она без проблем легла по месту. Если сетка расположена внахлёст или с небольшим расхождением по круговой траектории, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы армирующий элемент был прочно прихвачен раствором. Ну, как это сделать, инструкция уже приведена. В частности, не пренебрегайте вычёсывания полистирола.

В общем и целом достоинством штукатурки является простота получения строгого внешнего вида зданий. Кроме того, сам материал не отличается дороговизной. Однако! Важно правильно выдержать всю методику. В частности, каждый новый слой штукатурки наносится только после отвердевания предыдущего. В противном случае пойдут трещины, поверхность будет отслаиваться.

Чем нельзя шпаклевать экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол – это материал, созданный из синтетических материалов, разработанный специально для теплоизоляции в пятидесятые годы прошлого столетия американской компанией.

Сегодня данный теплоизоляционный материал делается с использованием особых технологий вспенивания, в его составе присутствуют полимерные элементы. Пенополистирол в жидком виде, пропускается через специальную форму, которая преобразует его в цельную композицию.

Чем нельзя шпаклевать экструдированный пенополистирол

Для отделки экструдированного пенополистирола можно использовать только два вида облицовочной смеси – это минеральная и акриловая шпаклевка.

Минеральная шпаклевка считается самой доступной и простой в приготовлении. В ее составе находится песок и минеральные элементы, помогающие быстро застывать готовому покрытию.

Акриловая штукатурка является более дорогой, но гораздо качественнее. Акриловая шпаклевка не требует от себя специальных подготовительных действий, ведь она имеет высокий уровень адгезии с абсолютно любыми материалами.

Запрещёнными отделочными смесями являются:

Сухая шпаклевка

В большей мере используется для внутренних работ, но и для наружных также подойдет. Для приготовления смеси, нужно воспользоваться гипсокартонными листами. Это самый оптимальный вариант для выравнивания стен, а благодаря его легкой установке он пользуется огромной популярностью. Чаще всего данный метод используется для отделки стен внутри помещения, но иногда когда есть острая необходимость возможно применение гипсокартонна для внешней отделки.

Монолитная штукатурка

Данный вид, так же как и предыдущий запрещен для отделки экструдированного пенополистирола. Монолитная шпаклевка имеет определённую форму и фактуру, она имеет высокий уровень прочности, выносливости монолит устойчив перед любыми видами атмосферных осадков и природных явлений.

Силиконовая шпаклевка

Практически все силиконовые смеси для фасадной отделки производятся с использованием определённых силиконовых смол, которые могут разъедать хрупкую основу экструдированного пенополистирола.

Поэтому такую шпаклёвку лучше всего использовали для отделки каменной поверхности, но не как не для теплоизоляционного материала.

Короед

В состав данного вида штукатурки под интересным названием Короед входит каменная стружка, от размера которой и будет, зависит четкость рельефности уже на поверхности.

Из-за того, что в составе находятся камни, они помогут нарушать теплоизоляционные свойства экструдированного пенополистирола, в результате чего придется переделывать всю работу по утеплению с самого начала.

Силикатная фасадная штукатурка

В качестве главного элемента в составе находится жидкое стекло. Стекло имеет нейтральную электростатичность, что позволяет отталкивать загрязнения.

Силикатная фасадная шпаклевка имеет такую способность, как проникать в глубокие слои теплоизоляционного материала, из-за чего начинает разбухать и вследствие этого разрушатся.

Утепление стен ошибки. Как сделать утепление стен правильно, качественно, надежно, дешево и долговечно.

Цена на утепление | Технология | Облицовка дома | Утепление цоколя | Ливневка | Подшивка

Утепление стен — типичные грубые ошибки.

1. Первая ошибка при утеплении стен — слишком тонкий утеплитель.

При выборе толщины утеплителя стоит учитывать особенности вашей климатической зоны. Так для г.Киев и области рекомендованная минимальная толщина утеплителя 100 мм для пенопласта и 120 мм для минваты. Если выбрать слишком тонкий утеплитель, возможно промерзание стен и как следствие выпадение конденсата, намокание в следствии этого стен и появление плесени. Экономить на толщине утеплителя не стоит, еще и из таких соображений, уменьшив толщину утеплителя до 50 мм, вы сэкономите на квадратном метре всего 30-50 гривен или пару долларов США. Толщина утеплителя на стоимость работ по утеплению не влияет, клея и декоративной штукатурки нужно столько же, разве что дюбель для крепления утеплителя нужен короче.

2. Вторая грубая ошибка при утеплении стен — экономия на грунтовке.

Сэкономив на грунтовке или грунтующей краске пару процентов по смете, вы существенно снижаете надежность всей системы. Уменьшается адгезия — сила сцепления. Грунтовка это очень важная составляющая любых строительных работ, пленка которая образуется на прогрунтованой поверхности убирает пыль и увеличивает силу сцепления. Так грунтовка глубокого проникновения предотвращает слишком быстрое высыхание сухой смеси для приклеивания утеплителя пенополистирола, минеральной ваты, пенобетона или пеностекла, а это влияет на долговечность системы утепления «мокрым способом». Современные грунтовки обладают также противогрибковыми добавками и предотвращают появление плесени. В случаях когда поверхность на которую будет приклеиваться утеплитель, имеет плохую адгезию например, бетон, плита ОСБ, глянцевая плитка или на поверхность нанесена гидроизоляция — необходимо применять грунтовки на акриловой основе с кварцевым песком например, Церезит СТ16.

3. Третья ошибка может произойти при монтаже утеплителя.

К этому этапу нужно подойти особенно ответственно, ведь никаким слоем клея или крупным зерном декоративной штукатурки невозможно скрыть явные изъяны поклейки утеплителя. Нужно найти «ноль» при помощи водяного или лазерного уровня разметить горизонт где будет встречаться экструдер на цоколе и пенопласт на стенах. Смонтировать цокольный профиль (цокольная планка) или сделать временную опору из чего-то ровного, профиль для гипсокартона или брус сосновый 50х50 мм. При помощи отвесов на углах стены и капроновой нити соединяющей их, моделируется поверхность будущей стены с учетом толщины утеплителя и клея. Утеплитель нужно крепить в шахматном порядке, перевязывая углы и давая затвердеть клею на предыдущих рядах. Если стена не ровная клеевая смесь наносится кучками (ляпухи), если ровная, то под «гребенку».

4. Четвертая ошибка утепления, может случится на этапе крепления утеплителя термодюбелем.

Дюбель для крепления утеплителя («грибок», «парашют») должен достаточно глубоко входить в стену, на 70 — 80 мм, этого обычно достаточно для надежного крепления утеплителя на стену.

Термодюбель для крепления пенопласта или экструдера, может быть с пластиковым гвоздем, а для всех других видов утеплителя только термодюбель с металлическим гвоздем и пластиковой термоголовкой желательно. Если стена сделана из газобетона желательно использовать термодюбель с удлиненной распорной базой. Прежде чем вставлять термодюбель в проделанное отверстие в керамоблоке, лучше задуть туда немного пены из пистолета. В утеплителе нужно сделать небольшое углубление под шляпку термодюбеля, чтобы она не выпирала. Потом эти шляпки нужно замазать клеем и дать подсохнуть.

5. На пятом этапе совершаются самые «дорогие ошибки», это этап армирования.

Этап армирования самый ответственный, ведь трещины на фасаде, это как минимум досадно. Лучше доверить такие работы профи.

Утеплитель обмазывается клеем в него утапливаются «уголки» контршульц с сеткой армировочной, «косынки» на углах проемов дверных и оконных, затем в этот клей утапливается армировочная сетка. Затем вся поверхность еще раз промазывается клем.

6. Нанесение декоративной штукатурки — этап финишный и от него зависит эстетичность нового фасада и долговечность.

Прежде всего нужно сделать правильный выбор. Вам наверное приходилось видеть пузыри на стенах, которые со временем лопаются, осыпаются и обнажают армирующий слой. Так проявляет себя влага которая рвется наружу, сметая любые преграды на своем пути. Как известно акриловая декоративная штукатурка и акриловые краски не пропускают влагу, такие материалы на акриловой основе пригодны лишь, если утепление стен выполнено из пенопласта, экструдера или пеностекла. Если утепление стен сделано при помощи минеральной ваты, то нужны паропроницаемые (дышащие) материалы, на силиконовой или силикатной основе, например силиконово-силикатная декоративная штукатурка Церезит СТ174.

При нанесении декоративной штукатурки нужно руководствоваться погодными условиями, должна быть сухая безветренная погода, дождь может все смыть, температура стены должна быть в пределах от +5 до +25 градусов Цельсия, на стену не должны попадать прямые солнечные лучи.

Нанесение штукатурки на экструдированный пенополистирол.(VIP-доступ)

Чтобы выйти со сложившейся ситуации , необходимо было решить три вопроса:

• Закрепить армирующую стеклосетку на гладкой поверхности пенополистирола:
• Обеспечить надежное сцепление выравнивающего слоя штукатурки с пенополистиролом (вернее с нанесенной на экструдированный пенополистерол сеткой стеклоткани);
• Убрать отрицательное влияние солнца на проведение работ;

Крепление фасадной стеклосетки к гладкой поверхности экструдированного пенополистирола.

Для надежного соединения армирующей стеклосетки и пенополистирола в интернете можно встретить рекомендацию – обработать поверхность утеплителя наждачной бумагой. Это даст какой-то эффект. Если дальнейшая отделка ограничится структурной штукатуркой, этой обработки будет достаточно. Для облицовочного слоя из керамической плитки этого может быть недостаточно.

Поэтому, чтобы обеспечить более надежное сцепление на поверхности экструдированного пеополистирола мы процарапали борозды гвоздем. Шаг полос 10 сантиметров. Полосы получаются не сплошные – штрихпунктирные. Гвоздь вырывает куски утеплителя глубиной до одного сантиметра.

А затем все как обычно. Нанесение клея на поверхность (в нашем случае, тщательное заполнение образовавшихся углублений в пенополистироле). Закрепление фасадной стеклосетки, путем втирания в клей. Нанесение на стеклоткань дополнительного слоя клея.

Естественно, клей необходимо использовать специально предназначенный для этих работ.

Единственно, для первого слоя, предназначенного для заполнения углублений, можно использовать наиболее дорогой, из имеющихся в наличии. Это наиболее уязвимый участок крепления плитки с основанием.

Обеспечить надежное сцепление выравнивающей штукатурки с фасадной стеклосеткой.

Любой клей для керамической плитки даст надежное сцепление с сеткой стеклоткани.

Ведь слабым звеном, по-прежнему, остается экструдированный пенополистирол, и производитель клея не будет здесь играть роль.

Можно было бы выровнять поверхность одним клеем (обычно так, и делаем при не большом слое, 2-3мм). Но при слое 5-7 мм, количество необходимого клея ведет к значительному удорожанию. Лучше заменить его более дешевой штукатуркой для наружных работ « Ceresit CT29» или готовой сухой цементно-песчаной смесью. При больших слоях можно использовать обычный цементно-песчаный раствор М100 ,приготовленный из просеянного песка.

Но раствор не будет держаться гладкой поверхности фасадной стеклосетки. Поэтому здесь была применена такая хитрость.

На поверхность стены были нанесены зубчатым шпателем клеевые борозды. Зубцы у используемого шпателя были 4-5 мм. Клей применили тот, что был привезен для приклеивания керамической плитки.

На следующий день, когда клеевые борозды подсохли, на поверхность экструдированного пенополистирола нанесли штукатурку « Ceresit CT29».

Во время проведения всех этих работ грунтовку не применяли. Экструдированный пенополистирол практически не впитывает воду и поэтому вода из клеящих составов не вытягивается. Что дает возможность смесям набрать необходимую марку прочности.

Применение клеящих составов при повышенной температуре воздуха.

В инструкциях почти всех клеящих составов написан запрет на производство работ при температуре наружного воздуха выше 30 градусов. Не все читают инструкции. А зря.

При такой жаре идет интенсивное испарение влаги из приготовленной смеси. То есть какой-то части цемента не хватит воды для реакции, и он не превратится в цементный камень. Если цемента было добавлено для получения прочности эквивалентной марке 100, то при жаре эта марка может оказаться М70 или М50.

Что и получилось в нашем случае.

Что бы решить эту проблему все работы выполнялись по ходу солнца.

Рабочий день начинался на северной части здания. Затем перемещались на восточную. После 16-00 велись работы на южной части. На этой стене, после нанесения штукатурки, поверхность накрывали пленкой. На первый взгляд, черная пленка должна нагреваться, и мало помогать снижению температуры. Пленка, действительно, нагревалась, но под пленкой гулял ветер, и стена была холодная. Пленка создавала дополнительный эффект. Она повышала влажность среды, в которой шел процесс твердения, что способствует набиранию прочности раствора.

На западной стене работы были оставлены на осенний период. Темная поверхность пенополистирола оставалась горячей даже при заходе солнца.

Я думаю, если бы работы выполнялись на неутепленной поверхности стены, влияние температуры было бы меньше. Стена распределяла бы солнечное тепло по всему массиву.

А темный пенопласт нагревается моментально, при первых лучах солнца.