Штукатурка стены большим слоем

Как выровнять стены своими руками

Штукатурка поверхностей – процесс ответственный, требующий аккуратности и трудозатрат. Чтобы результат получился положительным нужно знать некоторые нюансы, точно выполнять правила и технологию проведения работ, действовать по инструкции. Если будут соблюдены основные условия выравнивания стен, то результатом станет ровная поверхность, готовая к дальнейшей отделке.

Способы выравнивания

Существует несколько способов сделать стены в квартире или доме идеально ровными, они отличаются по сложности и применяемым материалам:

• оштукатуривание поверхностей. Этот метод имеет две разновидности: штукатурка по маякам и выравнивание от руки при помощи шпателей и правила;
• отделка гипсокартоном, при этом необходимо обустроить каркас из деревянных или металлических профилей, в зависимости от основного материала строительства;
• шпаклевка – применяется, если перепады в плоскости небольшие.

Рассмотрим основные виды выравнивания стен в комнате.

Как оштукатурить поверхность без маяков

Стоит понимать, что данный метод отличается сложностью выполнения, поэтому новичку лучше не браться за эту работу. Намного проще будет работать, если на плоскости есть ориентиры, хотя времени потребуется больше.

От использования маячковых профилей можно отказаться в следующих случаях:

1. Неровности не требуют применение большого количество раствора – слой штукатурки не превышает 40 мм. При большой толщине очень сложно вывести горизонт на поверхности без маяков.
2. Основная часть стен в квартире ровная, а дефекты встречаются местами, например, плоскости немного завалены, как это часто встречается в многоэтажках старой постройки.
3. Поверхность ровная, но есть незначительные дефекты, не позволяющие окрасить или оклеить ровно.

В случае если неровности значительные – перепады составляют более 2 см, то лучше такой процесс как выравнивание стен в квартире или доме лучше проводить по профилям. Времени на штукатурку уйдет больше, но зато поручить ровную поверхность будет проще.

К сведению! На сегодняшний день есть отличная технология, которая позволяет ровно штукатурить без маяков – натянуть строительные шнуры по всей поверхности через определенные промежутки.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к работе, следует подготовить инструмент для выравнивания:

• смесь для оштукатуривания поверхностей. Лучше приобрести в магазине готовый состав, который содержит все необходимые составляющие в идеальных пропорциях;
• вода для приготовления раствора;
• дрель – позволит быстро замешать состав, если на нее установить насадку «миксер»;
• строительное ведро или другую емкость для готовой штукатурки;
• уровень для выравнивания стен и правило длиной не менее 1,5 метра;
• набор шпателей – желательно чтобы они были новые из качественного материала;
• терка – нужна на последнем этапе, для затирки неровностей;
• валик и кисточки для нанесения грунта.

Подготовка поверхности

Прежде чем выбрать способ выравнивания плоскостей, их нужно правильно подготовить:

• очистить от старого покрытия;
• все видимые дефекты заделать цементным раствором;
• если бетонная стена очень гладкая – необходимо сделать насечку при помощи зубила и молотка;
• нанести грунт на плоскость в два слоя, при этом каждый последующий должен хорошо просохнуть.

Важно! Грунт должен быть качественным глубокого проникновения, иначе ремонт будет некачественным.

Оштукатуривание

Правильное выравнивание неровных стен дома – это самый важный и трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов:

Нанесение первого слоя:

Для этого процесса готовят густой состав и распределяют его по поверхности слоем 10 мм. Существует два способа нанесения: намазывание и набрызгивание.

В 1-ом случае состав распределяется ровным слоем при помощи шпателя или кельмы. Работу начинают от угла, постепенно продвигаясь в противоположную сторону, стараясь выровнять дефекты.

Второй вариант предполагает ручное набрасывание раствора с последующим распределением раствора при помощи правила.

Совет! Чтобы первый слой получился ровным, специалисты советуют применять лазерный строительный нивелир, который можно установить в режим построение плоскости.

Второй слой:

Приступая к этому этапу, поверхность должна просохнуть. Затем оценивается ее состояние при помощи правила, там, где есть впадины, ставятся отметки. Дальнейшая работа производится не очень густым составом.

Состав распределяется шпателем – особое внимание уделяется неровностям. Как только определенный участок закрыт штукатурной смесью, его выравнивают с применением правила. Его устанавливают вдоль стены от пола и протягивают вверх к потолку, снимая излишки состава шпателем.

Если обнаруживается пустое расстояние между инструментом и стеной, его следует сразу заполнить штукатуркой и повторяют выравнивание.

Как только работа окончена, все оставляют для просушки.

Финишный слой:

Для этого шага замешивают состав консистенции густой сметаны, но он не должен стекать со стены. Третьим слоем удаляют все недочеты с поверхности и получают ровный горизонт плоскости.

Нельзя наносить состав на пересохшую штукатурку – ее предварительно увлажняют пульверизатором.

Слой нанесения не должен быть толще 2 мм – его аккуратно распределяют правилом. Как только работа окончена, оставляют на 2-3 часа для схватывания состава.

Затирка стен

Это последний этап в работе по оштукатуриванию без маяков, который нельзя игнорировать, так как благодаря затирке плоскость получается идеально ровная без всяких изъянов. Алгоритм выполнения следующий:

• подготовить емкость с чистой водой и терку;
• смочить инструмент и круговыми движениями начать затирать оштукатуренную плоскость, прилагая небольшие усилия. Амплитуда круговых движений следует постепенно увеличивать с каждым кругом;
• периодически терку смачивают в воде, удаляя излишки раствора, и повторяют процедуру.

Важно! Следует строго следить за влажностью инструмента и оштукатуренной плоскости, так как при чрезмерном увлажнении материал может собираться и скатываться – на поверхности появится еще больше неровных мест.

Выравнивание стен по маякам

Для этого перед нанесением штукатурного состава на плоскостях устанавливают маячковые профили с шагом 1 метр. Установку ведут на гипсовые залипы, строго по уровню.

Сам процесс оштукатуривания начинают после того, как высохнет состав. Для этого промежутки между маяками забивают штукатуркой, примерно на метровую высоту и протягивают правилом. Так продолжают пока вся поверхность, не будет ровной. После полного высыхания штукатурного слоя, маяки удаляют, а швы заделывают составом.

Важно! В зависимости от толщины штукатурного слоя дальнейшую отделку можно проводить только через 1-3 дня.

Выравнивание стен гипсокартоном

ГКЛ – недорогой материал в виде ровных плит. Его применяют для сооружения арок, коробов, фальш-каминов, а также для монтажа ровных плоскостей. Процесс несложный, поэтому его может выполнить своими руками любой домашний мастер, не имея специального образования.

Материалы и инструменты для работ

Для выполнения работы понадобиться:

• плиты ГКЛ;
• профили направляющие и стеновые;
• крепеж;
• штукатурная смесь;
• грунтовка;
• серпянка;
• чистая вода;
• емкость для раствора;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• ножницы по металлу;
• строительный нож;
• уровень, правило и отвес;
• набор шпателей;
• рулетка;
• молоток;
• валик для грунтовки.

Все подготовительные работы проводят как в первом случае, после этого приступают в разметке – она проводится следующим образом:

• при помощи уровня отвеса и строительного шнура очертить ровную прямую на потолке отступив от угла стены 3-5 см;
• параллельно этой линии на полу поставить отметки;
• затем разметить стену, которую необходимо выровнять;
• нарезать металлические профили на элементы нужной высоты;
• первый направляющий отрезок, прикрутить саморезами на потолок по черте – шаг крепежа 25 см;
• второй профиль прикрутить на пол;
• стоечные профили разрезать по высоте комнаты;
• первый крепят, отступив от перпендикулярной плоскости 10 см, вставив концами в направляющие профили и прикрутив маленькими саморезами;
• второй элемент закрепляют таким же способом, отступив от первого на 60 см;
• как только монтаж каркаса готов, можно приступать к облицовке гипсокартоном – плиты прикручивают саморезами по металлу. Шаг крепежа по шву 15 см, по листу 25 см в шахматном порядке.

Как только закончен монтаж ГКЛ, остается заделать швы и прошпаклевать поверхность.

Инструкция оштукатуривания по гипсокартону, выглядит следующим образом:

• расшить швы при помощи канцелярского или строительного ножа под углом 45 градусов;
• нанести слой грунта глубокого проникновения в два слоя;
• пока сохнет грунтовка развести гипсовый штукатурный состав, как написано на упаковке;
• готовым раствором аккуратно заполнить швы, стараясь, чтобы поверхность получилась ровной;>
• затем наклеить серпянку, для того, чтобы впоследствии на стене не появились трещины;
• далее нанести еще один слой штукатурки, протягивая состав большим шпателем вдоль шва. При этом нужно постараться, чтобы серпянка была полностью покрыта раствором;
• оставить все до полного высыхания.

Работу можно продолжить на следующий день – нанести грунт и слой шпаклевки, вначале базовый, а потом финишный.

Что касается выравнивания стен в комнате шпаклевкой, то принцип выполнение отделочных работ схож с оштукатуриванием от руки, только наносимый базовый слой будет намного тоньше в идеале до 1 см. Второй раз стены покрывают финишным материалом.

После высыхания стен, остается отшлифовать поверхность и нанести грунт в два слоя, затем наносить декоративную отделку.

Часто начинающие отделочники совершают ошибки — наносят на гипсокартон слишком большой слой шпаклевочного состава. В результате стена начинает трескаться.

Заключение

Выровнять поверхность стен не сложно, если делать всю работу согласно инструкции. Конечно, если совсем нет опыта в отделочных работах, то придется потратить некоторое время. Но набравшись терпения и приложив усилия, может получиться идеально ровная поверхность стен. Оштукатуренные стены можно отделать любым декоративным материалом. Удачных экспериментов!

Рассмотрим как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой

Как штукатурить гипсовой штукатуркой мы сегодня рассмотрим в деталях. Все можно будет сделать своими руками тогда и цена отделки будет значительно ниже.

Штукатурим стены гипсовой штукатуркой делается только не большим слоем. Поэтому у вас большие неровности тогда придется сделать работу цементным составом и для финиша применить гипсовый состав. Видео в этой статье покажет весь ход выполнения этой работы.

Основные плюсы использования гипсовой штукатурки

Штукатурка стен гипсовая – это экологически чистый продукт, потому что создают её на основе природного компонента – гипса. Благодаря натуральному составу она не будет плохо воздействовать на здоровье человека.

• Во многих домах и офисах используют гипсовую штукатурку в целях обеспечить людям тепло в помещении, потому что она формирует теплоизоляционный барьер, тем самым защищает помещение от уличного шума и защищает от огня.
• Гипсовая штукатурка (см. Гипсовая смесь сухая штукатурная: как правильно использовать) обладает такой отличительной чертой: когда в помещении температура воздуха понижена, а влажность – повышена, то она впитывает в себя излишнюю влагу, а при увеличении температуры воздуха – она быстро возвращает влагу обратно, и создает комфортный микроклимат.

Внимание: Если вдруг вас затопили соседи сверху и у вас образовались пятна на потолке, то не торопитесь закупаться нужными товарами и начинать всё ремонтировать – через 2-3 дня пятна исчезнут.

• Этому способствует пористая структура штукатурки.
• Обработанные гипсовой штукатуркой поверхности дают возможность использования уже декоративного покрытия, при этом не образуют никакие трещины. Для бетонированных оснований применяют гипсовую смесь с грунтующими материалами.
• Сразу после нанесения она равномерно ложится, а потом достигает идеальной гладкости. Требуется 5 дней до окончательного высыхания поверхности, обработанной гипсовой штукатуркой. После этого поверхность уже готова «примерить» на себя обои. Положительный результат очевиден, и всё это без особых материальных затрат и в короткие сроки.

Обязательно проверьте состояние основания

Эту задача является обязательной для каждого штукатура, ведь плоскость должна быть полностью готова к нанесению состава.

• В первую очередь надо определить не ровность поверхности. Тогда мы будем знать слой нанесения. Для этого прикладываем леску по диагоналям и при помощи уровня делаем регулировку. Нам сразу будет видно, какое у нас отклонение.
• Если слой будет более двух см, тогда надо будет выровнять плоскость другим составом. Если толщина не большая, тогда можно применить и гипсовый состав. Штукатурка стен гипсовой штукатуркой видео именно это и покажет.
• Мы делаем выравнивание стен гипсовой штукатуркой и она должна качественно держаться на плоскости. Поэтому если поверхность из кирпича, тогда стоит углубить швы. Тогда штукатурка будет хорошо держаться.

Внимание: Если какие-то элементы не до конца закрепились, то это может стать причиной отслаивания всей штукатурки от своего основания.

• Такие элементы требуется укрепить или вовсе удалить. Процесс ремонта штукатурки проходит быстро – её сбивают , а поверхность подвергается очищению. Если старая штукатурка ещё хорошо у вас сохранилась , то не стоит сразу накладывать новый слой, лучшее решение – привести к ровному виду при помощи шпаклевки.

Принцип ведения работ

Как наносить гипсовую штукатурку сейчас мы и рассмотрим, это работа не так сложная, как ответственная. Все делается в определенном порядке и последовательно.

Любое помещение нужно заранее подготовить, прежде чем начать работу штукатура:

• Во-первых, все мокрые работы должны быть завершены. Потому что штукатурные работы проводятся при полном высыхании поверхностей.
• Обязательно – завершить прокладку проводков электропитания и сигнализации и закрыть коробки этих систем, чтобы не испачкать их в процессе работы, а также нужно закончить прокладку водопроводных , канализационных , отопительных труб .
• Сквозняки – причина некачественной работы. Если в помещении ещё нет окон и дверей, то обязательно нужно перекрыть чем-нибудь все открытые места. Если окна имеются, то защитите рамки.

• Накладывание штукатурного раствора зависит от ряда факторов: размера обрабатываемой поверхности, от оборудования, а также от личных вкусов и предпочтений специалиста.
• В зависимости от того, вручную его накладывают или автоматическим способом – и раствор бывает разный. Первая группа – для ручного процесса, а вторая уже для машинного. Независимо от этого создаются и универсальные растворы, которые подойдут при обоих случаях. Нанесение раствора требует значительного опыта работы. Обрабатывается поверхность только в один слой.
• При какой ситуации необходимо накладывание второго дополнительного слоя? Когда помещение ремонтируют полностью, то возникает потребность укрепить штукатурку нейлоновой сеткой. Она закроет проёмы в стенах, а также исключит образование новых трещин. Вот в этом случае и требуется второй дополнительный слой штукатурки.
• Второй слой , обычно , накладывают сразу же после первого, когда он ещё влажный, а если первый слой уже подсох, то делать это следует только после грунтования.

Финишная отделка

Видео штукатурка стен гипсовой штукатуркой покажет и финишную обработку. Дело в том, что вы не сможете нанести слой полностью гладко. Его надо будет ровнять.

Это делается следующим образом:

• Берем терку и крепим на нее сетку. После этого делаем круговые движения по плоскости. Для начала применяем сетку с большой ячейкой.
• После этого смотрим, если есть раковины, тогда надо их заделать смесью и при этом применять не большой шпатель.
• Ждем полного высыхания и проходимся по плоскости сеткой, но просто применяем более мелкую.

Внимание: Если плоскость большая, тогда лучше применить механический путь. Для этого покупается шлифовальная машинка. Это значительно ускорит процесс.

Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой вы теперь знаете. Посмотрите фото и не торопясь можете закупать материалы.

Как штукатурить стены: полное описание процесса

Оштукатуривание – это важнейшая стадия отделки фасадов и помещений зданий. Данная операция позволяет выровнять стены перед их финишной облицовкой. Помимо этого – защитить их от большинства негативных воздействий. В данной статье мы поговорим о том, как штукатурить стены грамотно.

Методы и качество выравнивания поверхностей

Есть две технологии выравнивания поверхностей при помощи штукатурки.

1. По плоскости, при помощи правила, без использования маяков. В данном случае стены лишь визуально становятся ровными. Этот способ применяется, когда нет необходимости выравнивать стены идеально по горизонтали и вертикали.
2. Оштукатуривание по контрольным маякам. Оно используется, если основание имеет существенные неровности и отклонения при необходимости создания абсолютно ровной черновой отделки.

Требования к качеству покрытия

Перед тем, как научится штукатурить стены, следует изучить нормативные документы. Требования к качеству покрытия прописаны в СНиП№ III/21/73, а также СНиП №3.04.01/87.

Согласно документам, есть три разновидности штукатурной отделки.

1. При укладке простого покрытия допускаются вертикальные отклонения не больше 3 см на 1 м и 1.5 см на всю высоту стен. Допустимы 3 неровности плавной формы на каждые 4 м2. Глубина либо высота дефектов не должна быть больше 0.5 см. В горизонтальной плоскости максимальное отклонение должно быть 0.3 см на 1 м.
2. При укладке улучшенной штукатурки вертикальные отклонения должны составлять не больше 2 см на 1 м и максимально 1 см на всю высоту стен. Неровностей допускается не больше 2 на 4 м2. Глубина/высота их не должна быть свыше 0.3 см. Горизонтальные отклонения на 1 м не должны превышать 0.2 см.
3. Перед тем, как правильно отштукатурить стену высококачественной отделкой, учтите следующее. Вертикальные отклонения – меньше 1 см на 1 м и не больше 0.5 мм на высоту стен. Допустимы 2 неровности на 4 м2, глубиной/высотой меньше 0.2 см. На 1 м по горизонтали разрешено отклонение не больше 0.1 см.

Применение маяков

Готовые маяки для штукатурки представляют собой профили из металла с перфорацией. Опирая о них правило, можно убирать излишки растворной смеси. Обычная их длина – 2.5 или 3 м, высота – 1 или 0.6 см.

Обратите внимание! Маяки позволяют выправлять существенные неровности поверхностей, т.к. выставляются точно по уровню. При их помощи можно укладывать штукатурку с отклонениями всего 0.1 см/м 2 .

Какую смесь выбрать

На фото готовая гипсовая штукатурка.

Немного о том, какой штукатуркой лучше штукатурить стены.

1. Традиционными видом черновых покрытий являются материалы на основе цемента. Они имеют высокий уровень прочности, влаго- и морозостойкости. Такие растворы универсальны и могут применяться во всех помещениях, а также снаружи зданий. Недостатки – низкая пластичность и подверженность усаживанию.
2. Известковые растворы также применяются очень давно. Их плюсы – хорошая пластичность, невысокая цена, возможность наносить смесь большим слоем. Недостатки – высокая гигроскопичность и в связи с этим – низкий уровень влагостойкости. Исходя из этого, подобным раствором лучше штукатурить сухие помещения.
3. В последнее время стали очень востребованными смеси на основе гипса. Их можно наносить слоем до 5 см, без появления трещин, т.к. материал очень пластичен и не усаживается.

Обратите внимание! Высокий уровень адгезии и малый удельный вес позволяют выравнивать им потолки и гладкие поверхности без армирования. Кроме этого, гипс обладает лучшей теплоизоляцией и дает стенам дышать.

Однако он имеет низкий уровень влагостойкости. Поэтому инструкция советует штукатурить гипсовыми растворами только сухие помещения.

Инструментарий и расходные материалы

Некоторые из нужных инструментов.

1. Выбранная сухая смесь.
2. Маяки в достаточном количестве.
3. Дрель со сверлами и насадкой для приготовления раствора.
4. Пластиковые дюбели.
5. Саморезы по дереву.
6. Крестообразная отвертка.
7. Длинный пузырьковый уровень, рулетка и отвес.
8. Ножницы для металла для резки направляющих.
9. Молоток.
10. Правила из алюминия на 2 (для штукатурки) и 5 м (для разметки под маяки).
11. Средний шпатель (15 см).
12. Металлическая кельма и деревянная терка.
13. Емкость для раствора.
14. Грунтовка. Перед тем, как штукатурить шлакоблочные стены или иные сильно впитывающие поверхности, приобретите состав глубокого проникновения.
15. Валик либо большая кисточка для нанесения грунта.

Подготовка основания

Данный этап очень важен, поэтому делайте все своими руками особенно аккуратно и внимательно.

Грунтование и разметка стен

1. Грунтование нужно для улучшения сцепки покрытия и основы, уничтожения пыли и уменьшения гигроскопичности стен.
2. Для гладких бетонных стен используйте грунт «Бетон-контакт». Для пористых и сильно впитывающих (кирпич, пено- и газобетонные блоки) – состав глубокого проникновения. Перед тем, как штукатурить покрашенные стены или деревянные, приобретите специальную грунтовку для таких оснований.
3. Когда стены будут обработаны грунтовкой, внимательно обследуйте их на предмет вертикальных отклонений при помощи уровня. Далее при помощи правила выявите все впадины и бугорки. Пометьте их карандашом.
4. Далее начинайте разметку под направляющие. Для примера возьмем стену, длиной 450 см и высотой 275 см, с дверью 2.05×0.8 м.

Схема установки направляющих.

1. Сначала надо поставить крайние планки. Отступите от углов стены по 3 м и при помощи уровня отбейте вертикальные линии.
2. Т.к. правило имеет длину 2 м, будет удобным шаг меж маяками в 6 м. Отступите, данное расстояние от угловых меток и прочертите еще две вертикальные линии – слева и справа.
3. У вас остались 3 м поверхности. Поделите этот промежуток надвое и отметьте последнюю линию через 1.15 м.
4. Возвратитесь к угловым линиям. Маяки должны иметь длину чуть меньшую, чем правило для их разметки. Поэтому отступите вверх по отметкам от уровня полов по 15 см. Как такая цифра получилась: 275 (высота стен)–245 (длина маяков):2=15 см. В данных местах просверлите отверстия.
5. Забейте туда дюбели и вкрутите саморезы. Далее по шурупам натяните горизонтальную нить.
6. Вверх отступите от саморезов 45 м и повторите действия. Там, где шнуры будут пересекаться с вертикальными линиями, сделайте отметки. По ним просверлите отверстия и вставьте в них дюбели без шурупов.
7. Перед тем, как отштукатурить стену, можете убрать угловые саморезы, а дюбеля оставьте.

1. Ввинтите 2 верхних и 4 крайних шурупа. Если стена, например, завалена вверху на 15 мм, то промежуток меж ней и шляпкой шурупа будет около 25 мм.
2. Поставьте правило на шляпки саморезов и посмотрите, насколько надо подправить нижний шуруп, чтоб получилась точная линия по вертикали.
3. Сделайте то же и с другой парой угловых креплений.
4. Далее убедитесь, что после монтажа направляющие не станут выпирать. По шляпкам шурупов для этой цели натяните диагональную нить. Подсуньте под нее маяк, он должен проходить свободно под нитью. Далее протяните другую диагональ. Остальные шурупы подровняйте по угловым.
5. Меж верхними саморезами протяните нить. Маяк под ней должен свободно проходить. Ориентируясь на нить, подправьте центральные шурупы, шляпки их должны ее чуть задевать.
6. Повторите операцию на нижнем ряду.

Установка маяков

1. Обрежьте направляющие до 240 см.
2. Размешайте немного гипсового раствора сметанообразной консистенции.
3. Наносите смесь кучками по линиям, чтоб она выпирала за шурупные шляпки. Вдавливайте профили в раствор правилом, не глубже уровня шляпок.

Проверка правильности установки маяков.

1. Проверяйте ровность монтажа направляющих при помощи правила с установленным на него уровнем. По мере нужды корректируйте положение маяков. Далее можно выкручивать шурупы.
2. Таки образом, установите все маяки.

Процесс оштукатуривания

После этого можете приступать к отделке стен. В качестве примера расскажем, как штукатурить стену гипсовой штукатуркой.

Нанесение грунта

Грунт лучше всего накидывать.

1. Налейте в емкость (ведро, тазик) воды на одну ее треть и добавьте сухую смесь. Раствор перемешивайте дрелью с насадкой-венчиком.

Обратите внимание! Для гипсовой штукатурки обрыг делать не обязательно. Можно стены сразу покрывать грунтом. Чем его слой будет толще, тем гуще надо замешивать раствор. Оптимальная консистенция смеси – тестообразная.

1. Если поверхность воду впитывает сильно, увлажните ее перед работой. В противном случае раствор слишком быстро отдаст влагу и, схватываясь, растрескается.

Если у вас нет опыта, можете грунт намазывать.

1. Специалисты наносят грунт, накидывая его штукатурной лопаткой. Если у вас нет в этом опыта, можете раствор намазывать на стену кельмой.
2. Накидывание следует осуществлять сверху/вниз, намазывание снизу/вверх. Слой раствора делайте плотным, без пропусков. Он должен немного выходить за направляющие.

Стягивание раствора правилом.

1. Далее в горизонтальном положении прижмите острую сторону правила к соседним маякам и начинайте стягивать раствор. Выравнивание начинайте снизу.
2. О том, как правильно штукатурить стену при грунтовании – инструмент передвигайте из стороны в сторону волнообразно, в медленном темпе. Срезанные излишки раствора убирайте с инструмента шпателем и накидывайте на еще свободные от штукатурки места поверхности.
3. Если где-то остались не проштукатуренные участки, накидывайте туда раствор и снова стягивайте его.
4. Далее пройдитесь инструментом по штукатурке еще раз, передвигая его не волнообразно, а прямо. Нажим должен быть несильным. Так вы разгладите покрытие окончательно.
5. Далее размешайте еще раствор и начинайте оштукатуривание следующей ячейки.
6. Когда полосы меж маяками будут обработаны, у вас останутся незаполненными участки у потолков и полов. Их надо заштукатурить после отвердения смеси на стенах.

Проверка плоскости покрытия.

1. Пустоты, которые остались сверху и снизу забейте раствором. Выравнивайте эти места, используя в качестве ориентира поверхность основной штукатурки. Правило при этом держите в вертикальном положении, либо наклонив.
2. Далее проверьте плоскость нового покрытия. С этой целью прикладывайте к нему правило во всех направлениях и на всем протяжении стены.
3. Если найдете выступы более 1 см, то срезайте их острым краем правила или стальной кельмы. По свежей штукатурке это сделать легко.
4. Затем нужно демонтировать направляющие. Подцепляйте их острым предметом и аккуратно вынимайте из покрытия.
5. Оставшиеся пустоты закидайте штукатуркой и выровняйте.

Накрывка и затирка поверхности

Разравнивание штукатурки при помощи накрывки.

Теперь о том, как надо штукатурить стены при накрывке и затирке.

1. Чтобы вам было легче, делайте это сразу же после первичного схватывания раствора, пока он влажный. Так как накрывка представляет собой тонкий слой, размешивайте раствор небольшими порциями. Он должен иметь консистенцию сметаны.
2. Нанесите смесь на кельму и распределите ее по участку в 1/2 м2 тонким слоем. Далее разгладьте штукатурку под углом в 45 градусов, сильно нажимая на инструмент.

1. После этого продолжайте затирать участок деревянной теркой. Делайте это круговыми движениями. В итоге ваших усилий поверхность покрытия должна стать абсолютно гладкой и ровной.
2. Повторите описанные операции по всей стене.

Обратите внимание! Каждый новый участок заглаживайте внахлест предшествующему квадрату. Оптимальный вариант – осуществить затирку не прерываясь. Вы должны отвлекаться лишь на приготовление штукатурной смеси.

Вывод

В данной статье мы рассмотрели, как и чем штукатурить стены оптимальным образом. Конечно, не все у вас может получиться сразу же.

Ведь навыки приходят только с опытом. Но, не попробовав штукатурить, вы так этому и не научитесь.

Ознакомьтесь с видео в этой статье. В нем еще много полезного.

Штукатурка стен своими руками

Оштукатуривание стен — важный этап отделочных работ, от которого зависит качество и долговечность всей чистовой отделки.

Доверить его выполнение профессионалам, или выполнить своими силами, зависит от финансовых возможностей, свободного времени и желания осваивать тонкости технологии подобной работы.

Такое умение пригодится в дальнейшем как при ремонте городской квартиры, так и в загородном доме.

Рисунок 1. Оштукатуривание стен.

Инструменты и инвентарь

Для выполнения штукатурных работ необходимо запастись инструментами:

• кельмой и штукатурным мастерком для набрасывания раствора;
• соколом для подачи смеси;
• правилом и полутерком для выравнивания раствора;
• теркой для затирки штукатурки;
• емкостью для замешивания раствора;
• строительным миксером или дрелью для размешивания компонентов.
• широкой кистью или валиком для нанесения грунтовки;
• уровнем, отвесом и нивелиром для разметки и контроля.

Рисунок 2. Инструменты, используемые для оштукатуривания.

Важно держать инструменты в чистоте и промывать их после завершения каждого этапа работ.

Подготовка оснований под оштукатуривание

Оштукатуриваемые поверхности должны быть очищены от старой отделки, грязи, масляных пятен и копоти.

От качества подготовки стен к оштукатуриванию зависит долговечность и качество штукатурного слоя.

1.Подготовка кирпичных стен

Оштукатуренные кирпичные стены очищаем от старой штукатурки при помощи шпателя. Чтобы старая отделка лучше снималась, поверхность предварительно увлажняем и простукивая молотком по ручке шпателя, отделяем слои штукатурки от стены.

Рисунок 3. Очистка швов кирпичной кладки от раствора.

Очищенную кирпичную стену обрабатываем шлифовальной машиной или металлической щеткой. Очищаем и углубляем швы между кирпичами на пять — десять миллиметров, для лучшего сцепления штукатурки со стеной. На гладких облицовочных кирпичах делаем насечки при помощи молотка и зубила.

Имеющие на поверхности трещины расшиваем, очищаем от пыли и обрабатываем грунтовкой. После высыхания грунта все повреждения и дефекты заделать цементным или гипсовым раствором вровень со стеной.

Узкие и неглубокие трещины можно заделать силиконовым герметиком.

Широкие и глубокие трещины заполняем монтажной пеной, срезав ее излишки после схватывания пены.

Стену покрываем за два раза грунтовкой глубокого проникновения. Второй слой наносим после полного высыхания первого.

2.Подготовка бетонных стен

Бетонные стены перед оштукатуриванием необходимо очистить от старой отделки и сделать глубокие насечки.

Рисунок 4. Устройство насечек на бетонной стене под штукатурку.

Насечки можно сделать болгаркой с алмазным кругом, перфоратором с насадкой-лопаткой или вручную, молотком и зубилом. Они должны быть глубиной не менее трех миллиметров. На одном квадратном метре делаем не менее двухсот насечек.

Для лучшего сцепления поверхность обработать грунтовкой «Бетоноконтакт».

При необходимости нанесения толстого слоя штукатурки, на поверхности дюбелями крепим армирующую сетку.

Рисунок 5. Армирование бетонной стены под штукатурку.

Ровные стены, не требующие нанесения толстого слоя штукатурки, можно покрыть грунтовкой глубокого проникновения с добавлением кварцевого песка мелкой фракции.

3.Подготовка деревянных стен

Деревянные поверхности очищаем от отделочных материалов, штукатурки и дранки.

Важно!

Очищенные стены обрабатываем онтисептическими составами, для защиты от насекомых, плесени и грибка.

Для оштукатуривания деревянных стен применяем деревянную дранку или сетку рабицу.

Дранка изготавливается из деревянных реек, толщиной 4-6 мм, шириной 15-20 миллиметров. Один слой реек прибивается к стене под углом 45 градусов, по отношению к полу, с шагом 50 миллиметров. Второй слой драни прибивается под таким же углом, с наклоном в другую сторону.

Рисунок 6. Подготовка деревянных стен под оштукатуривание.

Для оштукатуривания больших объемов лучше приобретать готовые решетки в виде щитов.

Деревянную дрань перед оштукатуриванием так же обрабатываем антисептическими составами.

Технология оштукатуривания

Качественную отделку стен можно обеспечить, соблюдая технологию производства работ и применяя штукатурные составы, наиболее подходящие для отделываемых конструкций.

1.Разметка

Обследуйте поверхность стен с помощью длинного правила и уровня.

Прикладывая длинное правило к стенам под разными углами, найдите все бугры и впадины и отметьте их маркером.

Если стены достаточно ровные, можно оштукатуривать их при помощи правила, без маяков.

При больших перепадах и неровностях необходима установка маяков.

Рисунок 7. Разметка стен под установку маяков.

Разметку под маяки начинайте от угла с дверью. Отступив от угла 20-30 сантиметров, прочертите вертикальную линию.

Следующую линию чертим в противоположном углу. Промежуточные линии маяков чертим с шагом 130-160 сантиметров.

На расстоянии 15 сантиметров от пола и потолка в крайних линиях сверлим отверстия и устанавливаем дюбели с саморезами.

От верхнего самореза при помощи отвеса или лазерного уровня регулируем вертикальность установки нижнего самореза.

Натягиваем между саморезами горизонтально шнуры снизу и сверху.

Для контроля за правильностью установки маяков натягиваем диагональные шнуры. Маячковые профили должны проходить под ними свободно.

2.Армирование штукатурки

При необходимости нанесения толстого слоя штукатурки, при оштукатуривании по облицовочному кирпичу, монолитному или ячеистому бетону штукатурку необходимо укрепить армирующей сеткой.

Штукатурный слой, толщиной до трех сантиметров можно укрепить сеткой из стекловолокна или полимеров.

При необходимости нанесения более толстого слоя необходимо использовать металлическую сетку, из сваренной между собой оцинкованной проволоки или сетки рабицы.

Рисунок 8. Крепление армирующей сетки под штукатурку.

Полимерные сетки закрепляем на первый штукатурный слой.Металлические сетки закрепляем дюбелями и монтажной лентой.

3.Установка маяков

Для нанесения идеально ровного слоя штукатурки, необходимо установить направляющие маяки.

Для этих целей можно использовать металлический профиль, установленный по шляпкам саморезов и закрепленный на гипсовом растворе, полоски из гипсовой смеси или маячки из высокопрочного пластика.

Маяки располагаем с шагом, равным 1 — 1,5 метра, чтобы выравнивающее правило ходило по двум рядом расположенным профилям.

После оштукатуривания стены маячки убираем, швы заделываем раствором и затираем.

Вертикальность профилей контролируем при помощи отвеса и строительного уровня.

Рисунок 9. Установка маяков.

Ровную стену можно штукатурить без металлических маячков, по направляющим из гипса. Для этого на стену по уровню устанавливаем дюбель-шурупы. На шляпки шурупов укладываем стальной оцинкованный профиль или деревянную рейку. Под него помещаем раствор из гипса и вдавливаем рейкой.

Проверяем ровность установленного маяка при помощи длинного правила и уровня. Срезав излишки гипса, вытащив саморезы из стены и убрав рейки, получаем ровные полоски из гипса, которые и будут служить маячками.

Таким же способом делаем и остальные направляющие.

4.Приготовление раствора

Строительный рынок предлагает большой ассортимент сухих строительных смесей для приготовления штукатурных растворов, с подробной инструкцией на упаковке. Но такой раствор обойдется значительно дороже изготовленного своими руками из отдельных компонентов.

Следуя рецептурам штукатурных растворов, и соблюдая точную дозировку, несложно изготовить их самостоятельно.

Таблица 1. Соотношение компонентов раствора

Соотношение компонентов в частях

Известь и песок

Цемент, известь и песок

Известь, гипс, песок

Известковый раствор применяют для выравнивания кирпичных стен сухих отапливаемых зданий.

Цементный — для оштукатуривания внутренних и наружных стен из кирпича, бетона и газобетона в зданиях с различной влажностью и любыми условиями эксплуатации.

Цементно-известковый подходит для оштукатуривания внутренних стен из кирпича, бетона и газобетона.

Гипсовые смеси значительно дороже остальных аналогов и применяются для ремонтных работ, вытягивания карнизов, изготовления декоративных элементов интерьера и оштукатуривания стен по бетону и кирпичу в сухих помещениях.

Глиняный раствор применяется для оштукатуривания печей, каминов, деревянных конструкций по дранке.

Важно!

Чем толще слой штукатурки, тем гуще должен быть раствор.

В емкость сначала заливаем воду, а затем засыпаем смесь, согласно рецептуре.

При помощи дрели со специальной насадкой или строительного миксера смесь перемешиваем до однородного пластичного состояния. Раствор оставляем на несколько минут, а затем еще раз размешиваем.

Рисунок 10. Замешивание раствора при помощи миксера.

Необходимо учитывать время схватывания штукатурных растворов:

• цементный раствор необходимо использовать в течение одного часа;
• гипсовый — за 25-30 минут.

Выбирая раствор для выравнивания стен, необходимо учитывать преимущества и недостатки растворных смесей:

• гипсовые и известковые растворы применяются только в сухих помещениях, цементные — в любых;
• допустимый слой цементного раствора — не больше 20 миллиметров, гипсовый раствор можно наносить слоем до 50 миллиметров;
• гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, может быть отполирована до глянца, и не требует шпатлевания;
• гипсовая штукатурка не подвержена усадке и растрескиванию, ею можно штукатурить бетонные стены без предварительного армирования.
• цементная штукатурка более прочная и долговечная.

Соблюдение правил приготовления раствора и правильный выбор смеси позволит добиться долговечного и прочного основания под любую декоративную отделку.

5.Нанесение раствора

Технология оштукатуривания предполагает нанесение на стену трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Рекомендую!

Стену перед оштукатуриванием тщательно увлажнить. Если этого не сделать, сухая поверхность вытянет влагу из раствора и штукатурка, не успев схватиться, может потрескаться.

Первый слой — обрызг выполняется из раствора сметанообразной консистенции. Набрасываем его на стену при помощи кельмы в произвольном порядке. Нанесенный таким образом раствор заполняет все полости и пустоты.

Рисунок 11. Нанесение обрызга.

Первый слой слегка разравниваем, убирая выступающие участки.

Толщина обрызга для бетонных и кирпичных стен должна составлять не более 5 миллиметров. Для деревянных стен — 10 миллиметров.

Второй слой — грунт наносим не ранее, чем через день, после высыхания обрызга. Грунт является основным слоем, толщина которого может достигать трех сантиметров. Раствор наносим широким шпателем или накидываем кельмой и стягиваем снизу в верх, при помощи правила, зигзагообразными движениями по маякам.

Рисунок 12. Разравнивание грунтового слоя при помощи правила.

Грунт должен полностью закрывать маяки, находясь с ними на одном уровне. После подсыхания грунтового слоя можно удалить маяки.

Важно!

Если вы планируете облицовку стен керамической плиткой, установленные маяки можно не удалять. При окраске или оклейке стен обоями направляющие могут просвечивать через отделку, поэтому их лучше удалить, а образовавшиеся пустоты заделать раствором и затереть.

Третий слой — накрывка, толщиной 1,5-2 миллиметра, наносится после затвердевания предыдущего слоя. Раствор сметанообразной консистенции готовим из просеянных компонентов. Любые крупные частицы или мусор могут привести к дефектам при затирке.

Рисунок 13. Выравнивание накрывки.

Тонкий слой раствора наносится на предварительно смоченную поверхность и волнообразными движениями разравнивается по поверхности при помощи полутерка или широкого шпателя.

6.Затирка оштукатуренной поверхности

Не дожидаясь высыхания финишного слоя, делаем затирку круговыми движениями против часовой стрелки деревянной или пластиковой теркой.

Окончательная шлифовка производится теркой с закрепленным фетром или войлоком.

Рисунок 14. Затирка штукатурки.

Важно!

При выравнивании стен в ванной или санузле под плитку, для обеспечения сцепления выравнивающего слоя с клеем затирку производить не нужно.

После завершения работ получаем поверхность, полностью готовую к чистовой отделке.

Штукатурка слоем 5 см

Возникла проблема при выравнивании внутренней стены в квартире — одна из стен оказалась с перекосом низа относительно верха в 5 см. Оставить как есть не получится, так как к углу этой стены будет крепиться дверная коробка.
Использовать ГКЛ или ГВЛ не хочется, остается пока одно решение — штукатурить.
В связи с этим возник ряд вопросов:

1. Имеет ли задача решение — нанесение слоя штукатурки в 5 см.
2. Если имеет, то какова технология и материалы.
3. Есть ли другие решения этой задачи.

Спасибо за ответы, критику и предложения.

Штукатурить можно — отец в своей квартире так развлекался — но замучаетесь.
Штукатурку мешками таскать.

Без проблем. Наносить тот же Ротбанд, но в два-три приема с паузой в сутки-двое на высыхание

2 Prok12
А ротбанд 5 слоев выдержит?
В спецификации на него макс. толщина слоя 10 мм

у нас с ГКЛ как раз получилось минус 6 сантиметров от кухни, ещё и шкафы умудрились повесить, так что бросьте вы нафик эту штукатурку и сделайте лучше ГКЛ.

не хочется заморачиваться с ГКЛ
их целыми листами не затащишь на 3 этаж — придется резать, а это усложнение обрешетки, увеличение вероятности трещин.

vak написал :
не хочется заморачиваться с ГКЛ
их целыми листами не затащишь на 3 этаж — придется резать, а это усложнение обрешетки, увеличение вероятности трещин.

Затащите. мне на 7й таскали. И ГКЛ и ГВЛВ.

Prok12 написал :
Без проблем. Наносить тот же Ротбанд, но в два-три приема с паузой в сутки-двое на высыхание

Ага,а потом имеем гулкие на простук стены и отслаивающиеся пласты.
Ротбанд наносится максимум в два слоя,и только с начесыванием первого.

2vak
В Вашей ситуации,я бы посоветовал наклеить ГКЛ на Перлфикс.
Толщина почти как у штукатурки,каркас не нужен,можно клеить листы кусками.

vak написал :
2 Prok12
А ротбанд 5 слоев выдержит?
В спецификации на него макс. толщина слоя 10 мм

Путаете! Это СРЕДНЯЯ рекомендуемая толщина слоя. Прочитайте внимательно: » >

ДОКА написал :
Ага,а потом имеем гулкие на простук стены и отслаивающиеся пласты. Ротбанд наносится максимум в два слоя,и только с начесыванием первого.

Где написано про максимум два слоя?? Написано, как наносить второй слой, и всё!! Дайте ссылку, плиз. Кстати, для 5см хватит и 2 слоя по 2.5см. Ротбанд, положеный на бетон по грунтовке Кнауф Бетоконтакт, отбойником не отбить
С гипроком получим:
а) гулкость (барабанный эффект) по определению
б) невозможность повесить без специальных (и очень ненадежных) ухищрений ничего
в) если при перемещении холодильника или мебели задените углом гипрочную стену — получите дыру с рвано-ломаными краями. Лечится очень тяжело. Знаем, проходили. Ротбанду от удара не будет нифига
г) гнездо (точнее целое футбольное поле) для мышей и прочей живности в простенке
д) трещины по стыкам листов. Не сразу, но в 50% случаев они есть.
е) потерю дополнительных 13мм на толщину гипрока и 27мм на профиль (эконом.профиль 17мм совсем хлипковат), итого 40мм выбросили в самой выступающей точке, а в углублении в нашем случае теряем 40+50=90мм. Не жалко?

Prok12 написал :
Где написано про максимум два слоя?? Написано, как наносить второй слой, и всё!!

Говорю из практики.

Prok12 написал :
Ротбанд, положеный на бетон по грунтовке Кнауф Бетоконтакт, отбойником не отбить

Вы пробовали хоть? Отлетает со свистом

Prok12 написал :
невозможность повесить без специальных (и очень ненадежных) ухищрений ничего

Если анкер-это ухищрение,то наверное.

Prok12 написал :
если при перемещении холодильника или мебели задените углом гипрочную стену — получите дыру с рвано-ломаными краями. Лечится очень тяжело. Знаем, проходили.

Лечится это элементарно,но не надо холодильниками кидаться,тем более,что обои будут ободраны в любом случае.

Prok12 написал :
трещины по стыкам листов. Не сразу, но в 50% случаев они есть

Prok12 написал :
потерю дополнительных 13мм на толщину гипрока и 27мм на профиль (эконом.профиль 17мм совсем хлипковат), итого 40мм выбросили в самой выступающей точке, а в углублении в нашем случае теряем 40+50=90мм. Не жалко?

Я вообще-то на Перлфикс предложил клеить,если Вы читали внимательно.

vak написал :
не хочется заморачиваться с ГКЛ. их целыми листами не затащишь на 3 этаж — придется резать, а это усложнение обрешетки, увеличение вероятности трещин.

без сомнений, трещины в ГКЛ трагедия, лучше разочароваться после обвала сотник килограммов штукатурки

ДОКА написал :
Говорю из практики. Вы пробовали хоть? Отлетает со свистом
Я вообще-то на Перлфикс предложил клеить,если Вы читали внимательно.

Именно и говорю, потому что пробовал: держится намертво. Трещины по стыкам листов — это норма жизни. А вот отлетание гипсовой штукатурки (не путать с цементной) от стены — это нарушение технологии (либо воды вбухали без меры, либо грунтовали основу какой-нидь дрянью).
А если клеить на Перлфикс — плоскость гораздо труднее поймать. У меня сейчас оштукатурено по маякам с точностью НЕ ХУЖЕ 2мм на 3м (не на 2!). Интересно посмотреть, как с помощью приклеивания на Перлфикс можно добиться такой точности?

Prok12 написал :
Именно и говорю, потому что пробовал: держится намертво

Да,пока кнопку перфа не нажимаешь

Prok12 написал :
Трещины по стыкам листов — это норма жизни.

Для микротрещин существует стеклохолст,большие трещины-халтура.

Prok12 написал :
А вот отлетание гипсовой штукатурки (не путать с цементной)

Цементная(правильно наложенная) откалывается гораздо труднее

Prok12 написал :
Интересно посмотреть, как с помощью приклеивания на Перлфикс можно добиться такой точности?

Точности 1мм/м можно без проблем добиться,большая точность абсолютно не нужна.

Prok12 написал :
А если клеить на Перлфикс — плоскость гораздо труднее поймать. У меня сейчас оштукатурено по маякам с точностью НЕ ХУЖЕ 2мм на 3м (не на 2!). Интересно посмотреть, как с помощью приклеивания на Перлфикс можно добиться такой точности?

Дык приклеить по маякам и будет не хуже, если не лучше
В качестве маяков успользуются саморезы, выставляются шляпки по нужному уровню, между ними шлепки клея с расстоянием не менее 30см, далее кладётся лист и прижимается до шляпок саморезов.
Точность в данном случае будет зависить от точности установки маяков.

Насколько понял из ответов, есть 3 варианта решения моей проблемы:

• использовать ГКЛ + сетка. Не очень хочется, но вариант пока не отвергается.
• Ротбанд в 2 слоя по 25 мм + хорошая грунтовка. Сейчас стена прогрунтована 2 раза Ceresit CT-17. Этого достаточно?
• Цементная штукатурка — правильно уложенная. Может, кто-нибудь кинет ссылку на подробное описание такой технологии.
  Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении — картина понемногу проясняется.

Ceresit CT-17 для Ротбанда — не то. Это хорошо для цементных полов перед заливкой. Боюсь, после церезита как раз центнеры штукатурки и посыпятся. Цементная штукатурка при правильном нанесении — здорово, т.к. в отличие от Ротбанда и тем более гипрока воды СОВСЕМ не боится (если скажем потоп). Если уж решитесь на гипрок, то лучше уж ГВЛВ: они существенно прочнее. Разговоры насчет того что «тяжелее» — бред (разница 20%). Цена та же. Недостаток — размер до 2500мм — будет лишний шов.

ты куда пропал? посмотри в личке моё письмо. договаривались же.

Штукатурят только с применением смесей на основе цементных вяжущих по сетке из стеклопластика и метал. Крепление выполнять на пластмассовых дюбелях и отверстия лучше заранее наметить.
» >
» >
Никоноров Руслан Михайлович

чайник-1 написал :
Prok12. посмотри в личке моё письмо. договаривались же.

Нима ничего в личке??

vak написал :
Ротбанд в 2 слоя по 25 мм + хорошая грунтовка. Сейчас стена прогрунтована 2 раза Ceresit CT-17. Этого достаточно?

Нет.Под Ротбанд грунтуют Бетоконтактом,и лучше в два слоя. » >
З.Ы.
Я бы выбрал один из первый двух вариантов.

Если надумаете штукатурить толстым слоем — желательна штукатурная сетка. Стальная без оцинковки проступит ржавчиной на поверхность. Так что лучше капроновая, 2х2 или 5х5мм — примерно между парой слоев например Ротбанда

Ребята! Живите проще. Обычная оцинкованная сетка рабица, закрепленная через куски оцинковки
5х5 забивными дюбель гвоздями к стене, и обычная штукатурка. У меня каменьщики напартачили
со стеной (кривизна 7 см), штукатуры сделали — так стоит уже 3 года (наружная стена) и хоть бы
трещинка .

Проще эту стену сломать и новую выложить.

Prok12 написал :
Если надумаете штукатурить толстым слоем — желательна штукатурная сетка. Стальная без оцинковки проступит ржавчиной на поверхность.

Не успеет она проржаветь, если только она уже не была ржавой. Если была, то можно почистить её металлической щёткой. После крепления можно её быстро покрыть Флехендихтом с помощью широкой кисти типа 100 мм либо валика за 30 р. на выброс

Prok12 написал :
Так что лучше капроновая, 2х2 или 5х5мм — примерно между парой слоев например Ротбанда

Вопрос — как крепить такую сетку, чтобы она прочно держала слой штукатурки да ещё на цементной основе, к-рая тяжелее, чем гипсовая?? Обычно сетка с такой ячейкой используется для тонких слоёв шпаклёвки или штукатурки, т.е. она клеется прямо на шпаклёвку или штукатурку соответственно

ДОКА написал :
Цементная(правильно наложенная) откалывается гораздо труднее

Автору не нужно ничего откалывать. Прочность самого Ротбанда и его сцепления с основанием поверх Бетоконтакта/его аналога или акриловой грунтовки (бетонное или гипсовое основание соответственно) более чем достаточная, т.е. чтобы отбить кусок потребуется молоток и зубило. С металлической сеткой вообще слона выдержит не то что плитку с сушилкой для белья или душевую штангу

• Ротбанд в 2 слоя по 25 мм + хорошая грунтовка. Сейчас стена прогрунтована 2 раза Ceresit CT-17. Этого достаточно?

Что за основание?? Ceresit CT-17 — очень хорошая грунтовка, т.е. если у вас гипсолитовая стена, то 2 раз достаточно, если вы грунтовали качественно, а не размазывали две капли полусухим валиком

• Цементная штукатурка — правильно уложенная. Может, кто-нибудь кинет ссылку на подробное описание такой технологии.

Принципы работы со штукатуркой на цементной основе такие же как и с гипсовой штукатуркой. См. инструкцию по использованию к вашей штукатурке. Первый слой необязательно делать ровным. Самое сложное — это установка маяков (направляющих). Можно использовать металлические: специальный Т-образный перфорированный (остаётся в штукатурке, т.к. извлечь его из ещё несхватившейся штукатурки можно, но придётся заделывать штробу) или потолочный ПП- профиль (сажается на «шлепки» и его легко извлечь, т.к. остаются две узких щели в толщину металла, полмиллиметра). Использование проволоки в качестве маяков — см.»ШКОЛА МАСТЕРОВ: штукатурные работы» в . В случае использования гипсовой штукатурки маяки также можно делать из алебастра. Вкратце идея: в отличие от металлических маяков из профилей вы забиваете в дырку два дюбеля и, используя 2-метровое правило с уровнем, добиваетесь, чтобы шляпки саморезов находились на одной вертикальной линии подкручивая их как надо. После того как вертикаль получена, то кто-то один приставляет правило к шляпкам и крепко держит его (также можно использовать и второе правило, к-рое ставится на стену и придвигается к первому правилу, например, слева), а кто-то другой замазывает алебастром щель между первым провилом и стеной. После того как щель заполнена убираете правило. Потом ждёте 15-20 мин пока алебастр схватится, удаляете все шлепки, загрязнения и можно штукатурить, т.е. наносить раствор и «вытягивать» плоскость правилом. Удачи