Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка цоколя по экструдированному пенополистиролу

Штукатурка с покраской фасада кирпичного дома

Ленточный фундамент на буронабивных сваях + пол по грунту:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент + пол по грунту:

Цены и расход материалов ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ПО ПЕНОПЛАСТУ ПСБ-С 25Ф

Расход материалов с небольшим запасом. Без учёта доставки.

Итоговая стоимость материалов

Стоимость монтажа (подготовка поверхности, монтаж профилей (цоколь, углы, проёмы), наклейка плит пенопласта, заделка зазоров полиуретановым клеем, крепление тарельчатых дюбелей в пеноп­ласт, нанесение штукатурно-клеевого слоя, шлифовка, грунтовка, нанесение декоративной штука­турки, покраска в два слоя)

Под ключ от 2300 руб/м2

Инструкция по монтажу:

1. До начала работ проверяется и выставляется уровень стен.

2. Делается провеска фасада, слева и справа выставляются вертикальные шнурки на расстояние от фасада равном толщине утеплителя + 5-10 мм, устанавливается скользящая горизонтальная шнурка.

3. Устанавливается стартовая доска, шнурка ставится в самое нижнее положение, прикладывается лист пенополистирола, с нижней стороны на торце слева и справа делается отметка минус 5-10 мм, шнурка поднимается на 1 метр, делается отметка на верхнем торце. В месте где провал фасада, ставится более толстый лист пенополистирола.

4. Поверхность очищается от пыли и грязи. Выступающие части сбиваются молотком. Неровности свыше 10 мм устраняются выравнивающим раствором. Если есть трубы водостока, отливы, светильники, наружные блоки кондиционеров, кронштейны – демонтировать.

5. Для опоры первого ряда утеплителя монтируется пластиковый или алюминиевый цокольный профиль. Крепится дюбель-гвоздями с шагом 30 см.

6. По линии откосов оконных и дверных проёмов устанавливается примыкающий профиль с сеткой для защиты окон.

7. Монтируются пенополистироловые плиты (используется фасадный пенопласт ПСБ-С 25Ф). Плиты, как и минвата, клеятся двумя способами (клей наносится сплошняком или контурно-маячковым способом). Используется клей для пенополистирола Ceresit CT 83 или штукатурно-клеевая смесь Ceresit CT 85.

8. До следующего этапа должно пройти 3 суток для высыхания клея (при нормальной погоде).

9. Зазоры более 2 мм заполняются монтажной полиуретановой пеной Ceresit CT 84. Оптимально, чтобы пенополистироловые плиты были с пазом/гребнем и как можно плотнее прилегали друг к другу, а уже оставшиеся зазоры запенить (если плиты без паза/гребня и пенить все стыки, то полиуретановая пена будет стоить очень дорого). При наличии неровностей стену нужно отшлифовать абразивной тёркой.

10. В пенополистироловые плиты крепятся тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем с термоголовкой (пластиковый/резиновый колпачок). Количество дюбелей на сплошные участки стен – 4 шт/м2. На внешние углы стен и вокруг проёмов – 8 шт/м2. Дюбели крепятся в «Т» образных стыках и 1-2 дюбеля по­середине плиты.

11. Наносится слой штукатурно-клеевой смеси Ceresit CT 85 полутёрком с зубом 10-12 мм, по которой разматывается рулон фасадной щёлочес­тойкой стеклосетки, утапливается в смесь гладкой стороной шпателя и разглаживается длинным стальным полутёрком или шпателем (сетка дела­ется внахлёст не менее 10 см). После высыхания армированного слоя, но не ранее чем через 72 часа, поверхность шлифуется наждачной бумагой.

12. Поверхность грунтуется грунтовкой под декоративные штукатурки (например, Ceresit CT 16). Грунтовка сохнет 3 часа (при нормальных погодных условиях).

13. Тёркой из нержавеющей стали наносится декоративная штукатурка (например Ceresit CT 174). Время высыхания 2 дня.

14. Если штукатурка под покраску, наносится фасадная паропроницаемая краска в 2 слоя (например, силиконовая Ceresit CT 48). Время высыхания краски 1 день (при хороших погодных условиях).

Замечания:

Вопрос: Можно ли использовать грунтовку CT 17 (дешевле в два раза) вместо CT 16?
Ответ от компании Ceresit: Можно, но не рекомендуется. Так как при применении СТ17 может просвечивать серое основание, при использовании СТ16 снижается расход при нанесении, так как потери будут ниже.

Вопрос: Почему штукатурка по пенопласту, а не по ЭППС (экструдированному пенополистиролу).
Ответ: На ЭППС штукатурка держится хуже (лабораторное исследование). Плита ЭППС жёсткая – меньше «сглаживает» деформации, сильнее работает на разрыв. ЭППС влагоНЕпроницаем, в отличие от штукатурки.

Вопрос: Ядовитость пенопласта (выделяемые стиролы, фенолы)?
Ответ: Закрытый слоем штукатурки пенопласт проходит по пожарным нормам, и защищён от солнечных лучей. По поводу испарений внутрь дома через стены, например, инфильтрация зимой (холодный воздух стремится в дом). Инфильтрация сквозь стены если и есть, то очень слабая. Зимой, ввиду низкой температуры, процессы деполимеризации пенопласта очень низкие.

Цены и расход материалов ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ПО МИНВАТЕ В ПЛИТАХ

Расход материалов с небольшим запасом. Без учёта доставки.

Итоговая стоимость материалов

Стоимость монтажа (подготовка поверхности, нанесение клеевого слоя, монтаж цокольного профиля, монтаж минваты, шлифовка/затыкание зазоров минваты, крепление тарельчатых дюбелей, нанесе­ние штукатурно-клеевого слоя, монтаж профилей (углы, проёмы), закрывание окон плёнкой, нанесе­ние штукатурно-клеевого слоя, шлифовка, грунтовка, нанесение декоративной штукатурки, покраска в два слоя)

Под ключ от 2950 руб/м2

Инструкция по монтажу:

До начала работ необходимо:

а) завершить все внутренние мокрые процессы в здании;
б) заполнить оконные и дверные проёмы;
в) сделать кровлю.

Рекомендуется установить леса и сделать навес по периметру дома, чтобы защитить дом от атмосферных осадков и солнечных лучей.

1. Поверхность очищается от пыли и грязи. Выступающие части сбиваются молотком. Неровности свыше 10 мм устраняются выравнивающим раствором. Если есть трубы водостока, отливы, светильники, наружные блоки кондиционеров, кронштейны – демонтировать.

2. Для лучшей адгезии (и для выравнивания) на стену наносится клеевой слой (Ceresit CT 180 для минераловатных плит).

3. Для опоры первого ряда утеплителя монтируется пластиковый или алюминиевый цокольный профиль. Крепится дюбель-гвоздями с шагом 30 см.

4. Монтируются фасадные минераловатные плиты (например, Роквул Фасад Баттс Оптима). Для криволинейных поверхностей исполь­зуются ламельные минеральные плиты (более прочные). Есть два способа наклейки плит на стены. Если основание имеет неровности до 3 мм, то клей наносится сплошняком. Если более 3 мм, то применяется контурно-маячковый метод (клей по контуру плиты + «лепёшки» по середине; так, чтобы клей занимал не менее 40% поверхности). Первый (сплошной) способ предпочтительнее – не возникают пустоты.

5. Геометрия полученной поверхности проверяется уровнем. При наличии неровных стыков поверхность шлифуется абразивной тёркой. Щели заполняются кусочками минваты. Поверхность обеспыливается.

6. До следующего этапа должно пройти 3 суток для высыхания клея (при нормальной погоде).

7. В минераловатные плиты крепятся тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем с термоголовкой (пластиковый/резиновый колпачок). Количество дюбелей на сплошные участки стен – 6 шт/м2. На внешние углы стен и вокруг проёмов – 8 шт/м2. Дюбели крепятся в «Т» образных стыках и 1-2 дюбеля по­середине плиты.

8. Далее, на плиты наносится тонкий грунтующий слой штукатурно-клеевой смеси (например, Ceresit CT 190 для минераловатных плит).

9. Углы здания, оконных и дверных проёмов усиливаются пластиковыми уголками с вклееной сеткой (нахлёст сеток друг на друга не менее 10 см). Углы оконных и дверных проёмов дополнительно усиливаются прямоугольными полосками из армирующей сетки размером не менее 20×30 см. Окна закрываются плёнкой, чтобы не замарать при штукатурке. По верху окна устанавливается профиль с капельником для отбивки воды на отмостку.

Читать еще:  Штукатурка фасада дома по осп

10. Наносится слой штукатурно-клеевой смеси Ceresit CT 190 полутёрком с зубом 10-12 мм, по которой разматывается рулон фасадной щёлочес­тойкой стеклосетки, утапливается в смесь гладкой стороной шпателя и разглаживается длинным стальным полутёрком или шпателем (сетка дела­ется внахлёст не менее 10 см). После высыхания армированного слоя, но не ранее чем через 72 часа, поверхность шлифуется наждачной бумагой.

11. Поверхность грунтуется грунтовкой под декоративные штукатурки (например, Ceresit CT 16). Грунтовка сохнет 3 часа (при нормальных погодных условиях).

12. Тёркой из нержавеющей стали наносится декоративная штукатурка (например Ceresit CT 174). Время высыхания 2 дня.

13. Если штукатурка под покраску, наносится фасадная паропроницаемая краска в 2 слоя (например, силиконовая Ceresit CT 48). Время высыхания краски 1 день (при хороших погодных условиях).

Какой пенополистирол лучше? Вспененный или экструдированный?

Часть1

Утепление пенопластом – это наилучшее решение?

Я не буду рассматривать здесь вопрос хорошо ли это – утепление зданий пенопластом или пенополистиролом или, если точнее, – вспененным пенополистиролом? Об этом пишут часто. Причем как за, так и против. Производители и дилеры в один голос поют о выгодах. Те, кто воспользовался этими выгодами, робко делятся впечатлениями. Часто тоже противоречивыми. Разобраться, почему получаются разные результаты – это отдельная тема.

Мое отношение к утеплению зданий пенопластом отрицательное. Остановлюсь всего на одном вопросе. До утепления, при обычной температуре подаваемого теплоносителя в здание(которая зависит от наружной температуры и оговорена инструкциями) точка росы находилась вне стены. При утеплении пенополистиролом точка росы перемещается на наружную поверхность стены. Что приводит к намоканию. Это не совсем хорошо, особенно в мороз.Если к этому добавить пластиковые окна, плохую вентиляцию, и повышенная влажность (кухня или сан блок), то влага может появиться на внутренней поверхности стен.

Поэтому остановим это обсуждение. Будем исходить из того, что здания утепляют вспененным пенополистиролом. Крепят его к стене – клеем + пластмассовые дюбеля (парашюты). Затем наносят стеклохолст + клей и выполняют наружную отделку. Чаще всего это структурная штукатурка, но может быть и керамическая плитка.

Особых проблем в дальнейшей эксплуатации вспененный пенополистирол не вызывает.

Единственное условие – плотность у него должна быть максимальная. Гранулы полистирола – пенопластовые шарики должны плотно прилегать и не выкрашиваться при малейшем прикосновении.

Есть примеры, когда на плотный пенопласт по маякам наносили обыкновенную Ц/П штукатурку и клеили затем керамическую плитку. И все это на цоколе. Причем в самой неблагополучной, нижней части.

Положительные стороны использования вспененного пенополиcтирола на фасаде здания:

  • Поверхность листов шероховатая, с боьшим колличеством углублений. Стеклохолст хорошо держится на такой поверхности. Отрыв идет по слою пенопласта;
  • Пенополистирол принимает на себя все температурные и осадочные деформации здания. До керамической плитки все эти деформации не доходят. И она относительно хорошо держится;
  • Небольшая цена.

На этом плюсы заканчиваются, начинаются проблемы:

  • Прочность сцепления гранул все-таки слабая. Часто пенопласт производят, не соблюдая технологию. Рекламируемая марка и долговечность – завышены;
  • Есть опасения, что на южной стене, летом идет интенсивное разрушение. Особенно если стена покрашена в темный цвет. Положите в жару на такую стену ладонь. Там температура 50-60 градусов. При такой температуре пенопласт начинает течь;
  • По выше указанным причинам, нельзя производить летом отделочные работы по пенополистирольным плитам на южной стороне здания.

Часть 2

Применение экструдированного пенополистирола не по назначению.

Исходя из слабой прочности вспененного пенополистирола и непонятной долговечности, начали использовать на фасаде экструдированный пенополистирол. Хотя прямое его предназначение – это укладка под теплые полы и облицовка части цоколя, идущего под засыпку. Он намного прочнее, не крошится. Но тут, как всегда, появляются свои подводные камни. Стеклохолст на экструдированном пенополистироле не держится. Будь он с пупырышками или с насечками. Просто не держится. Потяните стеклохолст за угол – больших усилий прикладывать не нужно, сетка оторвется.

Поэтому, если разработать технологию прочного крепления стеклохолста, тогда вопрос утепления стен экструдированном пенополистиролом будет решен.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как сделать утепление фундамента пенополистиролом?

ООО»ВИК БУД ТРЕЙД»:

  • Лидер Украины в производстве качественного пенопласта
  • Предлагает полный цикл производства, продажи и поставок готовых материалов для теплоизоляции фасадов в строительстве и архитектуре
  • Продукция ТМ «ВІК БУД» отвечает всем стандартам качества и имеет необходимые сертификаты и протоколы исследований

Рекомендуемые товары

Зачем утеплять фундамент, когда можно просто обложить стены комнат пенопластом? Мнение, которое встречается довольно часто.

Но неутепленный фундамент — открытые ворота, через которые из дома уходит львиная часть тепла. Острая проблема не возникает, если на этапе строительства была сделана надежная теплоизоляция пола. Если же нет, а жертвовать половым покрытием ради температуры воздуха не хочется, поможет утепление фундамента пенополистиролом.

Это позволит решить сразу несколько задач — создать комфорт дома и расширить возможности использования подвала.

Чем утеплить фундамент дома. Разнообразие материалов

Для таких работ можно использовать, пенопласт, экструдированный пенополистирол, минвату.

Пенополиуретан — качественный, долговечный, но дорогой теплоизолятор. Минвата требует обработки водоотталкивающими средствами, так как, впитывая влагу, теряет способности сохранять тепло.

Пенопласт — самый доступный и качественный теплоизолятор, но он немного уступает экструдированному пенополистиролу по прочности и влагопроницаемости.

Преимущества пенополистирола

ЭППС по характеристикам похож на пенопласт, но он долговечнее и лучше сохраняет тепло. Это обеспечивают наполненные воздухом ячейки, из которых состоят плиты материала.

Экструдированный пенополистирол — удачный вариант для утепления фундамента. Он морозостойкий, не гниет и не впитывает воду, поэтому может спокойно контактировать с землей, не теряя своих теплоизоляционных свойств. Подробно о достоинствах материала мы рассказывали в статье.

Утепление фундамента (цоколя) полистиролом своими руками

Одно из достоинств полистирола — возможность утеплить фундамент самостоятельно. Достаточно обладать временем, небольшим набором инструментов и элементарными навыками владения ими.

Расчет количества материалов

Количество листов ЭППС, необходимых для утепления фундамента, можно рассчитать по формуле: площадь поверхности / площадь 1 листа. Рассчитать нужное количество клея можно с помощью рекомендаций производителя, так как расход зависит от его состава.

Ну а прикинуть требуемое количество дюбелей-зонтиков труда не составит. На 1 лист теплоизолятора потребуется 5-6 крепежных элементов. Стоит купить штук 10 запасных, чтобы не прерывать работу ради похода в магазин за парой дюбелей, которые случайно испортились.

Расчет толщины пенополистирола

Толщина листов определяется, исходя из нескольких факторов:

назначение цокольного помещения (жилое, бытовое или производственное);

Читать еще:  Эмаль для внутренних работ по штукатурке

условия эксплуатации (зоны влажности).

Примерная толщина листов ЭППС для утепления фундамента

выше/ниже уровня земли

северные регионы Украины

южные регионы Украины

Указанные параметры актуальны для фундамента (подвала) с нижней разводкой труб отопительных систем, водоснабжения, канализации. При толщине несущей части стен из кирпича/камня — 510 мм, из бетонных блоков — 500 мм.

Если помещение будет использоваться для хозяйственных нужд (прачечная, котельная, кладовка) и отапливаться лишь слегка, то толщина листов ЭППС может быть меньше. Здесь важно, чтобы пенополистирол на стенах подвала плотно соприкасался с теплоизоляцией наземных стен.

Если подвал будет использоваться как жильё, то вместе с фундаментом нужно утеплять цоколь и пол по грунту.

Раскопка и подготовка фундамента

Утеплить утопленный в землю фундамент не получится. Его нужно сначала раскопать. Самая оптимальная глубина — по уровню промерзания грунта в регионе (1-1,5 м). Минимальная — по длине листа теплоизоляции (около 0,5 м). Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы хватило места для проведения монтажа и самого листа ЭППС. Обычно ее копают шириной 0,35-0,5 м.

На дно канавы засыпать песок слоем около 0,2 м и утрамбовать его под небольшим уклоном от дома. Это нужно для того, чтобы вода стекала в противоположную от фундамента сторону.

При высоком уровне грунтовых вод по периметру дома нужно организовать дренажную подушку из гравия. Затем уложить сверху трубы, завернутые в геотекстиль.

Гидроизоляция фундамента

Освобожденный от грунта фундамент необходимо хорошо просушить. Поэтому планировать такие работы лучше в летнее время.

Перед утеплением стоит проверить и, при необходимости, отремонтировать инженерные коммуникации.

Затем с поверхности фундамента нужно удалить все отслоения, заделать обнаруженные трещины и выровнять поверхность, чтобы избежать пустот. После чего отбить уровень, который послужит ориентиром для крепления листов ЭППС.

Завершающий этап гидроизоляции — обмазка фундамента мастикой на полимерной/водной основе. Производители не советуют использовать битум, так как при контакте с ним свойства пенополистирола теряются.

Монтаж плит

Листы пенополистирола укладываются по уровню в песчаную подушку.

  1. Шаг 1. Нанести клеевой состав кляксами либо распределить его зубчатым шпателем.
  2. Шаг 2. Уложить листы с минимально возможными зазорами. Если листы выкладываются в 2 ряда, то сделать это нужно в шахматном порядке.
  3. Шаг 3. Дополнительно закрепить ЭППС с помощью дюбелей-зонтиков (по 5 штук на лист).

Делаем защитное покрытие

Для защиты пенополистирола от механических повреждений используют армированную сетку, которая устанавливается на уровне засыпки фундамента грунтом.

Сетку сажают на клей и прикладывают к поверхности листа, аккуратно вдавливая в состав. Она должна быть немного утоплена.

Завершающие слои теплоизоляционного “пирога” — штукатурка и грунтовка. Для финиша можно использовать цокольный сайдинг или другую отделку.

Утепление выкопанной траншеи

Засыпать траншею нужно после полного высыхания штукатурки. Можно использовать землю, которая с избытком осталась после выкапывания траншеи. Но для большего эффекта теплоизоляции лучше использовать керамзит или песок.

Траншею нужно засыпать, не доходя порядка 30 см до границы между фундаментом и цоколем. Теперь предстоит сделать отмостку по периметру дома. Сверху на керамзит в траншею засыпать, утрамбовать и выровнять 10-сантиметровый слой песка.

Следующий слой — гидроизол. Его укладывают по ширине траншеи так, чтобы угол примыкания фундамента к слоям отмостки был покрыт листами. Стыки нужно промазать мастикой, а сверху уложить листы пенополистирола. Швы между плитами теплоизолятора обрабатывают монтажной пеной или клеем.

Следующий этап — бетонная стяжка. Она заливается с небольшим уклоном в противоположную от здания сторону. Это делается для того, чтобы отвести воду от цоколя.

После того, как стяжка высохла, можно приступать к финишной отделке цоколя. Используйте любые подходящие материалы — штукатурку, декоративные панели либо что-то другое.

Утепление фундамента изнутри

В доме с подвалом утеплить фундамент можно с внутренней стороны. Объем работ получится намного меньший, так как не придется рыть траншею. Достаточно приклеить пенополистирол к стенам, укрепить швы армированной лентой и сделать облицовку.

Однако, не все так просто. Эти меры способны обеспечить тепло внутри цокольного помещения, но защитить стены от промерзания — нет.

При утеплении фундамента изнутри нужно использовать мембрану для гидроизоляции и организовать вентиляционную систему. Иначе не избежать лишней влаги, которая может притянуть за собой плесень.

Резюме

Оптимальный вариант утеплить фундамент — использовать экструдированный пенополистирол. И делать это лучше снаружи, чтобы предотвратить промерзание стен и образование конденсата. Это — более трудоемкий процесс. Но, имея время и желание, можно сделать это даже самостоятельно. Главное, соблюдать последовательность действий и выбирать качественные материалы.

Как выполнить утепление дома пенопластом?

Основной целью утепления фасада дома является сокращение до минимума теплообмена помещений с улицей. Так можно существенно сэкономить на отопительных услугах в холодное время года и на кондиционирование — в жаркое.

Схема утепления дома пенопластом.

Утепление дома пенопластом снаружи имеет ряд преимуществ перед внутренним утеплением, и этому есть ряд причин:

  1. При утеплении дома снаружи точка росы будет не внутри помещения и не в несущей стене. Соответственно, проблем с промерзанием стен не возникнет, и не будет образовываться разрушающая их влага.
  2. Наружные стены дома со своей тепловой инерционностью будут играть роль стабилизаторов температуры в доме. Ночные заморозки будут не страшны благодаря теплым стенам.
  3. Площадь помещений не уменьшится, в отличие от внутреннего утепления, являющегося к тому же и менее эффективным.

Как выбрать материал?

Таблица качественных характеристик пенопласта.

По технологии утепления фасадов необходимо использовать достаточно плотный вспененный полистирол (С-25). С чем это связано и как влияет плотность материала на конечный результат?

Из курса физики известно, что чем плотность материала ниже, тем лучшими теплоизолирующими свойствами он обладает. Самым лучшим теплоизолятором является воздух. Любой теплоизолирующий материал препятствует конвекции благодаря своей структуре, которая состоит из закрытых ячеек, и отражает инфракрасное излучение.

Однако менее прочный пенопласт, например, 15 кг/м 3 не способен обеспечить достаточную жесткость и прочность фасада дома. Такой материал весьма проблематично оштукатурить, не нанеся повреждений, и в процессе эксплуатации такой фасад легко подвергается механическим повреждениям.

Утепление дома: порядок проведения работ

  1. Подготовка стен дома к утеплению.
  2. Монтаж отливов и утепление откосов окон.
  3. Приклеивание к стене листов утеплителя.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Монтаж армирующей сетки.
  6. Подготовка фасада к чистовой отделке.
  7. Чистовая отделка фасада.

Инструменты, необходимые при работе по утеплению помещения.

  • перфоратор или мощная ударная дрель;
  • малярный нож;
  • молоток;
  • набор шпателей;
  • отвес;
  • уровень.
  • листы пенопласта плотностью 25 кг/м 3 и толщиной 40-50 мм и 20-30 мм — для утепления откосов;
  • крепежные элементы: дюбели со шляпкой-зонтом (грибки), пластмассовые гвозди, саморезы;
  • монтажный клей или клей-цемент для плитки;
  • армированная сетка с ячейками 5 мм;
  • шпатлевка или декоративная штукатурка для наружных работ;
  • глубокопроникающая грунтовка;
  • монтажная пена;
  • цокольный профиль.
Читать еще:  Штукатурка сухими смесями волма

Подготовительные работы: подготовка стен и утепляющего материала

Утепление пенопластом стен начинается с подготовительных работ:

  1. Демонтируйте со стен все ливневые желоба, вентиляционные решетки, климатическую технику, светильники, оконные отливы, выступающие декоративные элементы. Удалите старую отделку: плитку, отпадающую штукатурку, краску.
  2. Проверьте отвесом ровность стены, отклонение от вертикали. Для монтажа пенопластового утеплителя не требуется идеально ровных стен. Однако слишком большие перепады необходимо выровнять штукатурным раствором. В выемках может собираться влага, которая будет оказывать разрушительное влияние на слой утеплителя.
  3. Стену с рыхлой, сыпучей отделкой необходимо укрепить глубокопроникающей грунтовкой и прочной штукатуркой или шпатлевкой.

Работа по подготовке утепляющего материала относится только к пеноплексу — экструдированному пенополистиролу с высокой плотностью.

В технологии утепления фасада пенопластом и пеноплексом есть одно отличие, которое заключается в том, что пеноплекс имеет более гладкую поверхность, чем пенопласт, и для работы с ним нужно сделать его поверхность более шероховатой.

Для этого листы пеноплекса необходимо прокатать специальным игольчатым валиком. Это самый простой способ. При отсутствии такого валика можно воспользоваться канцелярским ножом, сделав на поверхности пеноплекса неглубокие насечки.

Монтаж отливов и утепление откосов

Рисунок 1. Схема заделки полости под внешним отливом.

Теперь необходимо установить отливы и утеплить откосы. Отливы следует монтировать к подставочному профилю или непосредственно к окну. Вынос отлива должен соответствовать толщине утеплителя со штукатуркой и 3-4 см запаса (см. рис. 1). То есть толщина утеплителя — 50 мм, штукатурка и армирующая сетка — 10 мм, вылет отлива от утеплителя — 3-4 см.

Утеплить нужно и внешние откосы окон. Для их утепления используется утеплитель толщиной 20-30 мм. Необходимо сделать так, чтобы утеплитель откосов выступал на 10 мм от утеплителя стены (на толщину штукатурки с армирующей сеткой). Так будет удобнее производить стыковку утеплителя откосов с утеплителем стены.

Крепление к стене листов утеплителя

Приклеивание пенопласта к фасаду осуществляется на специальный клей, например, Ceresit СТ83, Ceresit СТ85, или их аналоги. После этого пенопласт закрепляется дюбелями-зонтиками (грибками).

Рисунок 2. Схема нанесения раствора на листы пенопласта.

  1. Закрепите в нижней части стены стартовый профиль, который будет удерживать пенопласт на клею и не даст ему сползти.
  2. Нанесите клеящий состав на стену по периметру и несколько лепешек в некоторых местах, приходящихся на середину листа пенопласта. Толщиной лепешек можно частично нивелировать небольшие неровности стены.
  3. Прижмите к этому месту лист пенопласта и переходите к следующему. Листы необходимо наклеивать со смещением по горизонтали. Ни в коем случае 4 угла не должны сходиться в одной точке (см рис. 2).
  4. Когда весь фасад будет заклеен пенопластом, нужно сделать паузу на 3 дня. Это необходимо для того, чтобы дать клею хорошо схватиться.
  5. После этого пенопласт дополнительно закрепите грибками. Дюбели должны иметь такую длину, чтобы они входили в капитальную стену минимум на 50 мм. Располагать их нужно в местах стыковки и в центре листов. Просверлите отверстия диаметром 10 мм. Глубина их должна превышать длину грибков. От угла стены грибки нужно располагать на расстоянии 50-100 мм. Установив грибок, забейте в его гильзу гвоздь. Желательно выбирать пластмассовые гвозди, поскольку металлические будут дополнительными мостиками холода. Не добитые гвозди отрежьте кусачками.
  6. Щели, превышающие ширину 5 мм, необходимо запенить. Если же зазоры превышают 15-20 мм, то их нужно забить полосками утеплителя, после чего запенить. Пена должна высохнуть в течение 4-5 часов. Выступающую пену после высыхания нужно срезать ножом. Значительные неровности выровняйте теркой для пенопласта.
  7. Если вы решили сделать утепление фасада в 2 слоя, то верхний слой необходимо крепить с перехлестом швов — как горизонтальных, так и вертикальных. Тогда швы нижнего слоя запенивать необязательно.
  8. Шляпки грибков зашпатлюйте, используя большой шпатель. Неровности шпатлевки отшлифуйте наждачной бумагой.

Монтаж армирующей сетки на углы и стены

Схема использования армирующей сетки.

  1. Сначала армирующую сетку нужно приклеить ко всем углам. Углы можно сделать самостоятельно из стекловолоконной стеки или использовать готовый перфоуголок. Сетка должна быть для наружных работ, плотностью 140-160 г/м 2 . Чем более плотной будет сетка, тем ровнее поверхность вы получите. Приклеивать сетку нужно смесью для защитного слоя.
  2. Для углов стен нарежьте из сетки полосы 30-60 см, для углов откосов — такой же ширины, но с учетом высоты проема. Согните полоску пополам. Нанесите на угол смесь с помощью шпателя толщиной 2-3 мм и шириной 50-70 мм с каждой стороны угла. Прижмите сетку к углу и разгладьте ее.
  3. На стены сетку приклеивать следует небольшими участками (примерно 1х1 м). Нанесите смесь толщиной 2-3 мм на первый участок. Приложите сетку таким образом, чтобы 70-100 мм ее ложились на чистый пенопласт. Разгладьте ее с помощью большого шпателя, начиная от центра и двигаясь к краям. Она должна равномерно погрузиться в смесь. Одновременно добавляйте немного смеси для прикрытия сетки. В норме сетка должна быть погружена в смесь, но при этом видна.
  4. Стыковка сетки одинакова и для горизонтальных, и для вертикальных стыков. На следующий участок пенопласта и оставшийся чистый участок сетки нанесите смесь и приложите следующий кусок сетки, сделав нахлест 70-100 мм. Тщательно разровняйте и повторите предыдущее действие, пока не покроете сеткой весь фасад.

Подготовка к чистовой отделке и окрашивание фасада

Схема покраски фасада.

  1. После высыхания смеси следующим шагом будет затирка. Ее необходимо выполнять с помощью наждачной бумаги, закрепленной на пластмассовой терке.
  2. Далее, необходимо нанести и затереть выравнивающий слой. Для этой работы используйте большой шпатель — 350 мм. Затирать слой нужно после полного его высыхания, аналогично предыдущему.
  3. Грунтовка фасада. Перед чистовой отделкой необходимо тщательно загрунтовать фасад специальной грунтовкой для армированного защитного слоя, например, Ceresit СТ-16, если финишным слоем будет декоративная штукатурка, или Ceresit СТ-17 — если краска. Инструкция к применению грунтовки указывается на упаковке. Она может быть концентрированной, которая должна разбавляться водой, и готовой к применению.
  4. Последний этап — чистовая отделка. Если вы выбрали окрашивание, наносите краску валиком в 2-3 слоя. Краску выбирайте для наружных работ. Если это будет декоративная штукатурка, то с правилами ее нанесения вы можете ознакомиться на упаковке.

В завершение следует отметить, что по технологии утепления дома пенопластом работы следует проводить при температуре воздуха от +5°С до +25°С и относительной влажности 80%. На всех этапах проведения работ стены необходимо защищать от прямого воздействия солнца, осадков и сильного ветра.

Эта пошаговая инструкция поможет вам сделать свой дом теплее и комфортнее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector