Zagorod50.ru

Загород №50
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка цпс под маяк

Штукатурка стен. Часть первая

Поначалу у меня такой мысли — штукатурить стены самому — не было. Штукатурка планировалась цементно-песчаным раствором (как вариант — известково-цементно-песчаным). Ротбанд и прочие готовые смеси — это слишком дорого.

Начал обзвон по объявлениям. На том конце трубки первым делом спрашивали, чем нужно штукатурить, а, услышав про ЦПС, включали недовольный голос и дальше общались им 🙂 Просили в среднем 200р и выше за кв.м. Тут уже мне впору было включать недовольство, но, т.к. это неконструктивно, то было принято решение штукатурить стены самостоятельно. Квартирный вопрос испортил москвичей, а ротбанд — отделочников. Шутка 🙂

В результате качество штукатурки оказалось очень даже хорошим, несмотря на то, что правило я взял в руки первый раз в жизни. Не все сразу получалось, зато потом пришло понимание процесса и стало веселее.

На этом фото правый верхний угол — это самый первый опыт, затертая часть стены — второй подход, а незатертая ожидает своей очереди.

В сети полно руководств на тему штукатурки стен по маякам. Просто и доступно пишет Mirock на www.architector.dp.ua. Итак, пользуясь его руководством, приступаем. Я сейчас опишу, казалось бы, то же самое, но с упором на цементно-песчаную смесь и отсутствие опыта.

Разметка маяков — это действительно просто. Нужно: шнур, отвес, дрель, дюбеля с саморезами и правило. Первый дюбель вворачиваем в каком-нибудь верхнем углу стены, отступив от угла и потолка по 20 см. Дальше, вешаем на дюбель отвес, и сверлим еще пару отверстий — внизу стены, отступив от пола 20 см. и посередине. Выравниваем шляпки саморезов в одну линию по отвесу. Если стена неровная (а абсолютно ровные стены бывают?), то регулируем глубину заворачивания саморезов таким образом, чтобы минимальный слой штукатурки был около 0.5 — 1 см. Максимальный — сколько получится. Если стена ровная, то оптимум — 1 см. Если сильно неровная, так что в каких-то местах потребуется слой толще 5-6 см, то тут или штукатурить в 2 приема или же плюнуть на идеалы и выровнять как получится.

После разметки одной линии переходим на другой угол и повторяем ту же самую операцию. Сверяем шнуром по длине стены, нет ли посредине горбов, выступающих за плоскость, образованную линиями крайних маяков. Если есть, то какой-то маяк придется делать толще, или срубать горб на стене. Затем размечаем оставшиеся маяки (между угловыми), пользуясь отвесом (вертикаль) и горизонтальным шнуром (плоскость). Расстояние между маяками я брал 100 — 120 см, потому что правИло у меня было 140 см. Оптимально было бы около 100 см — так удобнее работать правилом

Главная хитрость при штукатурке цементно-песчаной смесью — не нужно добавлять в раствор всякие пластификаторы. Только цемент, чистый песок (речной) и вода. Такой раствор после приготовления быстро «садится», что нам в данном случае и нужно, чтобы он быстро отдавал лишнюю воду в стену. И для слоя штукатурки, и для нанесения маяков использую раствор в пропорции 1:4. Если для кладки раствор держат в ведре, то для штукатурки понадобится таз. Дело в том, что штукатурный раствор без пластификаторов быстро оседает и его приходится все время перемешивать, а в тазу это гораздо удобнее. Накидывать раствор мастерком мне показалось неудобно, приспособился руками (в непромокаемых перчатках, разумеется). Накидать на стену таз штукатурного раствора — дело 5 минут.

Итак, разметка для маяков готова, делаем сами маяки. Набрасываем руками по линии маяка грядку раствора. Не знаю, как в случае ротбанда, но цементно-песчаный раствор сразу после набрасывания трогать не нужно. И чем толще слой, тем дольше к нему не стоит даже прикасаться. Вот например, если толщина маяка будет 1 см, то его можно начинать затирать буквально через 5 минут, а если толщина 4 см, то и часа ожидания может не хватить. В общем, это выясняется опытным путем. Затереть маяк — это значит берем правило, прижимаем его к грядке раствора и начинаем водить вверх-вниз, пока правило не упрется в шурупы. Как упрется, еще пара движений и аккуратно правило убираем. Если поспешить с затиранием, то часть маяка может отвалиться. Тогда нужно обматериться, забросать это место заново и отойти на подольше, потому что стена в этом месте уже немного намокла и новый раствор будет отдавать воду медленнее.

А это готовый затертый маяк. Да, страшненько выглядит, но он вполне рабочий, т.к. имеет ровную плоскость, а то что по бокам — заштукатурится и будет однородная стена. (на первом фото маяка на затертой части стены не видно).

Смотрите также другие статьи на тему штукатурки стен своими руками

Штукатурка своими руками — продолжение этой статьи, о набрасывании раствора, заглаживании, использовании правила и терки. Тонкости работы с цементно-песчаным раствором. Штукатурка тонким слоем. Нанесение слоя толщиной до 1 см имеет свои особенности. Ну и третья статья о штукатурке стен.

Выбор маяков для оштукатуривания стен. Какие маяки для оштукатуривания используем мы

Меня зовут Павел Клюев, я совладелец, специалист по рекламе и менеджер по продажам компании «Мех-Эксперт», в одном лице. На сайте я излагаю свои мысли и соображения, на основе наблюдения за рынком и людьми. Возможно в чём-то я ошибаюсь, но мне кажется, что дело обстоит именно так

Маяки нужны для выравнивания стен с помощью штукатурки. Маяки выставляются на стене по одному уровню и служат направляющими ориентирами для выравнивания штукатурки. Между установленными маяками наносится штукатурная смесь и потом с помощью штукатурного правила, установленного на верхние точки маяков, штукатурная смесь выравнивается по плоскости

От того, насколько правильно установлены маяки зависит итоговый расход штукатурки и общая ровность стен

Все профессиональные штукатуры используют для установки маяков лазерные уровни, не профессиональные – обычные уровни, а таджики и узбеки могут использовать «отвес» — веревку с утяжелителем на конце

Мы используем самонивелирующиеся лазерные уровни с горизонтальной и вертикальной проекцией 12 линий (правильное название — лазерный построитель плоскостей). Так получается идеальная точность

Какие маяки принято использовать в Пензе?

Для штукатурных работ в России, и в частности в Пензе, принято использовать металлические штукатурные маяки. Почему? Потому что они самые дешевыее, быстро ставятся и продаются в любом строительном магазине

Читать еще:  Штукатурка шагрень для фасада

Недостатки металлических маяков

Металлические маяки – отличная вещь, вот только ржавеют. Тем более, что при оштукатуривании они оказываются во влажной среде (штукатурка). А это значит, что ржавчина проступит на финишную отделку стен ржавыми пятнами. Поэтому металлические маяки приходится удалять после начального схватывания штукатурки. В результате остаются штробы

Штробы потом замазываются штукатуркой. Но что получается? Штукатурка на стене не монолитная, а как бы кусками. А ещё, штукатурка заполняющая штробы, при высыхании немного проседает. Поэтому получаются небольшие углубления. Это не всегда так. Если всё делать четко по тезнологии, то таких проблем не будет. Но во-первых, не все досконально знают технологию, а во-вторых есть человеческий фактор — забыли, пропустили, не успели (бывает у всех, и у нас тоже)

Почему мы рекомендуем пластиковые маяки?

Мы используем пластиковые маяки, потому что их не нужно вынимать. Они не ржавеют

Поэтому, после оштукатуривания по пластиковым маякам стены становятся полностью монолитными

Ещё один момент – пластиковые маяки ставятся на штукатурку по все длине (чтобы маяк не треснул при нажатии). Поэтому при подрезании штукатурки жесткость маяка максимальная и плоскость получается идеальной

А металлические маяки устанавливаются на «шлепки» штукатурки (потому что не трескаются), поэтому в некторых местах при усилии могут прогибаться, а значит плоскость может получиться с дефектом

Почему тогда все остальные используют металлические маяки?

Пластиковые маяки хрупкие, и если их поставить на шлепки, как металлические, они могут лопнуть
Пластиковые маяки мало где продаются. В Пензе их практически нет в продаже
Хорошие пластиковые маяки стоят дороже хороших металлических

В каких случаях мы используем металлические маяки?

Металлические маяки мы тоже используем. Например, при черновом оштукатуривании гипсовой штукатуркой, всегда при оштукатуривании цементно-песчаными смесями (штукатурка ЦПС всегда черновая). Также, при оштукатуривании в санузлах, также часто используем металлические маяки. В санузлах их можно даже не вынимать, потому что под плиткой или пластиковыми панелями ржавчины не будет

А при оштукатуривании под обои мы рекомендуем использовать именно пластиковые маяки, если не случается форс-мажоров

Как выглядят стены, оштукатуренные с пластиковыми маяками?

А уже через 1-2 недели, после того как гипсовая штукатурка подсыхает и белеет, маяки обнаружить уже очень сложно

Остались вопросы или появились новые?

Поможем Вам быстро разобраться во всех нюансах оштукатуривания стен

Позвоните по телефону +7 (8412) 30‑42‑79 и мы расскажем Вам подробно обо всех возможных вариантах и ответим на Ваши вопросы. Можете оставить заявку на сайте, и мы перезвоним Вам сами

Также Вы можете бесплатно пригласить нашего старшего бригадира Алексея к себе на замер. Он осмотрит Ваше помещение, ответит на Ваши вопросы и предложит несколько вариантов, подходящих Вам по цене и качеству

После этого, проведёт необходимые замеры и в течение 1 дня предложит Вам смету на оштукатуривание в 3-ёх вариантах цены. Если предложение Вам понравится, заключим договор и приступим к работе. Если предложение Вам не понравится, Вы сможете отказаться от наших услуг. Без проблем – это Ваше право

Штукатурка цпс под маяк

это специлаьный прибабах. хотя и похож.

выглядит примерно так:

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

были случаи когда маяк «всплывал» желто-коричневой ржавой полосой по финишной отделке (извиняюсь за аналогии, если у кого возникли)))

сами понимаете из чего маяки делают 🙂

аккуратно вынутые маяки ничем не отличаются от новых. Маяк бывает только двух видов — ровный и неровный. Маяков портящих правило не видел и трудно представить такое. Ну если только ножовку использовать вместо майка.

Категорически не согласен. Старые (вынутые) маяки — только на выброс. Или в металлолом сдать 😀 .
Если готовите стену под покраску — маяки лучше удалить. И зашпатлевать последствия удаления, естественно.
Если под обои — пофиг

по моему опыту, маяки выдерживают 3-4 применения. Все остальное демагогия и развод продавцов))) Примораживаю маяки на смесь ротбанда и гипса(алебастра) вынимается очень легко и без жертв.

если Вы о ржавчине, то — зря. Тут все грамотные люди, все знают, что оцинковка почти не ржавеет.

тут главное слово «почти» и примеров такой «почти нержавейки» полно. а проявляться, к слову, не через день и не два после шпаклевки и покраски, а может и через год или два и ржавом цветом 😉

С ужасом представляю себе процесс выковыривания готового маяка.

а это становиться забавным! а может вы все прикалываетесь?

или у меня мозг подменяет воспоминания. а в углу стоят выдуманные использованные маяки. (как раз в духе доктора хауса на которого сейчас подсел)

Не надо выдумывать, маяки можно легко вынуть из ротбанда через 20 минут после нанесения, и вечером из пц штукатурки.

что бы половинка трубы была около 4 мм труба должна быть диаметром 10-12 мм, а что бы напилить рабочее кол-во надо иметь большое терпение и твердую руку.

полдюймовая труба, это 16 мм + 3-4 на гипс, 2 см, т.е. многовато уйдет смеси.

вынимать маяк очень легко, подковыриваешь с одной стороны и аккуратно вытаскиваешь/отгибаешь, если сделать это вовремя и плавно, потерь не будет. гипс достаточно хрупкий и податливый особенно пока влажный от сохнущей штукатурки.

Но можно подстраховаться и не замазывать маяк окончательно, это что-то среднее с тем, что предлагает Андрей.

А слой штукатурки пескоцемента 25мм самое то! Иначе тяжелее будет разглаживать.
с таким подходом можно и разориться))) пользуюсь 4мм маяками, проблем не замечал, купленные 10мм маяки могут и не пригодиться, хотя в хоз-ве все сгодится, не выбрасывать же.

12 маяков по 4 мм на больше чем 200кв.м. стен

жилые комнаты ротбандом, остальное ПЦ смесью. Проблем не возникло ни с тем, ни с другим. Но конечно, не стоит забывать — маяк крепится не вплотную к стене, т.к. стена неидеальная. потому и штукатурят.

получается где-то 5мм, а где-то 15мм, используя 10мм маяк у меня бы было где-то 11мм, а где-то 20мм, т.е. на

6мм толще, 6 мм ротбанда это где-то дополнительно 5 кг на кв.м.

Читать еще:  Этапы штукатурки бетонной стены

Я при штукатурке в ЦП-смесь плиточный клей добавлял. Для пластификации.

А не подскажите пропорции смеси которую вы делали?

Я при штукатурке в ЦП-смесь плиточный клей добавлял. Для пластификации.

А не подскажите пропорции смеси которую вы делали?
Примерно 2:1. Две части готовой ПЦ-смеси, которая на всех строй-рынках продаётся, и одна часть плиточного клея, любого, самого дешёвого.

PS готовая ПЦ-смесь, которая на всех строй-рынках продаётся — довольно дерьмовая вещь.

PS готовая ПЦ-смесь, которая на всех строй-рынках продаётся — довольно дерьмовая вещь.

Да вот и я весь в сомнениях. Жилые комнаты хочу гипсовой штукатуркой сделать. А вот все остальные, мокрые помещения, кухню и котельную думаю ПЦ либо Известково ПЦ. В плане экономии ПЦ можно и самому сделать, не обязательно готовую брать. А вот как на качестве отразится, ХЗ.

Водостойких смесей сейчас предлагают большое количество. Но именно указание, что для газобетона, и именно для ванной комнаты, я пока нашёл только здесь:
WEBER.MUR ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
Потом заглянул на сайте производителя, похоже, торговцы всё перепутали.
WEBER.MUR ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] wY1RL8pWMpvLnF5S3d5mskl3!1935276615?from=/Product/ProductList.jsp&action=ProdLoadFiche&random=909211 72&id=726)
не является влагостойкой, для этого служит
WEBER.STUCK CEMENT ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] zy2LdvLzdSzT8865FjP2HKpq!1935276615?from=/Product/ProductList.jsp&action=ProdLoadFiche&random=-1625565362&id=718)
Вот и читай потом эти сайты.

(Что-то phpBB со ссылками не справляется).

А кто подскажет, как правильно оштукатурить газобетонную стену во влажном помещении? Чем обработать стену? Как добиться гидроизоляции стены?

Я штукатурил обычной цементно-песчаной штукатуркой, затем перед укладкой плитки обработал стену Аквастопом.

ВОЛМА-АКВАСЛОЙ МН — машинная штукатурка на основе портландцемента с легкими заполнителями, синтетическими и минеральными добавками, улучшающими эксплуатационные свойства раствора, гидрофобизированная

Разве слова гидрофобизированная не означают что она гидроизолирует стены от помещения санузла?

Разве слова гидрофобизированная не означают что она гидроизолирует стены от помещения санузла?
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]Гидрофобность

На практике это означает что материал не боится воды, не разрушается под ее воздействием, а вовсе не то, что он является гидроизолятором, а тем более пароизолятором.

А кто подскажет, как правильно оштукатурить газобетонную стену во влажном помещении? Чем обработать стену? Как добиться гидроизоляции стены?

Я штукатурил обычной цементно-песчаной штукатуркой, затем перед укладкой плитки обработал стену Аквастопом.

Гидрофобизирующий состав Аквастоп предназначен для защиты от воды строений из керамического и силикатного кирпича, асбестноцементного шифера, шлакоблоков, газобетона, песчаника,известняка, мрамора, гипса и других материалов, способных впитывать воду. При нанесении аквастопа на поверхность здания, обеспечивается эффект не смачивания водой (она скатывается «как с гуся»), сохраняется паропроницаемость, поверхность приобретает устойчивость к воздействию щелочей, повышается солее- и морозоустойчивость.

А зачем тогда Вы обрабатывали Аквастопом, если он не является гидро и пароизолятором.

А зачем тогда Вы обрабатывали Аквастопом, если он не является гидро и пароизолятором.

Я использовал вот этот состав. Для чего — там написано.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

У меня не пено-, а газобетон, собственно, из-за этого и весь вопрос. С пенобетоном было бы проще.

ротбанд -> церезит с65 (5 кг/м2, 550 руб — 25 кг)-> плитка

Ротбанд на гипсовой основе, для влажных помещений не предназначен (в соответствии с инструкцией, как я помню).

Плитку наклеите — вот и гидроизоляция. И штукатурить — зачем?
Швы есть между плиткой. Если слой гидроизоляции идеальный, это ещё можно допустить, а только плиткой отдделывать я бы поостерёгся. Плитка водонепроницаемая, и здесь в этом как раз опасность. Если всё-же под плитку вода попадёт, то ей деваться будет некуда — всё может отвалиться.
Другое дело — гидрофобизировать саму поверхность, заполнить все каппиляры. Вот в этом и вопрос.

Если всё-же под плитку вода попадёт, то ей деваться будет некуда — всё может отвалиться.

А как вода под плитку попадёт? Вы собираетесь делать специальные воронки, чтобы вода под плитку попадала?

ПЦ нужно самому делать не в плане экономии, а потому, что готовая смесь — универсальная: и для стяжки, и для штукатурки, и для кладки. То есть — ни для чего. А любая универсальная хрень хуже специальной
Вообще, смесей готовых сейчас куча, и все для разных областей применения. И по предписанной толщине слоя отличаются. Поэтому, какая уж тут универсальность?

Попадёт через швы. А газобетон воду тянуть будет. Шов может быть не идеален, желательно, чтобы поверхность воду не впитывала. Если бы был бы кирпич или пенобетон, вопросов бы не было.
Строю я не бассейн, а санузел. При наличии детей не такая большая разница.
Да не попадёт, я Вас уверяю! Гипсокартон воду сквозь плитку не тянет, а уж газобетону с чего тянуть?
Ну что я скажу? Это очень хорошо, одной проблемой меньше.

Вообще, смесей готовых сейчас куча, и все для разных областей применения. И по предписанной толщине слоя отличаются. Поэтому, какая уж тут универсальность?

ПЦ смесей? ПескоЦементных?

Плитку наклеите — вот и гидроизоляция. И штукатурить — зачем?

Я кстати об этом же уже думал, даже спросить хотел. А у Вас есть такой опыт эксплуатации, плитку на основание без оштукатуривания? В принципе плитка на гипсокартоне, это я знаю, но там и гипсокартон влагостойкий. А если потом плитку с газосиликата снять потребуется, она куски оного за собой не потянет?

Вообще, смесей готовых сейчас куча, и все для разных областей применения. И по предписанной толщине слоя отличаются. Поэтому, какая уж тут универсальность?

ПЦ смесей? ПескоЦементных?
Ну почему только ПЦ, всяких разных много. Вот, пол наливной — тоже смесь. Гипсовых точно несколько.

Сдается мне что тут еще ключевое слово будет — пароизоляция, мы ж про частный дом, граница с улицей будет санузла — а плитка по моему хорошо паропроницаема.

У меня санузел с внешними стенами контактировать не будет.
Насчет плитки прямо по основанию, буду посмотреть на ровность этого самого основания . 😀

У меня не пено-, а газобетон, собственно, из-за этого и весь вопрос. С пенобетоном было бы проще.

Имхо отличие одного от другого только в способе вспенивания смеси при производстве, а по сему в плане нанесения дальнейшей отделки на стены из пено- или газобетона разницы нет никакой.

Читать еще:  Штукатурка фактурная норма расхода

Попадёт через швы. А газобетон воду тянуть будет. Шов может быть не идеален, желательно, чтобы поверхность воду не впитывала. Если бы был бы кирпич или пенобетон, вопросов бы не было.
Строю я не бассейн, а санузел. При наличии детей не такая большая разница.

Если в санузле предполагается душевой уголок без внутренних стенок или ванна со шторкой или занавеской ( т.е если непосредственно на стену будет литься вода) есть хорошие гидроизолирующие смеси ( например Sika Bond). Он при высыхании образует резиновую пленочку и служит также плиточным клеем. Наносится в два слоя — первый слой кистью или валиком тонкий сплошной. После высыхания первого слоя наносится второй слой уже потолще шпателем, затем выравнивается зубчатым шпателем и клеится плитка, как на любой другой плиточный клей. Он достаточно дорогой, но в тех местах где вода на стенку литься не будет, его можно и не использовать.

Имхо отличие одного от другого только в способе вспенивания смеси при производстве, а по сему в плане нанесения дальнейшей отделки на стены из пено- или газобетона разницы нет никакой.

Разница в структуре пор. В газобетоне поры открытые (быстро набирает влагу) В пенобетоне поры закрытые, влагу набирает намного хуже.

А вообще это два разных продукта похожих только на первый взгляд. Даже способ кладки у них разный.

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором

Штукатурка является одним из самых популярных видов отделки стен. Штукатуркой не только выравнивают поверхности стен, но и делают декоративные покрытия, причём как внутри, так и снаружи. Для таких видов работ покупаются специально подготовленные растворы штукатурок. А для выравнивания и подготовки поверхности для дальнейшей отделки лучше всего подойдёт штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Такой вид оштукатуривания самый недорогой и довольно несложный. Конечно, что бы сделать идеально ровную штукатурку своими руками без особых навыков придётся попотеть, но всё же это решаемая задача.

Штукатурку песчано-цементным раствором, можно разделить на несколько видов:

  1. Фасадная штукатурка, а-ля шуба, которая используется в основном для оштукатуривания цоколей, гаражей, сараев и т.д. Также используется в качестве наружного утепления стен, углов.
  2. Обычная черновая. Оштукатуривание стен для дальнейшего выравнивания шпатлёвкой. Подходит в тех случаях, когда стена сильно неровная и можно сэкономить на покупке шпатлёвки.
  3. Качественная. Для дальнейшей укладки плитки на стены или оклеивания обоями.
  4. Высококачественная. Идеально ровная штукатурка для дальнейшей окраски стен, хотя и в этом случае её необходимо шпаклевать финишной шпатлёвкой.

В других материалах я обязательно расскажу, как делаются все виды этих штукатурок, а сегодня мы поговорим о том, как делается качественная штукатурка стен цементно-песчаным раствором по маякам своими руками, тем более, что в одной из прошлых статей я рассказывал как уставить маяки для штукатурки.

Подготовка стен

Подготавливая стены под цементно-песчаную штукатурку необходимо удалить все явно торчащие элементы стены. Очистить её от пыли и грязи. При необходимости сделать насечки. Затем выставить маяки (как это сделать, подробно описано в предыдущей статье, ссылку с анонсом смотрите ниже), желательно обработать стены грунтовкой и можно приступать.

Раствор для штукатурки стен: пропорции

Давайте разберёмся, как сделать раствор и какой песок нужен для штукатурки. Лучше всего для штукатурки подходит карьерный песок. Песок желательно просеять через небольшую сетку (можно использовать панцирную сетку от кровати), проделав эту операцию, вы отсеете большие камушки и кусочки глины, которые при оштукатуривании могли бы вам помешать.

Пропорции раствора для штукатурки таковы: 1 х 3, то есть, на одну часть цемента, марки 400, необходимо добавить 3 части песка. Лучше всего раствор замешивать в бетономешалке, так вы сэкономите свои силы и время, хотя, если объём небольшой, то можно и вручную.

Что бы раствор было удобнее растягивать, добавьте в него немного пластификатора. «Народный метод» пластификатора, это добавление стирального порошка. Но лучше купить профессиональный пластификатор!

Так же можно приобрести уже готовые сухие цементно-песчаные смеси и просто их размешать.

Нанесение штукатурки на стену

Необходимые инструменты для нанесения штукатурки:

  • Ковшик штукатурный
  • Кельма, шпатель
  • Гладилка
  • Тёрка, полутёр
  • Правило

Если вы не грунтовали стены, то перед нанесением штукатурки, их необходимо обильно смачивать водой, так стены не будут впитывать воду из раствора.

Готовый раствор набрасывается на стену ковшом, поначалу это будет плохо у вас получаться, но со временем научитесь, если не будет получаться, можно набрасывать кельмой. Набросав равномерно на стену блины раствора, берите в руки правило, ставьте его на два маяка и снизу-вверх растягивая, выравнивайте раствор. Если толщина штукатурки слишком большая, накидайте раствор на стену, дайте ему подсохнуть, а затем накидывайте ещё. Если сразу накидать много сырого раствора на стену, то он попросту будет отваливаться. Так же можно использовать сетку для штукатурки, она будет армировать раствор и не давать ему разваливаться.

Заключительный этап: затирка

Когда ваша штукатурка подсохнет, можно приступать к последнему этапу нанесения штукатурки – затирке. Разведите жидкий раствор того состава, нанесите немного раствора на стену и растирайте полутёром до получения ровной поверхности.

Ну и как всегда в котором показано оштукатуривание стен своими урками.

Смотрите также в этой категории:

Отделка стен венецианской штукатуркой сделает ваше помещение незабываемо красивым. Венецианская штукатурка родилась очень давно, ещё в Древнем Риме, а через несколько тысяч лет, была особо признана в Венеции. Данное покрытие своим видом имитирует ценные породы мрамора и других природных камней. […]

Устанавливаем маяки под штукатурку

Одним из главных процессов при штукатурке, является выставление маяков. Посетив эту страницу и посмотрев видео, вы узнаете как это правильно сделать. Установив маяки вы оштукатурите стену идеально ровно.

Утепление стен дома изнутри

Неотъемлемой частью строительства дома, является утепление стен. Если вы не утеплили стены снаружи, это необходимо сделать внутри дома. Из этого материала вы узнаете как утеплить стены своими руками с помощью пенополистирола и минваты.

1 комментарий к записи “Штукатурка стен цементно-песчаным раствором”

Мешанину можно было и не снимать. Пол видео только мешанину смотрим

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector