Zagorod50.ru

Загород №50
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка цпс тонким слоем

Стоит ли продолжать и чем штукатурить поверх крошащегося тонкого слоя цементной штукатурки с сеткой?

Отбил иссохшуюся известку у себя на кухне в старом доме красного кирпича. Решил сделать на век и заармировать ту часть стены, что возле мокрой зоны. Да ещё чтоб водостойкая была — взял на то цементную штукатурку (леруамерленовский Axton). По совету друга первый слой положил тонким, до 5 мм, накинул сетку и прошёлся по ней насдир. Высохло всё за полтора суток, но до 2-го слоя дошёл через неделю. Пока ставил маяки — нечаянно окарябал первый слой, и тот прям с лёгкостью поддаётся и стирается в порошок — не выдерживает вплоть до усиленного смазывающего нажатия пальцем. До этого работал только с гипсовым Ротбандом — водой он размывался, но чтоб таким механически нестойким был, да в порошок — такого не бывало. Так ли я наивен, что на дурака решил сладить с цементной штукатуркой (разводил до состояния жидкой сметаны, накидывал на покрытую бетоноконтактом и после загрунтованную грунтовкой глубокого проникновения кирпичную стену)? Или это такая паршивая смесь?

Стою теперь перед этой сахарной стеной и думаю, счистить ли всё на ноль и обратиться к проверенному ротбанду или на такой тонкий слой можно как-то повлиять? Сверху должно лечь порядка 20-25мм штукатурки, а потом плитка (обычная, не супер-толстая).

Если придерживать «неписаного» правила, то последующие слои должны быть менее прочными в отличие от предыдущих.

Другими словами нельзя наносить более прочное основание на менее прочное.

А это и есть Ваш случай, я бы не советовал продолжать штукатурные работы.

То что у Вас осыпается и не держится на поверхности нужно удалять и причём полностью.

Далее грунтовка с просушкой, если слои значительные и нужна сетка, то крепим её.

Далее подбираем штукатурку с учётом материала изготовления основы и с учётом влажности в помещениях (если речь о внутренних работах).

В помещениях с нормальной влажностью можно использовать гипсовые штукатурки, я чаще выбираю «Ротбанд», но есть и иные варианты, «Волма» к примеру.

Если помещение с высокой влажностью, то лучше использовать цементные штукатурки.

Цементно-песчаный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно.

Нужен песок (я предпочитаю карьерный, но и речной подойдёт) цемент и вода.

Песок предварительно просеиваем, далее смешиваем песок с цементом на сухую и затем добавляем воду.

Если нужно увеличить пластичность штукатурного раствора, то можно добавить жидкое моющее (не абразивное) для посуды.

Ориентировочные пропорции 80-100 грамм моющего средства на 10 литров воды.

Пропорции цента и песка зависят от марки цемента.

Я обычно если цемент марки М-500 замешиваю раствор 1 к 4, если цемент М-400 1 к 3 (часть цемента на 3 части песка).

Если предпочитаете готовые штукатурные смеси, то вот

Вы правильно подметили — сухие смеси марки Axton — паршивые, иначе не назовешь. Сплошной песок, будь то клей, штукатурка или даже финишная шпатлевка. Я работал с клеем данной марки, зарекся.

Вообще, данную продукцию раньше использовали только на новостройках, где качество работ абсолютно непринципиально, ведь хозяева, заселяясь, все равно все переделывают. Теперь, когда квартиры стали передавать собственникам неотделанными, я и вовсе не вижу применения сухим смесям означенной марки. Есть марки и получше — Церезит, да хотя бы тот же Бергауф.

Самое быстрое, но дорогостоящее, что можно сделать в вашем случае — снять нафиг весь этот песок, купить еще сеточки и наклеить ее на фугенфюрер — традиционно, для армосеточки предназначен именно он. Но если купили много этого акстоновского песка, и выкидывать жалко — разбодяжьте следующее ведро на клею ПВА, а не на воде. Ну, или 50/50. Будучи не только пластификатором, но и клейким связующим, он заменит цемент в сухой смеси, которого там так не хватает по вине произвидителя. И крошиться поверхность не будет. Эту крошащуюся тоже промажьте валиком той же ПВАшкой.

Клей для плитки тоже лучше использовать Геркулес, Церезит или Бергауф. Но если придется работать рассырчатой смесью, ее всегда можно пластифицировать жидким мылом и укрепить канцелярским клеем.

Вообще, в нашей бригаде технологии несколько иные, чем описано в вопросе. Армосеточку клеим на штукатурку, а не под нее. А стену грунтуем либо проникайкой, либо бетоноконтактом. Вместе и тем и другим — по-моему смысла нет.

Братцы, спасибо огромное за развёрнутые ответы! Удивлён описанными вами технологиями! Наверняка, не менее удивлён был бы, когда узнал, что к цементу примешивают в промышленных масштабах производители) Начитавшись ядрёных отзывов о штукатурке Axton на сайте Леруа, решил подобрать ей на замену что-то другое в том же Лерыче, т.к. покупать могу в силу расположения и режима их работы только там. Каково моё было удивление, когда примерно те же, но не настолько матерные отзывы обнаружил у всех цементных штукатурок. Порывшись на ютубе, заметил, что на 8 роликов из 10 о том, как штукатурить гипсом, приходится лишь 2 ролика про цементную штукатурку. Изучив технологию применения цементных штукатурок, пришёл к выводу, что все, кто плюётся в комментариях от цементных штукатурок — скорее всего, новички в работе с этим материалом, ожидавшие, что оно будет также вести себя в работе, как и гипсовые смеси.

Читать еще:  Штукатурка сухие смеси выравнивание стен

Что я понял, проведя ликбез:

Моя цементная штукатурка не самых лучших кровей, положенная притом на кирпич, практически мгновенно лишилась воды, и цемент просто не успел прореагировать и вместо гидратированного силиката я получил смесь из успевших прореагировать с водой молекул цемента и так и оставшихся цементным порошком. Всё это цивильно застряло у меня на стене, под своим весом не отваливалось, но явно не готово было держать на себе новые слои.

Как проверил свою стену:

Приклеил на штукатурку стеклосетку: на ротбанд и на плиточный клей. Через 2 дня попытался оторвать, чтобы понять, кто сильнее держит:сетку: новый или старый слой (будет ли отрыв по слою ЦПС). Плиточный клей рассыпался и отдал сетку, ротбанд долго сопротивлялся, но в итоге сетку вырвать из него не удалось, вырвать куски «мяса» из ЦПС тоже. Что хорошо.

Что я сделал для спасения:

Как и рекомендуют сопровождать процесс высыхания стен, отштукатуренных ЦПС, но только с опозданием, 3 вечера от души увлажнял отштукатуренную стену макловицей. На 4 день после просушки попробовал окарябать те же места шпателем. Поверхность окаменела и перестала рассыпаться от прикосновений и попыток инвазивного воздействия, т.е. приобрела то состояние, которое бы у меня не вызвало подозрений с первого раза.

Ввиду низкой проницаемости цементных растворов для влаги, остались подозрения, что слой затвердел не на всю толщину вплоть до кирпича.

Поставил 6мм маяки и отштукатурил фасадной штукатуркой Vetonit Facade слоем от 6 до 20мм. Ничего не отвалилось, но понял разницу между нормальной и дешёвой штукатуркой. Что напрягло — у штукатурки очень крупные зёрна песка. В тех местах, где раствор при подрезании оказался чересчур подсохшим, получилась при такой фракции довольно рыхлая структура, которая сосёт воду, как кирпич — не в пример тому же акстону, у которого фракция супермелкая. Пластичности Акстону не хватает ровно так же, как и Vetonit, и Ротбанду — в состоянии «отойди, я уже схватился».

В общем, отлично, работаем дальше, ждём, пока отвалится) Обязательно попробую трюк с моющим средством — интересно, как себя будет вести раствор. Главное, чтобы эта примесь не повлияла в дальнейшем на трещиностойкость.

Можно ли сетку ещё раз нахлобучить сверху — с тонким (до 1-2мм) выравнивающим слоем штукатурки — под плиточный клей? Купил для этого цементную штукатурку Glims с фракцией 0.65мм (на ней написано, слой от 3мм).

Хороший ремонт — это просто!

Как штукатурить стены

Эта статья о том, как правильно штукатурить стены. Если вы не уверены, что надо выравнивать стены именно штукатуркой, прочитайте Как выровнять стены. Если вы не уверены, что стены вообще надо выравнивать, прочитайте Зачем выравнивать и шпаклевать стены.

Штукатурку стены надо начать с того, что определиться – чем ее штукатурить. Наиболее ходовые варианты: цементно-песчаная смесь и гипсовая штукатурка. Раньше широко использовалась известково-песчаная смесь, но она очень мягкая и сыпучая (уже высохшая на стене), и в последнее время мало используется.

Гипсовая штукатурка более мелкая, липкая и пластичная, чем другие; позволяет наносить более тонкие слои, держится даже там, где цементная смесь отвалится; но она дороже и не может использоваться вне помещений. Более того, не каждая гипсовая штукатурка подходит для влажных помещений. Хорошая проверенная гипсовая штукатурка, подходящая для влажных помещений — Rotband (производитель Knauf).

Цементно-песчаные смеси менее липкие и пластичные, в них часто попадаются камушки, ими плохо штукатурить тонким слоем. Смысл использовать такие смеси есть, если надо штукатурить на улице, либо сделать большой объем (тогда выйдет ощутимо дешевле). На квартиру в среднем уходит около десяти-пятнадцати мешков штукатурки – на таком количестве разница цен незначительна, так что лучше использовать гипсовую штукатурку.

Следующий шаг – подготовка инструмента. Вам понадобятся: корыто (на крайний случай – ведро) для раствора; мастерок; при больших объемах – лопата; производители рекомендуют мешать гипсовые штукатурки миксером, но можно обойтись и без него; правило (длинная ровная рейка); уровень-рейка или отвес, сокол (такая штука, на которую можно наложить раствор, чтобы не нагибаться каждый раз к корыту), кельма или терка (используется на последнем этапе).

Следующий шаг – подготовка стены. Надо очистить стену от всего, что может потом начать отваливаться: старые обои, осыпающаяся шпаклевка или штукатурка, краска. Часто возникает ситуация, что надо оштукатурить стену, на которой старая краска держится – не отодрать. В такой ситуации на краску надо нанести насечку. После этого стену надо загрунтовать. Грунтовку лучше взять проникающую, фирмы Knauf, либо Dufa. Они подороже, но тут лучше не экономить. Для крашенных стен хорошо использовать грунтовку Бетоконтакт. Если стена вызывает подозрение – будет ли держаться раствор, тогда нашейте штукатурную сетку. Без необходимости нашивать сетку не следует – с ней слой получается толще.

Читать еще:  Штукатурка сухая смесь кнауф для машинной штукатурки

Наконец можно приступать непосредственно к штукатурке. Хотя нет, еще рано. Сначала надо определиться – будем штукатурить по маякам или без них. Если по маякам – делаем маяки. О том, зачем они нужны и как их делать, читайте Установка маяков.

А дальше все просто. Замешиваем раствор, наносим его на стену мастерком, лишнее снимаем правилом. Если штукатурим по маякам – правилом ведем по маякам и получаем ровную плоскость. Если штукатурим без маяков – это делается на глаз либо по уровню-рейке (а точнее – на глаз по уровню); вместо правила в этом случае часто используют полутерок (его несложно сделать самому – это строганная доска длиной 70-100см, к которой приделана ручка). Если стена штукатурится под малярку – когда раствор подсыхает, заделываем мелкие огрехи с помощью раствора и терки либо кельмы. Все, стена готова под шпаклевку.

Ремонт и отделка квартиры

Штукатурка бетонных стен штукатуркой ЦПС

Всем здравствуйте! С вами мастер отделочник Александр Ткачев. Рад приветствовать вас на страницах моего сайта: «Ремонт и отделка квартиры». И сегодня рассмотрим внимательнее еще один вид штукатурки, это штукатурка готовой ЦПС по бетонным стенам, потому что штукатурить цпс бетон гораздо сложнее,

чем кирпичные стены.
И основная сложность этой штукатурки по бетону состоит в том, что бетон очень плохо впитывает влагу. Потому адгезия цпс и бетона ничтожно мала. Раньше для улучшения сцепления применялся обрызг раствора цпс в соотношении 1:3 с добавлением клея ПВА, либо армирование бетонных оснований металлической сеткой. В настоящее время гораздо проще эту работу выполнять при помощи плиточного клея, как контактного слоя, в состав которого входит достаточное количество полимерных добавок, которые улучшают адгезию этого клея к бетону. А у цпс, в свою очередь, превосходная адгезия к высохшему плиточному клею. Но все по порядку.

Подготовка бетонных стен к штукатурке ЦПС

Мероприятия по подготовке состоят всего из трех позиций.
Первое, и самое важное мероприятие, это очистка и обеспыливание бетона. В частности в ремонте и отделке квартиры, где я недавно работал в бетонном доме, мне пришлось счищать краску и шпатлевку с бетона. Как это делалось раньше, и как я это делал сегодня, смотрим видео:

Второе мероприятие, это обеспыливание бетона. Делается это при помощи веника, или щетки. А лучше, конечно, применить пылесос, либо смыть пыль водой.
Третье мероприятие, это грунтовка бетона, грунтовкой глубокого проникновения. В отличии от грунтовки пеногазобетона, где грунтовку надо наносить не менее двух раз, бетонные стены грунтуются в один заход.

Грунтуем, как всегда, либо кистью маклавицей, либо валиком, либо любым распыливающим агрегатом. Дальнейшие работы следует проводить после полного высыхания, т.е. полной кристаллизации грунтовки.

Процесс штукатурки бетонных стен

Когда сделаны все подготовительные мероприятия, начинаем сам процесс штукатурки бетонных стен. В данном случае будем штукатурить готовой смесью ЦПС. Для лучшей адгезии используем обыкновенный плиточный клей. Работаем шпателем и зубчатой кельмой-гладилкой. Сначала распределяем клей тонким слоем, примерно 3-5 мм. ровной частью гладилки. Затем делаем начес зубчатой стороной.

Высота зубьев от 6мм. до 10мм. Я обычно делаю 8мм. Сделали начес на стенке, выставили маяки, и снова ждем полного высыхания начеса, как в случае с грунтовкой.

Полное высыхание грунтовки

Вот теперь, благодаря начесу из плиточного клея, штукатурка цпс будет отдавать влагу этому начесу, прилипая к нему. Образно выражаясь, грунтовка + начес составили контактный слой, за счет которого цпс не будет сползать по бетонной стене. Так же, образно выражаясь, назовем этот слой выравнивающим.
Наносим этот слой любым способом, но лучше подойдет метод намаза. При этом методе раствор делается чуть погуще, нежели при работе с ковшиком, что нам и надо. Работаем шпателем и гладилкой. Шпателем накладываем раствор на гладилку. Гладилкой распределяем раствор на стене между маяками, втирая его в слой гребенки.

Втирание штукатурки в начес

Делаем это для того, что бы полностью заполнить гребенку ровным слоем раствора. Этот слой наносим снизу вверх. Следующий слой наносим таким же образом так, что бы этот раствор был чуть чуть повыше маяков,

и стягиваем его правилом. Работу целесообразно выполнять сверху вниз, что бы лишний раз не тревожить готовую штукатурку, убирая с нее наплывы.

Читать еще:  Штукатурка фасада зимой технология

Вот таким вот образом и штукатурил я бетонные стены раствором цпс в ванной комнате, работая на ремонте и отделки квартиры в новом бетонном доме. В заключении, как и всегда будем смотреть видео по теме. А пока не забываем о том, что мои сайты живут и развиваются благодаря и вашей помощи:

Всем спасибо за внимание, всем удачи, и всем добра.

Особенности выравнивания стен по маякам

Перед тем, как начинать выравнивание стен по маякам, желательно ознакомиться с некоторыми нюансами этой технологии, которые могут изменить жизнь к лучшему или окончательно подпортить будущее продвижение ремонта.

  1. Получить информацию о материале, из которого возведено основание для штукатурки. Красный кирпич, ракушечник хорошо впитывает воду, поэтому производить выравнивание стен штукатуркой лучше небольшими участками. При работе с силикатным кирпичом можно смело забрасывать сразу всю поверхность, дожидаясь, чтобы раствор отдал некоторое количество воды и не плыл. Нельзя и передерживать цементно-песчаную смесь, потому что потом будет тяжело затирать.
  2. От степени шероховатости поверхности, которая подлежит выравниванию маяками с нанесением штукатурки, зависит качество сцепления ее с раствором: чем глаже основание, тем хуже цепляется цементно-песчаная смесь. Перед началом работы на бетонных и крашеных стенах делают насечки, а на кирпичных – выбивают швы глубиной до 10 мм.
  3. Известно, что более жидкий раствор прилипает крепче и надежнее, но он плывет, поэтому новичку трудновато нанести его толстым слоем. Густая смесь, нанесенная толстым слоем, не сползает с поверхности, но хуже к ней приклеивается. Идеальным вариантом, особенно для проблемных поверхностей, будет закидывание тонким слоем жидкого раствора, его подсушивание, и последующее нанесение более густого слоя для окончательного выравнивания стен штукатуркой.
  4. В случае плохого схватывания (например, при повышенной влажности или сырости стены) в раствор рекомендуется добавить алебастр.
  5. Ни в коем случае на прилагать силу, не давить на прави́ло: при сильном нажиме можно прогнуть прави́ло и эти 2-3 мм испортят весь труд по выравниванию стен своими руками.
  6. При срезании лишнего раствора, лучше сразу складывать его в общую емкость, не давая пересыхать. Добавив в смесь немного воды, можно ней воспользоваться для затирки пустот или швов.
  7. При выравнивании стен по маякам раствора, естественно, попадает на профили, которые необходимо сразу очищать. С металлических и деревянных маяков цементная смесь снимается легко. Но на гипсовых или растворных маячках раствор, схватываясь, быстро твердеет, поэтому его не всегда удается сразу снять. Если застывший раствор оставить, то он прикатывается правилом, а значит, увеличивается высота маяка. А это нарушает ровность оштукатуриваемой поверхности. Вывод – удалять с маяков остатки раствора (свежего или застывшего) обязательно!
  8. Когда штукатурка стен по маякам закончена, то маячковые профили обязательно извлекаются, если основание готовится под покраску или оклейку обоями. Защитный цинковый слой на металлических маяках может стереться прави́лом и ржавчина выйдет на чистовую отделку. Оставшиеся борозды аккуратно затираются раствором. Если будет выполняться отделка кафельной плиткой, то маячки можно оставить.
  9. Доработка стены может заключаться в выглаживании ее до блеска влажной теркой с губкой или выполнении шпатлевания своими руками.

Работа по выравнивание стен по маякам штукатуркой не проста, для нее требуется некоторый опыт. Но если иметь цель и не торопиться, то можно быстро уловить тонкости методики. Рекомендуется учитывать и отличия в штукатурке разных поверхностей:

  • Штукатурка кирпичной кладки: потребуется достаточно большое количество раствора для выравнивания стены своими руками, поэтому чаще всего используют цементно-песчанную смесь. При толщине слоя штукатурки более 5 см лучше применять не только маяки, но и армирующую сетку.
  • Штукатурка бетонного основания: можно использовать гипсовою смесь. Бетон имеет гладкую структуру поверхности, а значит плохую сцепляемость, поэтому перед его нанесением стену нужно обязательно прогрунтовать.
  • Штукатурка пенобетона: подходит любой вид штукатурки стен по маякам и без.
  • Штукатурка пазогребневых гипсовых плит: лучший вариант – гипсовые смеси с предварительным грунтованием поверхности.

Методика штукатурки с помощью цементно-песчаной смеси (визуальное выравнивание) заключается в следующем:

  • Перед штукатурными мероприятиями стену лучше смочить водой.
  • С помощью мастерка или шпателя набрасывают некоторое количество раствора на основание.
  • Причем набрасывать смесь рекомендуется именно с характерным шлепком: таким образом раствор лучше сцепляется с любой поверхностью.
  • После полного заполнения участка раствором он затирается специальной теркой.

Теперь, зная все тонкости по выравниванию стен штукатуркой и применении маяков, нужно запастись терпением и воплотить в жизнь мечту о идеально ровной поверхности, которая еще недавно казалась недосягаемой. Ну, начинающий ремонтник, ни пуха, ни пера, точнее ни трещинки, ни впадинки!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector