Zagorod50.ru

Загород №50
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка утеплителя стен своими руками

Мокрый фасад — как сделать

Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.

Далее — описание, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимание.

В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.

Тренировка важна

Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.

В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:

  • ровной;
  • красивой;
  • долговечной.

Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее сопротивление теплопередаче стены будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП. Указанная толщина — для умеренного климата на холодных тяжелых стенах.

Основная проблема при утеплении пенопластом — кривые стены зданий. Если их придется ровнять — будет слишком много затрат денег и труда. По этой причине на кривых стенах чаще применяют другую технологию — вентилируемый фасад с податливым ватным утеплителем.

Стена должна быть ровной

Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.

Если кривизна на одном метре составляет 5 — 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.

А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.

Подготовительный этап утепления

Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.

По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.

Сначала со стены убирается все навесное — трубы, арматура, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала….
Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решение по замене навесных деталей, подходящих под слой утеплителя.

Внимание газовой трубе, — для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.

Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.

При необходимости стена штукатурится прочным составом — 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.

По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.

Главное — ровный старт

Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.
Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.

Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.

По линии дюбелями к стене крепится стартовый профиль. Он защитит пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Шаг — 30 – 50 см. Металл к стене не притягивается, а только поддерживается, так как металл имеет другое расширение. На углах срез 45 градусов, с оставлением щели 5 мм для расширения.

Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад

Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.

Желательно лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности. Приклейка листа «ляпухами» — вынужденная мера на нес совсем ровных стенах.

Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.

Применяется пенопласт только большой плотности — от 25 кг/м куб и выше. Нужно остерегаться подделок. Брак крошится в руках.

Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.

Основные требования монтажа

  • Швы между рядами перевязываются.
  • Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
  • Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
  • При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
  • Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
  • На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
  • После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.

Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.

Анкеровка дюбелями

Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.

Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.

Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.

Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.

Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.

Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.

Зализавшиеся сверла не применяются. Если стержень грибка «не лезет» значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.

Укрепляющий штукатурный слой

Углы оформляются с помощью пластиковых уголков с прикрепленной к ним сеточкой. Они сажаются на клей везде — по откосам, и по дверям, и по углам дома…

Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.

Затем зубчатым шпателем , но с маленьким зубом, наносится клей на пенопласт и утапливается в него сетка 5 мм из стекловолокна своими руками. Сетка — только специальная устойчивая к щелочи, толстонитиевая (160 — 180 гр/м кв.). Делаются перехлесты сетки на 10 сантиметров. Снизу сетка на металлический профиль не заворачивается и не штукатурится, то же и на пластик.

Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.

Следует проверка кривизны поверхности, которая будет устранятся наружным паропроницаемым штукатурным слоем.

Заключительный этап утепления — отделка фасада

Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.

Самое простое — сделать отделку это фигурным валиком с помощью того же клея для пенопласта самым тонким слоем. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые паропрозрачные краски для наружных работ.

Ведется подбор специальных штукатурок, которые можно применять по утеплителю, — более прозрачных для пара и устойчивых при нагревании.

Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.

Читать еще:  Штукатурки для отделки интерьера

Основные правила для самостоятельного выполнения теплоизоляции

  • тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
  • применяем качественный клей;
  • приобретая пенопласт, осматриваем его., не крошится ли… Что то много последнее время подделок…
  • применяем анкер-дюбели только из пластика;
  • утеплитель клеится только на прочную основу, штукатурку обдираем, стену грунтуем;
  • клеим утеплитель только на ровную стену, проверяем ее, выравниваем ее, что самое сложное, что нужно сделать;
  • садим листы всей площадью на клей;
  • тщательнейшим образом заделываем щели крошкой пенопласта;
  • применяем нерастяжимую стеклосетку для армирования;
  • грунтуем, красим, т.е защищаем армировочный слой, что бы он не выветривался.

Утеплители

Существует множество способов утепления дома. Выбор того или иного варианта утепления зависит от различных факторов, таких как климатические особенности местности и материальные предпочтения хозяев. Использование теплой штукатурки позволяет значительно снизить тепловые потери, при этом не изменяя толщины стены. Об особенностях выполнения работ по утеплению штукатуркой рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Утепление дома штукатуркой: преимущества и особенности
  2. Утепление фасадов под штукатурку: разновидности технологий
  3. Разновидности штукатурки утепления фасадов
  4. Утепление фасада минватой под штукатурку: технология проведения работ

Утепление дома штукатуркой: преимущества и особенности

Выполнение работ по теплоизоляции здания обладает рядом преимуществ. Среди них отметим:

  • увеличение длительности эксплуатации здания;
  • снижение расходов на обогрев дома;
  • улучшение комфорта пребывания в помещении.

Кроме того, теплоизоляционные материалы защищают здание от влаги, сырости, плесени, чрезмерного ветра. Однако, данные преимущества являются актуальными лишь в том случае, если материалы для утепления были подобраны в соотношении с индивидуальными особенностями помещения, а все работы проводились с учетом всех рекомендаций и технологий по их выполнению.

Если дом ранее не был утеплен, то он находится под воздействием постоянных тепловых потерь. Тепло покидает здание не только через окна и двери, но и через поверхность стен, если они ранее не были утеплены. Поэтому, прежде всего, фасадная часть здания должна быть в обязательном порядке утеплена.

Перед началом утепления здания, следует выполнить такие действия:

1. Определите самые уязвимые места дома по отношению к тепловым потерям. То есть, следует найти мостики холода, через которые тепло проходит очень быстро.

2. После этого, определяет оптимальный способ утепления. Утепление бывает как внутренним, так и внешним. Чаще всего используется второй вариант, так как внутреннее утепление значительно уменьшает полезную площадь дома. Хотя внутреннее утепление дома отличается более простым исполнением, нежели внешнее.

Среди преимуществ выполнения наружного типа утепления отметим:

  • надежную защиту стен от внешних раздражителей, таких как повышенная влажность, перепады температуры, ветер и т.д.;
  • отсутствие конденсата, который разрушает здание и приводит к образованию плесени и грибка;
  • улучшение звукоизоляционных характеристик здания.

Внешнее или наружное утепление отличается множеством технологий его выполнения. Предлагаем остановиться на утеплении фасада “теплой штукатуркой”. В данном случае, утеплитель наносится на стену изнутри здания, выполняя при этом не только функцию предотвращения тепловых потерь, но и декоративную функцию улучшения внешнего вида дома.

После выбора способа утепления, следует определить схему его монтажа. Данные параметры зависят от условий эксплуатации здания, сезонных и суточных колебаний температурного режима, ветра, атмосферных осадков и других климатических особенностей региона. В процессе определения методики утепления, данные факторы учитываются в обязательном порядке. В противном случае, могут возникнуть проблемы с утеплителем и преждевременный его износ.

Утепление дома под штукатурку отличается такими преимуществами:

  • снижение расходов на кондиционирование и обогрев помещения, а также улучшение здорового микроклимата внутри здания;
  • повышение звукоизоляционных характеристик дома;
  • штукатурка не нагружает здание дополнительным весом, тем самым снижая стоимость его возведения согласно смете;

  • увеличение внутренней площади здания на 2-4 %;
  • утепление здания с помощью данной методики увеличивает срок его эксплуатации на несколько десятков лет;
  • технологически правильно выполненное утепление с помощью штукатурки позволяет минимизировать температурные деформационные колебания снаружи здания;
  • технология используется практически для любого типа здания, независимо от материала его выполнения;
  • штукатурка не только защищает здание от тепловых потерь, но и улучшает его привлекательность;
  • если на здании имеются межпанельные швы, то они также заделываются с помощью штукатурного раствора.

Кроме того, сравнивая теплую штукатурку с другими типами утеплителей, следует отметить такие ее преимущества:

  • негорючесть;
  • экологическая безопасность;
  • легкость установки и ремонта, при необходимости;
  • технологичность применения.

Утепление фасадов под штукатурку: разновидности технологий

Существует два основных способа выполнения утепления под штукатурку. Первый — подразумевает использование теплоизоляционного материала, который в дальнейшем оштукатуривается. Второй — использование специальной теплой штукатурки, безо дополнительных утеплителей.

Среди материалов, используемых в качестве дополнительного теплоизолятора отметим:

1. Минеральную вату — среди ее преимуществ отметим высокий уровень паропроницаемости, неподверженность горению, хорошую защиту от тепловых потерь, не подверженность грызунам, плесени и грибку. Кроме того, данный материал обладает высоким сроком службы, хорошо противостоит химическому и биологическому воздействию. Данный материал имеет плитное исполнение.

2. Пенопласт — более дешевый вариант утепления, нежели минеральная вата. Для его изготовления используют нефтепродуктовые отходы. Однако, данный материал легко воспламеняется, отличается неустойчивостью перед повышенным уровнем влаги и механическими факторами.

3. Плиты на основе базальтовых пород — для их изготовления используют материалы в виде сверхтонкого базальтового волокна и глины на бентонитовой основе. Данный материал отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, также он отлично защищает помещение от посторонних звуков. Плиты на базальтовой основе — абсолютно экологичны и безвредны для окружающей среды.

4. Материал на основе пеностекла — универсальный теплоизолятор, который прежде всего отличается высокой стойкостью перед факторами механического воздействия, длительным сроком использования, низкой плотностью, полным отсутствием усадки и легкостью монтажных работ. Данный материал не теряет своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации. Кроме того, данный утеплитель отлично противостоит влаге, поэтому довольно часто используется в процессе утепления фундаментов.

Разновидности штукатурки утепления фасадов

Различают определенную разновидность штукатурки, называемую тепловой. Данный вариант штукатурки содержит в своем составе наполнитель и основу цементного типа, которая скрепляет его. Штукатурка для утепления отличается от обычной тем, что в ее составе присутствует наполнитель, имеющий низкую тепловую проводимость.

Чаще всего, в качестве наполнителя используются материалы в виде древесных опилок, гранул на перлитовой или вермикулитовой основе, а также шарики на основе пенополистирола. Кроме того, определенный вариант наполнителя содержит в своем составе вспененный кремний или пеностекло. Именно от физических качеств наполнителя зависит качество и функции теплоизоляционной штукатурки. Определяя тип штукатурки, используемой при утеплении дома, следует обратить внимание на такие характеристики:

  • тепловая проводность;
  • подверженность горению;
  • стойкость перед влагой;
  • вес;
  • безвредность для окружающей среды;
  • стойкость перед биологическими вредителями;
  • стойкость к химическим веществам;
  • воздухопрониуаемость.

Теплоизоляционные штукатурки бывают нескольких видов. Предлагаем с ними ознакомиться:

1. Теплая штукатурка в качестве наполнителя для которой используются древесные опилки. Рассматривая данный вариант штукатурки следует сразу же отметить его недостатки, которые определяет тяжесть их веса и наименьшая энергоэффективность. Данный вариант утепления используется исключительно внутри помещения, так как опилки неустойчивы перед повышенной влажностью. Помещения, которое утеплено с помощью данного метода, следует периодически проветривать, так как излишняя влажность в помещении приведет к впитыванию влаги штукатуркой и ее отваливанию. Также, влажные стены предполагают образование грибка и плесени, поэтому данный вариант утепления наименее популярен.

2. Теплая штукатурка с наполнителем из пенополистирола. Данный вариант штукатурки обладает хорошей адгезией с любого рода поверхностью, хорошими теплоизоляционными характеристиками. Однако, такая штукатурка требует дополнительной гидроизоляции и финишной отделке. Также, при горении, пенополистирол выделяет вещества, смертельно опасные для жизни человека.

3. Теплая штукатурка в основе которой лежит вспученный перлит и вермикулит. Данные вещества являются минеральными, для их изготовления вспучивают особые вещества с помощью воздействия на них высокой температуры. Данные гранулы в процессе обжига увеличиваются в размере и становятся необычайно легкими. Кроме того, они изменяют структуру, которая впоследствии становится пористой. Тепловая проводимость данного материала находится на низком уровне, поэтому они используются для утепления. Среди преимуществ данного вида штукатурки отметим:

  • стойкость перед огнем;
  • экологическая безопасность;
  • стойкость перед биологическими факторами.
Читать еще:  Штукатурка фасада прайс лист

Однако, данный вариант штукатурки имеет определенные недостатки, которые проявляются в слишком высоком поглощении влаги. Поэтому, перед началом монтажных работ следует обеспечить надежную гидроизоляцию. После монтажа штукатурки, проводится ее финишная отделка, которая также должна хорошо защитить ее от влаги.

4. Материалы на основе пеностекла или вспененного кремния имеют уникальные характеристики. В процессе обработки данных материалов получаются шарики, которые отличаются мелкопористой структурой. Данный вариант штукатурки отличается стойкостью перед влагой, однако также он не пропускает воздух. После застывания штукатурка отличается прочностью, водонепроницаемостью, стойкостью перед горением, Кроме того, финишная отделка, после нанесения штукатурки не нужна. Она отличается привлекательной шероховатой поверхностью белого цвета, которую при необходимости, можно окрасить фасадной краской.

Поэтому, штукатурка на основе древесных опилок, хотя и отличается самой низкой стоимостью, имеет ряд недостатков, среди которых прежде всего отмечают неустойчивость перед влагой. Наружная штукатурка стен утеплением с помощью данного варианта штукатурки — невозможна, так как сфера ее применения ограничивается внутренними теплоизоляционными работами. Пенополистирольная штукатурка хотя и имеет отличную адгезию, нуждается в выполнении дополнительной гидроизоляции и финишной отделки. Штукатурка в основе которой лежит использование минеральных пород отлично противостоят биологических факторам, огню и отличаются абсолютной экологической безопасностью. Однако, они очень хороши впитывают влагу, поэтому нуждаются в дополнительной гидроизоляции.

В штукатурке из пеностекла или кремния недостатки отсутствуют, так как она образует прочное покрытие, которое не нуждается в дополнительной гидроизоляции или финишной отделке. При утеплении фасадов декоративная штукатурка данного вида — самый оптимальный вариант.

Утепление фасада минватой под штукатурку: технология проведения работ

В процессе работы по утеплению минватой под штукатурку потребуется наличие:

  • минеральной ваты в плитной форме;
  • дюбелей выполненных из пластика, имеющих широкую шляпку;
  • специального состава на клеевой основе;
  • молотка;
  • электрической дрели;
  • штукатурки для декорирования фасада;
  • армирующей сетки.

Работа по утеплению стен минеральной ватой под штукатурку разделена на несколько этапов. Предлагаем с ними ознакомиться:

1. Прежде всего следует подготовить стены к монтажу минеральной ваты. Они должны быть очищены от грязи, пыли, жира или масла. Стены подлежат обязательному выравниванию, при наличии на них неровностей. После этого, переходите ко следующему этапу.

2. Перед установкой минеральной ваты, следует монтировать на стену направляющие, с помощью которых материал закрепляется в двух направлениях. Для этих целей разрешается использование деревянного бруса или стального профиля. Фиксация горизонтальной направляющей осуществляется на расстоянии около 60-ти см от земли. Для их фиксации используйте саморезы, а для того, чтобы зафиксировать плиты минеральной ваты применяют механизмы в виде специальных дюбелей. Дополнительная фиксация минеральной ваты выполняется с помощью специального раствора на клеевой основе, распределенного по всему материалу.

3. Для того, чтобы плита как можно прочнее держалась на стене, она закрепляется дюбелями, устанавливаемыми по углам и по центру плиты. Для забивки дюбелей используйте обычный молоток. После того как минеральная вата установлена по всем стенам, следует установить армирующую сетку. Для этих целей, минеральная вата покрывается с помощью клеевого раствора, и после этого, сетка устанавливается на поверхность. Выбирая сетку, отдавайте предпочтение мелкозернистому ее варианту, который отличается стойкостью к щелочам и влаге.

4. После того как сетка установлена, а клей уже высох, производится финишная отделка стен с помощью штукатурного раствора. Для этих целей используют самые разнообразные варианты декоративных штука турок. При необходимости в выравнивании поверхности, наносится дополнительный слой, после высыхания которого наносится штукатурка для декорирования поверхности.

Утепление стен пенопластом штукатурка осуществляется по такой же технологии, как и с минеральной ватой.

Утепление стен снаружи под штукатурку видео:

Утепление дома своими руками пенопластом

Утепление стен кирпичного дома снаружи пенопластом своими руками. Что делать с газовыми трубами. Какие нужны инструменты. Чем штукатурить и красить.

Начало работы

Причина утепления: промокание углов и отдельных участков стен в холодное время года.

Резка пенопластовых плит: плиты из пенопласта легко режутся полотном от ножовки по металлу — это самый удобный инструмент. Только иногда приходится пользоваться ножом для вырезания каких-нибудь углублений.

Использование бетономешалки: штукатурно-клеевой раствор для приклеивании плит из пенополистирола и создания армирующего слоя готовили в мини-бетономешалке из готовой специальной сухой смеси (в мешках по 25 кг). Просто и без лишних трудозатрат.

Фиксация плит дюбелями: по произведенному расчету для утепления мы использовали плиты толщиной 10 см, которые с нанесенным клеевым раствором весят очень прилично. Купленный металлический профиль для фиксации нижнего ряда плит оказался слишком нежным, поэтому для предотвращения смещения приклеенных плит пришлось идти на первое нарушение инструкции: стали фиксировать плиты дюбелями сразу после приклеивания.

Выписка из инструкции:

К дополнительному креплению плит утеплителя дюбелями и изготовлению защитного армированного слоя можно приступать через 3 суток после приклеивания.

Рабочие из бригады «южан» на соседнем доме укрепили плиты дюбелями на следующий день после приклеивания.

Армирование пенопласта фасадной сеткой: здесь мы допустили еще одно нарушение технологии — давали первому слою штукатурки подсохнуть перед наложением армирующей сетки, так оказалось легче наложить сетку ровно при отсутствии нормальных лесов и профессиональных рабочих рук. Впрочем, качество особо не пострадало — два года цоколь простоял с армирующей сеткой без декоративной штукатурки, но видимые дефекты практически не проявились.

Газовые трубы

Замуровали пенопластом газовые трубы. Проходивший мимо газовщик сказал, что так делать нельзя . Размуровали, а трубы вынесли наружу. Убедились в качестве клеевой смеси: при отделении кусков плиты от клеевого шва на шве оставался слой пенопласта. Это было важно, так как дюбели вбивались сразу после приклеивания.

Участок стены с вынесенными над пенопластом газовыми трубами

Насадка к перфоратору

Первый мешок декоративной штукатурки «короед» мы смешивали с водой в бетономешалке. Приготовление шло долго и качество готовой смеси оказалось не очень хорошим, возможно, из-за неравномерного распределения по всему объему мраморной крошки.
Выписка из инструкции:

Раствор перемешивается механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой с частотой вращения не более 600 об/мин) до образования однородной консистенции. Раствор должен отстояться в течение 5-10 минут, после чего производится второе перемешивание.

Пришлось купить насадку к перфоратору, после чего раствор стал готовиться гораздо быстрее и более однородной консистенции.

Попробовали с помощью перфоратора с насадкой приготовить раствор штукатурно-клеевой смеси для оклейки тонким пенопластом фундаментных блоков. Оказалось, что получается гораздо быстрее, чем в бетономешалке, но с приложением небольших дополнительных усилий. Впрочем, отмыть после работы пластиковую емкость и насадку гораздо легче, чем бетономешалку.

Инструменты для приготовления раствора

Декоративная штукатурка

Учились наносить декоративную штукатурку «короед» на стене, спрятанной от посторонних глаз верандой. Пробовали и по инструкции на мешке и по роликам в интернете. Лучший результат получился по инструкции.

Выписка из инструкции:

Растворную смесь следует наносить на основание при помощи полутёрка из нержавеющей стали, при этом полутёрок нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя. Сразу же после нанесения по сырой поверхности при помощи пластиковой тёрки с закруглёнными краями затираем поверхность, создавая рисунок. Рисунок будет зависеть от направления движения рук: круговые движения рук создадут, соответственно, круговой рисунок; ровные движения сверху вниз или снизу вверх – прямой дождик; движения под углом – косой дождик. Задача добиться равномерного рисунка на всей поверхности. Через 10-15 минут, когда материал начинает загустевать на поверхности, проходим пластиковой тёркой второй раз, уже с заметным надавливанием. Тёрка должна быть чистой и сухой. «Короед» при этом не должен вообще прилипать к тёрке. Если всё-таки липнет, подождите ещё. Чем дольше гладите, тем более ровная поверхность получается, но и рисунок при этом становится ярче выраженным. Направление движения рук должно быть таким же, как и при прохождении тёркой первый раз.

Наносили смесь на стену широким шпателем, сразу после нанесения слегка растирали пластиковой теркой до получения равномерного рисунка в виде шубки малярного валика, после подсыхания штукатурки, когда она переставала прилипать к терке, создавали рисунок «короед» круговыми движениями. При работе над последней стеной сразу после нанесения штукатурки ничего не разравнивали, а уже после подсыхания создавали рисунок. Главное не пересушить, иначе ничего не получится.

Читать еще:  Этапы ремонта штукатурка стен

Инструменты для нанесения декоративной штукатурки

Самой удобной оказалась терка размером 12 х 19 см, на фотографии она меньшего размера.

Участок стены, на которой учились

Участок стены с хорошим для нас результатом

Покраска стен

Для покраски стен мы приобрели фасадную атмосферостойкую краску на акриловой основе.

Выписка из инструкции:

Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 3%. Наносить кистью, валиком (крестообразными движениями) или распылителем.

Мы использовали валики и только в труднодоступных местах кисти. Краска, даже разбавленная на 3% водой, никак не хотела заполнять углубления-«короедины». Первую стену мы покрасили в 2 слоя, тщательно втирая краску в углубления, затратив много усилий и времени, превысив норму расхода краски в 2 раза.

Вторую и третью стены красили сильно разбавленной краской, разводили «на глазок» до жидкого состояния, добавив приблизительно 20-30% воды. Углубления прокрасились значительно легче и оказалось достаточно одного слоя.

Отмывали малярные валики от водорастворимой краски с помощью автомойки.

Лицевая стена, покрашенная в один слой сильно разведенной краской

Выводы

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

  1. Для приготовления штукатурно-клеевых и декоративных растворов использовать перфоратор со специальной насадкой.
  2. Не стоит покупать тонкий металлический профиль для фиксации пенопластовых плит толщиной 10 см.
  3. Газовые трубы вынести над пенопластом, или, если оставить их прижатыми к стене, не замуровывать их.
  4. Декоративную штукатурку, посмотрев ролики в интернете, наносить по инструкции на мешке (мы использовали штукатурку «BERG»).
  5. Фасадную краску, если она не хочет из-за густой консистенции прокрашивать декоративную поверхность, разбавить до нужной текучести (мы использовали краску «PARADE»).

Конечно, работа по утеплению дома пенопластовыми плитами довольно тяжелая, но благодарная — результат налицо и надолго, снаружи и внутри. Снаружи — прекрасный вид, а внутри — тепло и сухо плюс экономия на отоплении.

Утепление стен и штукатурка по пенополистиролу

Фасад абсолютно всех устарелых зданий, независимо от используемого в процессе работы материала, будь то кирпич или же дерево, панель или же камень, со временем теряет свой благопристойный внешний облик. Что касается стен, то они с течением того же срока неспособны корректно удерживать нормализованное тепло в помещении. На такие побочные явления влияют разнообразные факторы. Это и сильные порывистые ветра, бесчисленные атмосферные осадки и прочие природные моменты.
Установленные методы наружного настенного утепления наиболее оправданы, нежели утеплительные процессы внутренней стороны.

Этот фактор поясняется ощутимыми потерями в квадратных метрах общей площади в момент производства внутреннего покрытия.

Также при неправильном, некачественно вентилируемом утеплении на стенах вполне вероятно образование «точки росы», то есть оседания капель росы из-за конденсируемой влаги в воздухе. Следовательно, на поверхности могут беспрепятственно появляться сырость, грибки и впоследствии полноценно разрушиться стена.

Укладка пенополистирола на стены, а также штукатурка стен из пенополистирола включает в свою структуру несколько немаловажных этапов:

  1. Подготовительные поверхностные работы;
  2. Установочный процесс начального профиля;
  3. Монтажные работы плиточного утепления;
  4. Тщательная обработка всех швов;
  5. Изначальное нанесение штукатурочного слоя;
  6. Декоративное покрытие.

Подготовительные работы

Для проведения корректных работ обязательно необходимо знать, как правильно утеплить стены пенополистиролом. Именно поэтому стоит придерживаться некоторых основополагающих этапов:

  1. Оценка общего фронта работ, расчет необходимого материала, определение с утеплительными объемами, подготовка расходных предметов и элементов (фурнитура, инструменты и так далее);
  2. Тщательная подготовка настенных поверхностей:
  • Очистка от грязи;
  • Выравнивание неровностей;
  • Оштукатуривание трещин и явных выбоин;
  1. Крепление полистирола к стене предполагает предварительную грунтовку, позволяющую улучшить сцепляемость поверхности с клеем.

Расходный материал

Утепление стен снаружи полистиролом не является сложным процессом. Однако, как и любая другая деятельность, она требует определенных знаний в монтажном деле.

Сам по себе пенополистирол называется материалом, образованным в результате наполнения гранул стирола газом.

Рассматриваемая структура наделена своими преимущественными положительными качествами:

  • Доступная стоимостная расценка;
  • Пониженный уровень тепловой проводимости;
  • Хорошая устойчивость к влаге;
  • Завышенная паровая пропускаемость;
  • Долгий эксплуатационный срок;
  • Отсутствие риска к гниению:
  • Легкость при работе и так далее.

Конечно, утепление стен снаружи полистиролом не может содержать в себе исключительно хорошие черты. В каждой деятельности и материале имеются индивидуальные недостатки:

  • Плохая устойчивость к возгораниям;
  • Образование едкого дыма, то есть токсичность;
  • Возможная подверженность нанесения ущерба мелкими грызунами.

Процесс утепления

Соблюдение определенного порядка поможет точно понять, как утеплить стены снаружи пенополистиролом. Именно поэтому первым этапом необходимо считать монтирование панелей на уже очищенную и тщательно подготовленную, отгрунтованную стену.

Важно помнить, что перед вышеуказанным процессом стоит установить профильную начальную планку. Она будет выступать в роли первого и основного ряда плит.

Корректность закрепления можно проверить при помощи специального уровня. И только после этого можно забить конструкцию дюбелями.

Специальный клей, разработанный для плит, поможет сориентировать в вопросе, как приклеить пенополистирол к стене. Он наносится зубчатым шпателем равномерно по всей рабочей площади. Не стоит забывать о том, что утеплительная толщина отбирается в зависимости от назначения:

  1. Показатели от 30 и до 50 миллиметров для жилых помещений;
  2. Показатели в 60 миллиметров для стен прочих промышленных сооружений.

Отличным помощником во всей работе станут тарельчатые дюбели, так как крепить полистирол к стене необходимо максимально надежно.

Штукатурка стен из пенополистирола помогает выровнять и декорировать образованную поверхность.

После окончательного высыхания в обязательном порядке нужно затереть стену пластмассовой специальной теркой. Впоследствии штукатурка из пенополистирола может быть окрашена в любой понравившийся цвет.

Соблюдая все технологии при ведении утеплительных работ, можно достичь максимально качественного результата, а также избежать возможной тепловой потери. Не стоит подвергать поверхность солнечным лучам и повышенной температуры.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Эффективная толщина пенополистирола при утеплении стен в разных регионах
    Технология утепления стен пенополистиролом максимально проста, если разбираться в большой численности рабочих факторов. Немаловажным значимым моментом при выборе материала является правильный расчет толщины настенных утеплителей.

Наружный утеплитель для стен — утепление стен дома снаружи своими руками
При анализе теплопотерь в жилищных условиях на стены выпадает порядка 40%, на окна – 20%, на крышу – 25%, на вентиляционную систему – 15%. Благодаря.

Утепление стен каркасного дома изнутри своими руками
Изготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Наружное утепление внешних стен – минвата, пенопласт, пеноплекс
Утепление стен дома снаружи необходимо вне зависимости от используемого материала (дерево, пеноблок, кирпич, железобетон и так далее). Для выполнения данного процесса в любом случае необходимо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector