Штукатурные работы по цементу

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

В строительстве и ремонтно-строительном производстве бетонные, каменные и штукатурные работы в зимних условиях выполняют с применением бетонов, цементных и цементно-известковых растворов.

В зимний период вода в растворах и бетонах замерзает, вследствие этого они сгущаются, а их пластические свойства ухудшаются.

Общее количество воды, вводимой в растворы или бетонные смеси, определяется рабочей подвижностью, обеспечивающей возможность их употребления для нанесения на оштукатуриваемые поверхности, каменной кладки и возведения конструкций. Ввиду этого в раствор и бетонную смесь вводят в 1,5. 2 раза больше воды, чем требуется для твердения раствора или бетона. Часть излишней воды при твердении раствора (бетона) испаряется с открытых поверхностей или отсасывается пористым основанием (кирпич, шлакоблоки и т. п.).

Другую часть поглощают зерна твердых компонентов раствора (бетона), при этом вокруг них образуются тончайшие пленки. Кроме того, вода заполняет межзерновые пространства цементного камня, поры и капилляры растворов (бетонов).

Реакция между цементом и водой протекает только до тех пор, пока вода находится в жидком состоянии. Кристаллы льда с цементом не реагируют, и процесс твердения приостанавливается. Если допустить, что для нормального твердения цементных или смешанных растворов необходимо примерно 30-100% воды (от массы цемента или смешанных вяжущих), то в этих растворах до температуры — 3*С будет столько жидкой воды, сколько ее необходимо для химических реакций. При более низкой температуре в растворе наблюдается недостаток воды, он обезвоживается, так как вода переходит в лед. При замерзании вода увеличивается на У12 в объеме и вызывает частичное разрушение структуры раствора, понижение прочности его сцепления с каменной или другой поверхностью.

Поэтому важно, чтобы замерзание раствора или бетонной смеси происходило после того, как химически будет связано возможно большее количество воды, а слабосвязанной и свободной воды, способной превратиться в лед, останется меньше. Особенно вредным является многократное замерзание и оттаивание растворов в начальный период твердения.

При выполнении бетонных работ необходимо учитывать крити

ческую прочность, которую должен приобрести бетон к моменту

Необходимо также учитывать передвижение воды, находящейся в порах и капиллярах кирпича, шлакоблоков, штукатурки, бетона с возможным образованием льда на границе раздела двух материалов, например штукатурного раствора и оштукатуриваемой поверхности (кирпич, шлакоблоки и т. п.), что может вызвать отслоение штукатурки. В растворах при воздействии отрицательных температур вода, находящаяся в порах и капиллярах, передвигается (мигрирует) в сторону более охлажденных слоев — от тепла к холоду.

Примером рационального использования этих явлений служат каменная кладка и штукатурные работы в зимних условиях с применением подогретых смешанных растворов. Нанесенный на сухие кирпичные или шлакоблочные поверхности смешанный подогретый раствор сохраняется без разрушения благодаря тому, что часть воды из раствора впитывается этими поверхностями до замерзания раствора, другая часть воды испаряется с открытых поверхностей. Оставшаяся вода заполняет лишь около половины объема пор твердеющего раствора и поэтому не может при замерзании разруг шить штукатурку или каменную кладку. Для регулирования процессов твердения растворов и бетонов при низких температурах применяют различные химические добавки: в качестве ускорителей твердения — хлористый кальций, соду и лоташ, а также добавки, способствующие понижению температуры замерзания растворов — хлористый натрий (поваренная соль), нашатырь, нитрит натрия и другие вещества.

Соли в штукатурные и кладочные растворы вводят в следующих количествах (от массы воды затворения): при морозах до -5*С — 3% NaCl или СаС12; до -15С — 5% NaCl или СаС12 либо 3% NaCl и 2% СаС1, вместо 5%-ной добавки одной из этих солей.

Добавки поташа в количестве 3. 4% массы сухой смеси рекомендуется вводить в строительные растворы следующих составов: 1: 3 (цемент: песок), сложные — 1:0,1: 3,5 (цемент: известь: песок) и 1 : 0,4 : 4,2 (цемент : глина : песок). Существенными недостатками применения поташа являются ускорение сроков схватывания и неудобство укладки растворов и бетонных смесей через 10-20 мин после затворения.

Нитрит натрия в количестве 5. 10% массы цемента обеспечивает твердение цементного или смешанного раствора при морозах только до —10*С. Нитрит натрия и поташ в процессе твердения бетона приводят к образованию едких щелочей, вследствие чего запрещается употреблять их в качестве противоморозных добавок при изготовлении конструкций, эксплуатируемых в водной или очень влажной среде. Кроме того, применение любой соли натрия сопровождается появлением выцветов, а добавки хлористых соединений дают высыпы на поверхностях бетона, штукатурки и т. п.

Для повышения качества этих растворов и смесей добавляют сульфитно-спиртовую барду в количестве до 3% массы цемента, что увеличивает их подвижность, а также период удобоукладыва-емости до полутора часов.

В практике широкое распространение получил метод термоса и электрообогрева. Метод термоса обеспечивает в зимних условиях частичное твердение цементных растворов и бетонов за счет их применения в теплом состоянии. Для этого материалы, которые входят в состав растворов и бетонов, предварительно подогревают. Некоторая часть тепла в последующем дополнительно выделяется цементом в процессе гидратации и твердения. Метод позволяет на первоначальной стадии процесса получить необходимую монтажную прочность конструкций и изделий (до 30. 50% марочной прочности). Затем раствор или бетон постепенно охлаждается и замерзает. Процессы твердения замедляются и иногда приостанавливаются до потепления наружного воздуха, после чего восстанавливаются и раствор или бетон достигает полной марочной прочности.

Электродный прогрев бетона бывает нескольких видов. Для прохождения тока используют пластинчатые полосовые или стержневые электроды.

Чаще всего бетон подогревают металлическими стержневыми электродами, которые закладывают в него параллельными рядами. Соседние или противостоящие электроды соединяют с проводами разных фаз переменного электротока пониженного или повышенного (120. 220 В) напряжения. При этом между электродами образуется электрическое поле, где электрическая энергия превращается в тепловую, прогревающую бетон.

Электроток включают через 1,5. 2 ч после укладки бетона, имеющего температуру не ниже 5С. Повышение или понижение температуры прогреваемого бетона регулируют изменением напряжения тока или отключением части электродов. В некоторых случаях роль электродов выполняет арматура железобетонных конструкций, по которой пропускают электроток. Электродный способ прогрева бетона имеет ряд существенных недостатков: Главные из них: отрицательное влияние арматуры и металлических форм на равномерность прогрева, отсутствие эффективных способов электроизоляции бортов форм и арматуры, простых и надежных способов подведения электротока к бетону и т. п.

Предварительный электроразогрев готовой бетонной смеси проводят в бункерах, бадьях или ящиках с помощью погружаемых трехпластинчатых электродов в смесь. Бетонную смесь подогревают до температуры 60. 80С, что должно ускорить твердение бетона на морозе, повысить прочность и качество. Готовая бетонная смесь при значительных затратах электроэнергии (40. 60 кВт • ч/м3) разогревается до требуемой температуры за 5. 20 мин. Горячую бетонную смесь быстро укладывают, а затем выдерживают термосным способом. Без дальнейшего дополнительного обогрева бетон приобретает прочность около 50% марочной.

Преимущество этого метода в том, что электропрогрев бетонной смеси проводится не в конструкциях, его осуществлению не мешает уложенная арматура, повышается безопасность ведения работ с применением электрооборудования. Бетонирование горячими смесями сокращает продолжительность тепловой обработки конструкций или изделий за счет предварительной гидротации и повышенного тепловыделения цемента после его электрообработки. Но предварительный электроразогрев резко уменьшает подвижность и повышает расслаиваемость бетонной смеси, т. е. значительно ухудшает ее технические свойства.

Кроме того, в бетонных смесях, нагретых до высокой температуры (50. 70С), происходит значительное расширение неоднородных компонентов, содержащихся мелких пузырьков воздуха и образующихся водяных паров, которые в последующем при охлаждении в разной степени уменьшаются в объеме и вызывают температурные деформации в уложенном бетоне, что приводит к образованию трещин или каверн. Это один из серьезных недостатков применения горячих смесей в технологии бетона. Уменьшения количества пор или каверн в бетоне можно добиться, уплотняя укладываемую горячую смесь вибраторами, которые способствуют удалению из нее расширяющихся пузырьков воздуха и пара. Ликвидировать появление трещин в бетоне при укладке горячей смеси очень трудно вследствие различных коэффициентов линейного теплового расширения отдельных неоднородных компонентов смеси (цемента, песка, щебня, гравия, воды, воздуха и добавок).

Термоэлектрические маты (ТЭМ) используют на стройплощадках и полигонах для прогрева бетона, каменной кладки, мерзлого грунта, укрытия, а также обогрева на открытых площадках материалов, механизмов, грузовых контейнеров и другого оборудования в зимних условиях. Кроме того, с помощью ТЭМ можно предварительно отогревать опалубку, арматуру, промерзший грунт и другие места перед укладкой строительных растворов и бетонов. Подлежащие обогреву конструкции и изделия или оборудование укрывают ТЭМ и в изолированном таким образом от внешней среды пространстве поддерживают заданный температурный режим.

Термоэлектрический мат — гибкое обогревательное устройство в виде греющего одеяла, состоящее из внешней оболочки, теплоизоляционного слоя и нагревательного элемента. Внешнюю оболочку ТЭМ выполняют из синтетических пленок (полиамидной, фторопластовой), резины или спецтканей (ткань-500, авиационный повинол на стеклоткани, ткань АХКР и др.). В большей степени основным требованиям отвечает прорезиненная ткань АХКР с двусторонней пропиткой (0,5 кг/м2), температуростойко-стью от -70 до 120*С.

Теплоизоляционный слой выполняют из трех чередующихся слоев капронированного волокна ВТ-4С-25 и двух слоев алюминиевой фольги. В качестве тепловой изоляции в ТЭМ могут быть использованы маты типа АСИМ, АТИМС, минеральный утеплитель ATM 1-20, хлопчатобумажный ватин (Пропитанный огнезащитным и противогнилостным составами) и др.

Нагревательный элемент изготовляют из асбестовой ткани, пронизанной нихромовой проволокой (10 нагревателей из проволоки диаметром 0,8 мм длиной 11 м каждая).

Как штукатурить стены цементом – подробная инструкция

Очень давно принято использовать для штукатурки стен цемент. Материал за всю историю его использования зарекомендовал себя лишь с положительной стороны – он является не только очень надёжным, но и прочным компонентом в составе штукатурной смеси.

К примеру, у цемента есть такие достоинства:

• Надёжность;
• Приемлемая стоимость;
• Высокий уровень прочности;
• Впечатляющая влагостойкость.

Штукатурки на цементной основе часто выбирают для стен

Поговорим более подробно о том, как штукатурить стены цементом правильно. Кроме того, разберёмся – какое количество цемента требуется для того, чтобы оштукатурить стены.

Свойства и состав цементной штукатурки

Штукатурная цементная смесь – материал, который относится к категории тех же самых средств, которые применяются для выравнивания стен.

Приготовить своими руками такой состав совсем не трудно – здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.

А теперь более подробно:

• Функцию связующего компонента в составе штукатурной смеси выполняет портландцемент. Марку цемента для того, чтобы произвести штукатурку стен, выбирают в зависимости от того, каково назначение материала. А именно: для работ внутри помещений всегда можно выбрать цемент M200-M400, а чтобы выполнить фасадную отделку, лучше выбрать M500.

Если вы собираетесь штукатурить какое-либо помещение, где наблюдается высокий уровень влажности, то здесь лучше выбрать марку, которая отличается большей прочностью. M400, к примеру, вполне сгодится.

1. С функцией наполнителя прекрасно справляется карьерный песок (главное – чтобы он был промытым). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, «боровой» песок также часто применяют – узнать его легко по характерному жёлтому оттенку. Для подобных целей лучше не использовать речной песок, как и материал, в составе которого имеется ил, глина или же пылевидные примеси;
2. Смесь песка и цемента затворяют водой. Берут для этой задачи только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора, иных смесей). Простая водопроводная вода подойдёт, как и ключевая, колодезная, техническая.

Тут поможет штукатурка стен цементом

Достаточно этого простого состава – раствор будет прочным, надёжным и стойким покрытием в будущем, которое идеально сохранится в течение десятилетий (возможно, даже дольше). Главное – правильно выдержать сначала рецептуру приготовления, затем – технику нанесения.

Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учётом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.

Присадки к классическому составу

Чтобы повысить уровень качества будущей поверхности, увеличить адгезию к основанию, в состав классического раствора нередко добавляются те или иные присадки, о которых мы сейчас поговорим:

• Гипс – благодаря этому материалу время твердения раствора сокращается, качество поверхности увеличивается. Его применяют для того, чтобы отделывать потолки, также им обрабатываются труднодоступные места, где большое значение имеет скорость схватывания раствора;
• Известь – способствует увеличению качества поверхности, влияет на затираемость покрытия. Вес отделочного слоя благодаря такой присадке также облегчается, что немаловажно. Паропроницаемость улучшается. Добавлять к штукатурному раствору известь следует в гашеном состоянии – обычно в виде водного раствора или в виде теста. Речь идёт о небольших количествах – 0,1-0,8 от общего объёма цемента;
• ПВА клей – увеличивает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие выйдет крепким, монолитным. Его характеристики будут соответствовать полимерцементной штукатурке – это очень хороший результат;
• Жидкое мыло – используют в тех случаях, когда нужно повысить пластичность раствора, увеличить адгезию относительно основания. За счёт применения жидкого мыла можно смело нанести более толстые слои, поскольку раствор течёт меньше с такой присадкой, прилипает к основанию гораздо лучше. Кроме того, здесь нельзя не отметить то, что поверхность получается более гладкой и ровной;
• Пластификаторы и присадки заводского производства – в зависимости от того, каков состав, данные дополнения можно применять для того, чтобы увеличить морозостойкость, влагостойкость, пластичность, прочность и иные показатели раствора. Кроме того, среди данных добавок вы легко найдёте противогрибковые и антисептические препараты, которые также благоприятно влияют на уровень качества штукатурки.

Классический штукатурный цементный состав нередко дополняется присадками — для повышения качества

Если говорить о том, каковы характерные свойства цементных растворов, тут можно упомянуть их усадку. Она выражена гораздо сильнее, по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Так что, вы вряд ли сумеете получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного отделочного покрытия.

Расходы материалов и секреты рецептуры

Если возник вопрос о том, как штукатурить стены цементом, сначала следует узнать другое: как готовят смесь для этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рекомендуем вам посмотреть видео: приготовление смеси для оштукатуривания.

Общий принцип работы:

• Смеси для оштукатуривания принято готовить ручным способом;
• Для этого прежде всего цемент и песок перемешиваются в необходимых пропорциях;
• Далее, в состав этой смеси добавляется вода, во время перемешивания;
• Постепенно мешают до тех пор, пока не получится консистенция пасты;
• Могут использовать различные методы приготовления;
• Вполне удобным вариантом признают применение электрических бетономешалок – они имеют небольшой размер, так что практичны в эксплуатации.

Рецептура проста — каждый сможет приготовить дома

При желании раствор вы всегда сможете размешать в лотке или в ведре – в работе поможет дрель, на которую установили миксерную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь раствора для работы требуется много.

Классический метод приготовления: вся смесь для оштукатуривания стен цементом замешивается в корыте, перемешивают её обычной лопатой.

Специально для этого цемент и песок насыпают по всей площади ёмкости, тщательно смешивают лопатой, далее вливают воду и продолжают помешивать до тех пор, пока не образуется сметанообразная однородная масса – в целом, тут нет ничего сложного.

Для штукатурных смесей пропорции и рецепты бывают разными. Рассмотрим детально:

1. Если вас интересует смесь для внутренней работы в каком-то сухом помещении, смешивать принято так: берут одну часть цемента и 4-5 песка. Если под рукой цемент дешёвой марки (M200 или M300), следует выдерживать пропорции один к четырём. Если в работе применяются более высокие марки (начиная от M400) – один к пяти. Чтобы затирка была более удобной, обычно добавляют гашеной извести (не более половины одной части) – при таком подходе качество поверхности также будет выше;
2. Чтобы штукатурить стены цементом в помещении с высоким уровнем влажности (туалет, ванная комната, кухня, баня, подвал), лучше применять марки M400, M500, а к составу добавляются влагоупорные присадки – без этого едва ли можно рассчитывать на качественный результат в будущем;
3. Обработка ступеней, отделка цоколей и других мест, где уровень износа велик, лучше задействовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками. Данные смеси лучше приобретать уже в готовом виде. Но своими руками их также можно сделать – если есть такое желание, сложностей быть не должно;
4. В фасадных работах рекомендуют применять марку цемента M500, поскольку данные участки в большей степени подвергаются разрушающим воздействиям: осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Пропорции отмечаются на упаковке — так что если используете магазинную штукатурку проблем точно не возникнет

Данные пропорции приводятся с учётом того, что речь идёт об основном слое штукатурки. Но обрызг стен и финишный накрывочный слой делается посредством раствора, в составе которого повышенное содержание цемента – один к одному, один к двум, один к трём.

Качественный штукатурный состав необходимой консистенции

Так как для подобной работы требуется совсем немного материала, особого влияния они не оказывают на общий расход.

Если соотношение компонентов будет один к четырём (цемент и песок), то расход цемента на штукатурку стен составит приблизительно 4,5-7,5 килограмм на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. При этом расход раствора будет составлять на каждый метр площади от двадцати, до двадцати трёх кг!

Опираясь на всё это можно подсчитать, что с 1 мешка цемента (стандарт – 50 кг) и 15 ведер с песком вы обработаете 7-10 метров поверхности. При том, что стена не имеет серьёзных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.

Монтажные работы

Люди, которые интересуются практическим применением всех тех советов, которые мы рассматривали в рамках данного материала, предлагаем пошаговую инструкцию о том, как делать монтаж цементной штукатурки.

Здесь всё выглядит так:

Сначала поверхность очищают от старой отделки и загрязнений

• Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Удаляем также пяль, пятна, грязь. Делаем ремонт всех серьёзных дефектов и трещин (на поверхности они, как правило, присутствуют). Поверхность обязательно пропитывается грунтовкой. Важно выбрать грунтовку глубокого проникновения для работы;
• Далее, нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, или иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить её на стену. Для этого используют дюбели, имеющие широкие шляпки. На каждый метр площади должно быть не меньше 15 креплений, сетка в результате не должна провисать – то есть, должен быть определённый натяг.

В стену вкручиваются саморезы

• По саморезу вкручивают в верхних углах обрабатываемой стены, на них вешаются отвесы. В нижние углы вкручивают также пару саморезов – именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с нитью. Далее, в данном месте следует привязать нить – это делают к нижнему шурупу. Дальше, в тех местах, где имеются крепления вертикальных нитей, привязывают горизонтальные – именно они будут соединять нижние и верхние саморезы (то есть – по парно). Важно сделать так, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной составляло не менее 150-200 мм;
• Маяки выставляются по горизонтальным нитям, сами маяки обычно выполнены из металлопрофиля. Их фиксируют алебастром или же цементным раствором. Между маяками шаг составляет 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним – 300 мм;
• Теперь надо готовить раствор, набрасывать его на стену так, чтобы получился сплошной слой. Для такой работы применяется обычный мастерок или специальный ковш. Если до маяков слой не доходит, нужно подождать не менее шести часов – и набрасывать второй слой. Его ровняют правилом: просто проводят им снизу вверх по маякам – главное, делать это не очень быстро. То есть, раствор должен успевать разравниваться. Весь лишний материал просто снимают и бросают в ёмкость с раствором.

В начале работы цементную штукатурку можно просто набрасывать на поверхность

• Когда нанесение и выравнивание базового слоя выполнено, следует подождать примерно шесть часов. Потом можно наносить финишный слой – здесь вам поможет кельма, тёрка или же шпатель. Работу делают также, как и при шпаклёвке – материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить о наращивании толщины, то тут следует всё делать минимально, главная задача – наверняка заполнить все впадины, поры и неровности;
• Когда финишной отделкой замазаны 100-150 см поверхности, можно браться за затирку. В этой работе используется тёрка. Влажную, чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к отделываемой поверхности. Далее – надо выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом, вы будете затирать все царапины, поры, дефекты, ямки, другие неровности. Края тёрки будут срезать выступы, за счёт этого вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, но через определённое время.

Когда ведётся работа с гладкими поверхностями, которые имеют плохую адгезию, на них можно наносить специальные насечки и далее делать обрызг стен специальным цементным молотком (песок и вода в пропорциях один к одному – так, чтобы получилась жидкая консистенция).

При наружных работах чистка основы также обязательна

В раствор просто макают веник, потом им следует бить по палке – за счёт этого на стену будут лететь брызги. Именно это нам и требуется.

Подводим итог

Как вы уже успели убедиться, цементная штукатурка – это не только эффективный, но и достаточно дешёвый способ для выравнивания стен. Кроме того, это очень удачный вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей финишной отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или прочую облицовку.

Чтобы выполнить монтаж материала, не требуются дорогостоящие инструменты. Сам процесс предельно прост.

Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете посмотреть видео: монтаж облицовки на стену – многие непонятные моменты сразу будут раскрыты.

Рейтинг: 5 / 5 , всего оценок: 17

Штукатурные работы в ремонте и строительстве домов

Оштукатуривание стен позволяет добиться их крепости, а также предотвращает разрушение стен. Но все же штукатурные работы довольно тяжелые и не каждому под силу, ведь чтобы штукатурить стены, нужен хороший опыт в этом деле.

Перед тем как приступить к штукатурке стен, обязательно вооружитесь подходящим для этого инструментом: мастерком, полутером, правилом, теркой (и не одной), так как затирать можно сразу вдвоем, чтобы процесс шел быстрее. Для штукатурных работ рекомендуется использовать речной мытый песок (не красный).

Использование речного песка придает штукатурке очень хорошую крепость, но работать с ним тяжелее, да еще и уметь надо. Но и результат хороший. За счет мелких камешков в речном песке штукатурка становится по своим свойствам как сухой бетон, а если завысить цемент, то и гвоздь потом не забить, так что не рекомендуется шутить с пропорциями. Песок рекомендуется сеять, чтобы все крупные камни отсеялись, а можно привозить на место песок уже сеянным.

Этапы работ

На первом этапе нужно подготовить стены. Сначала просто посмотрите глазом, насколько они неровные, в какие стороны уходят от нормального уровня. Если раствор во время кладки кирпичей вылез наружу и засох, то такие вещи желательно сбить, а также рекомендуется загнуть или отрезать торчащие из стены арматуры, проволоки или другие металлические конструкции, если они, конечно, не нужны.

Далее нужно стены смочить струей воды. Это собьет пыль со стен и придаст им шероховатость. К тому же кирпич впитывает достаточное количество воды в себя, так что если стены кирпичные, то смачивайте хорошо, без опаски.

После того, как стены подготовлены, нужно приступать к приготовлению раствора для штукатурки, но тут есть своя специфика. Так как речной песок тяжелый, то, естественно, и мешать его будет тяжело. Для замешивания раствора понадобится корыто или же можно использовать большой оцинкованный лист, положенный прямо на пол. В этот лист телегами возится песок и ложится цемент.

Раствор для оштукатуривания стен замешивается пропорциями 1:4, на одну лопату цемента берется четыре лопаты песка или 1:6 (на лопату цемента шесть лопат песка), чтобы сделать раствор слабее. Далее сухая смесь из песка и цемента перемешивается прямо на сухую, в середине этой кучи выкапывается ямка, в которую заливается вода.

Далее для облегчения работ нужно не перемешивать штукатурный раствор, а просто подождать немного. Залитая в ямку вода сама просочится через песок и впитается в раствор. После того, как впиталась вода, можно начинать потихоньку перемешивать песок. После перемешивания песка раствор буде готов.

Как только подготовили раствор, наливайте в емкости воду и погружайте туда терки, если они деревянные. Деревянные терки насасывают в себя влаги и разбухают. Если терки пластиковые, то не нужно их размачивать. Также нужно подготовить доску под раствор, которая ложится на предплечье.

Штукатурные работы выполняют обычно вдвоем. Первый человек занимается непосредственно стенами, закидывает их раствором, срезает его правилом и так далее. Он держит в руках приготовленную доску для раствора, на которую второй человек подает раствор лопатой. Второй человек отвечает за подачу штукатурного раствора, а также его перемешивает время от времени, чтобы раствор не схватился и не засох.

выравнивание штукатурки правилом

Во время оштукатуривания стен второй человек подает штукатурный раствор первому, а первый начинает закидывать его на стены. Доска в руке первого человека обеспечивает подачу раствора по весу, чтобы человеку не было тяжело, а также сближает подачу раствора со стеной. После закидывания раствора на стены вымеряется уровень, и лишний уровень штукатурного раствора срезается правилом.

Срезанный штукатурный раствор убирают отдельно и подмешивают в него немного сухой смеси цемента и речного песка. Такая смесь нужна для затирки стен. После срезания штукатурного раствора стене дают небольшое время, чтобы подсохнуть. После подсыхания стены ее начинают затирать оставшимся сухим раствором при помощи терок. Затирание стен происходит путем нанесения на терку малого количества раствора и трения терки на месте углубления в стене.

Если оштукатуривание стен происходит по маякам, то маяки подготавливаются перед оштукатуриванием стен. Обычно такие вещи делаются правилом. Правило зажимается вертикально к стене и выставляется по уровню. Между стеной и правилом наносится маяк. Маяк составляет толщину между стеной и правилом. Следующий маяк наносится на расстояние длины правила.

Оштукатуривание стен в таком случае происходит путем нанесения штукатурного раствора на расстояние ширины маяков. Такой вид оштукатуривания стен позволяет добиться очень хорошей ровности стен. Затирание стен нужно выполнять так же, как и в случае штукатурки без маяков.

Затирание стен в таком случае происходит также терками. При затирании песок лучше использовать просеянный, иначе крупные камешки будут при затирании делать канавку в штукатурке. При оштукатуривании стен рекомендуется использовать перчатки, иначе цементный раствор разъест кожу рук.

Штукатурные работы: подготовка поверхности.

Общие требования к оштукатуриваемым поверхностям стен

Штукатурные работы цементным раствором могут выполняться по различным поверхностям: кирпичным, бетонным и деревянным. Для любой поверхности, существуют общие требования по подготовке к производству работ: основание должно быть относительно ровным по горизонтали и вертикали, достаточно прочным, относительно сухим, очищенным от пыли, следов масел и т.п.
Слабосвязанные и непрочные участки на поверхностях необходимо удалить и отремонтировать тем же штукатурным составом (или другим материалом, прочность которого не ниже прочности основания).
Однако существуют некоторые отличия, в зависимости от материала, из которого выполнена конструкция.

Кирпичные, каменные, бетонные или ранее оштукатуренные цементным раствором поверхности.

Для бетонных и оштукатуренных поверхностей одно из главных требований – возраст. Бетонная стена должна отстояться и набрать прочность в течении минимум 3-х месяцев, штукатурка – 28 дней.
Дальнейшие этапы работ идентичны для всех поверхностей.

Механическим способом поверхность очищается от пыли и слабосвязанных участков кладки.
Для этого применяются ручные металлические или капроновые щетки, металлические щетки-насадки на электродрель, промышленные пылесосы.

Для повышения сцепления штукатурного слоя с поверхностью основания, в швах удаляется кладочный раствор на глубину не менее 10мм (если кирпичную или каменную кладку стен выполняют, зная, что она будет оштукатуриваться – швы не заполняют раствором на эту глубину — такая кладка называется в пустошовку).
Для этого применяются узкие зубила и молоток, после чего поверхность также очищается от пыли.

Проверяются линейные параметры поверхности, не допускается отклонения по вертикали более 10мм. Выпуклости удаляются механическим или ручным способом.
Для этого электроинструментом (УШМ, или «болгарка») с алмазным или корундовым диском, нарезается сетка из неглубоких пропилов. Затем выпуклости срубаются зубилом и молотком. Вогнутые участки подготавливаются нанесением слоя штукатурки (иногда нескольких слоев, с армированием штукатурной сеткой).

Следы масел удаляются бензином или уайт-спиритом, затем поверхность тщательно промывается чистой водой.
Что потребуется: ведро, жесткие капроновые щетки, ветошь, губка.

Кирпичные стены, выполненные из обожженного кирпича с гладкой не впитывающей поверхностью, необходимо загрунтовать жидким стеклом CEMMIX Liqui в соответствии с инструкцией по применению материала.

Непосредственно перед началом работ по оштукатуриванию, поверхность нужно увлажнить. Она должна быть матово влажной, но на ней не должно быть подтеков воды. Если есть подтеки, то их нужно убрать губкой или ветошью. Эта операция очень важна для того, чтобы сухая или сильно впитывающая поверхность основания не начала впитывать влагу из штукатурного раствора, что приведет к потере пластичности и снижению итоговой прочности (затирать такие растворы очень трудно, и невозможно получить качественную поверхность для дальнейшей отделки.

Деревянные поверхности

Такие поверхности встречаются в последнее время все реже, но необходимо быть готовым к выполнению и таких видов работ, которые потребуют более тщательной подготовки основания. Практичнее всего деревянные конструкции облицовывать листами сухой штукатурки, которая исключает «мокрые» процессы при работе с деревом.

Если приняли решение оштукатурить деревянные поверхности, то подготовка основания включает в себя:

1. Механическое очищение от пыли и слабосвязанных участков штукатурки с помощью ручных металлических или капроновых щеток, щеток-насадок на электродрель и промышленного пылесоса.
2. Все открытые деревянные поверхности очищают от плесени, грибков, лишайников, затем покрывают антисептиками и огнезащитными составами. Если есть поврежденные или гнилые деревянные элементы – их обязательно заменяют.
3. Для сцепления штукатурного слоя с деревянным основанием набивают дрань (деревянные рейки шириной около 20мм, толщиной около 5мм), или наклеивают штукатурную сетку.
4. Увлажнение поверхностей на деревянных конструкциях не требуется.

Дополнительная подготовка поверхности под штукатурные работы

Современным универсальным способом подготовки поверхности к оштукатуриванию, является нанесение грунтовочного средства глубокого проникновения. Рекомендуем в качестве такой грунтовки использовать жидкое стекло CEMMIX Liqui.

Рекомендации по применению:

Необходимо взять равные части цемента и жидкого стекла CEMMIX Liqui , а также достаточное количество воды (до 100% веса жидкого стекла). Цемент смешать с водой, затем добавить жидкое стекло и замешать грунтовочную смесь, достаточно жидкую, для нанесения кисточкой. Для приготовления рекомендуется использовать строительный миксер.

Смесь быстро загустевает (жизнеспособность – около 30 минут), в случае загустения, ее можно разбавить небольшим количеством воды.

Применяется такой раствор для подготовки слабых (пылящихся) поверхностей конструкций к выполнению штукатурных и плиточных работ. А также, как дополнительное адгезионное средство, на очень плотных и гладких бетонных или кирпичных стенах и перекрытиях.

Внимание! Безопасность!

При проведении любых подготовительных или штукатурных работ, помните о безопасности! Убедитесь в надежности лесов или подмостей, особенно, если их рабочая площадка находится выше 2 метров от уровня земли или пола. Также уделяйте особое внимание устойчивости данных конструкций в случае их нахождения в лестничных пролётах, арках и больших оконных проёмах. Отдельно проверяйте каждый электроинструмент и иное оборудование на исправность, следите за целостностью силовых кабелей и не допускайте их перехлеста или запутывания.

Помните, что правильная подготовка основания под штукатурку – это, в первую очередь, залог её надёжности и долговечности. Не пренебрегайте очисткой поверхности и качественным грунтованием. Плохая штукатурка на хорошем основании держаться будет, но даже самый идеальный раствор отпадёт с плохо подготовленной основы!

Если Вы хотите узнать больше и получить исчерпывающую консультацию по подготовке стен под штукатурку с использованием наших материалов – обращайтесь к специалистам нашей бесплатной горячей линии по телефону 8 (800) 550-52-82.

Штукатурные растворы — виды, пропорции и способы приготовления

Штукатурка – важный и пожалуй самый заметный этап отделки поверхности стен и потолков. Кроме защитной функции она выполняет роль декора, придает эстетический вид помещениям, повышает огнестойкость и выступает в роли дополнительного теплового изолятора. Кроме того, штукатурка позволяет скрывать дефекты и неровности строительства поверхностей, соединительные швы. Прочность и долговечность штукатурки напрямую зависит от правильно подобранного состава смеси и соблюдения технологии замеса (приготовления) и нанесения. Для того чтобы подобрать нужные компоненты для приготовления раствора, следует учитывать назначение помещения и тип поверхности стен.

Для фасадов из бетона и камня, которые не подвергаются воздействию осадков, готовят смеси из цемента и извести. Если производится внешняя отделка здания, подвергающаяся осадкам и перепадам температур, используют растворы на шлакопортландцементе и портландцементе. Гипсовые и деревянные поверхности штукатурят известковыми составами с добавлением глины или гипсового вяжущего.

Многие производители предлагают сухие строительные смеси, которые остается только развести водой в нужной пропорции, однако оштукатурить ими весь дом будет стоить довольно дорого. Такие растворы в несколько раз дороже, чем традиционные составы которые можно подготовить самому.

Деревянные поверхности отделывают, как правило, растворами, содержащими гипс:

Бетонные и кирпичные поверхности отделывают растворами:

Обзор типов штукатурочных растворов

Для производства штукатурных работ приготавливают раствор, состоящий из вяжущего компонента и заполнителя. В роли вяжущего компонента может выступать глина, известь или цемент, выбор одного из них зависит от характера предстоящих работ и места их проведения (внутри задания или снаружи). В качестве заполнителя в раствор для оштукатуривания стен традиционно добавляется песок. Если не добавить к вяжущим элементам раствора заполнитель, штукатурка будет непрочной, и поверхность, обработанная таким образом, покроется трещинами.

Виды штукатурных растворов и их применение:

цементный и цементно-известковый — применяют для наружной фасадной штукатурки поверхности стен и цоколя, подвергающихся постоянному увлажнению; для внутренних работ — при оштукатуривании помещений с высокой влажностью — ванных комнат, кухонных помещениях, туалетов. Цементная штукатурка характеризуется медленным набором прочности, схватывание смеси происходит в течение 12 часов после введения воды в смесь. Отличается наибольшей прочностью по сравнению с остальными типами штукатурок;

известковый, известково-гипсовый и известково-глиняный — используют при наружной штукатурке стен, не подвергающихся системному увлажнению, а также для внутреннего оштукатуривания комнат в сухих помещениях. Известковая штукатурка. Для ускорения схватывания и придания большей прочности в раствор известковой штукатурки иногда вводится строительный гипс. Гипс можно использовать сам по себе. Нужно помнить, что полностью раствор отвердевает через 30 мин, а уже через 4 мин начинается схватывание.

глиняный, глиняный раствор с цементом и глиняный раствор с гипсом — считают вполне пригодными и для внутренних работ по оштукатуриванию помещений с уровнем влажности воздуха, не превышающим норму, и для наружной штукатурки поверхностей стен в местностях с сухим климатом. Глиняная штукатурка используется для оштукатуривания деревянных поверхностей.

Перед непосредственно приготовлением штукатурочной смеси важно оценить микроклимат в помещении. Так, для отделки наружных стен чаще всего применяется цементная либо цементно-известковая штукатурка, если климат достаточно сухой, то для отделки наружных стен может применяться и известковая штукатурка. Но в умеренном климате она чаще всего используется для внутренних помещений.

В качестве наполнителя чаще всего используется песок. Лучше всего для приготовления штукатурочной смеси использовать речной песок. Морской отличается избыточной соленостью, что влияет на прочность смеси, а овражный, как правило, слишком загрязнен.

Состав штукатурки

Для приготовления смеси понадобится вяжущее, заполнитель и вода. В отдельных случаях возможно использование добавок для придания смеси необходимых качеств. Например, для того, чтобы получить водонепроницаемую смесь достаточно к обычным составляющим цементной штукатурки добавить азотнокислый кальций.

Ориентировочные составы цементно — известковых и цементно — глиняных растворов для штукатурки по кирпичу, камню и бетону

Известково-песчаные растворы для различных слоев штукатурки

Так как штукатурка, как правило, выполняется в 3 слоя, то и состав смеси для каждого слоя отличается. Для набрызга используется смесь с пониженным содержанием вяжущего, для приготовления грунтовочного слоя содержание вяжущего несколько повышается и для отделочного слоя используется максимально допустимое количество вяжущего. Благодаря этому отделочный слой отличается повышенной прочностью. В случае если штукатурка выполняется в 1 слой, то рекомендуется использовать среднее из предложенных соотношений вяжущего и заполнителя. В противном случае смесь будет недостаточно пластичной и может отойти от поверхности стены или потолка.

Состав штукатурных растворов